安徽的吃食，从来不是花架子，全是山水喂出来、岁月熬出来的实在滋味。
淮河分南北，皖南多山、皖北平川，吃法天生不一样，却又拧成一股劲儿，熬了上千年。
早在南宋，《徽州府志》就记着“雪天牛尾狸，沙地马蹄鳖”，那时候徽菜就有了名头，不是刻意雕琢，是山里人、水乡人过日子，把手边的东西做精了。
徽菜能成中国八大菜系之一，全靠徽商带起来，也靠烟火气撑着。
古徽商走南闯北，带的干粮要经放，便有了盐腌鳜鱼（也就是臭鳜鱼），闻着臭吃着香，是无奈也是智慧；
家里待客，就摆绩溪一品锅，层层铺满山珍，热热闹闹显心意。
淮南八公山豆腐更邪乎，西汉淮南王炼丹偶然做成，如今是国家级非遗，打汤像牛奶，炒菜像鸡蛋，嚼着全是豆香。
千百年过去，吃法变了些，骨子里的东西没变。
皖北爱啃符离集烧鸡、吃淮北碳锅，重油重味，藏着平原人的豪爽；
皖南人嗜毛豆腐、火腿炖笋，轻火慢炖，透着山里人的温润。
茶酒也不示弱，黄山毛峰、祁门红茶，古井贡、口子窖，一杯一口，都是江淮大地的岁月沉香。
说到底，安徽的饮食，就是一辈辈人过日子的痕迹，每一口都藏着历史的碎末子。
合肥大麻饼
这事儿得从北宋说起，那时候叫“金钱饼”，铜钱大小，实心无馅，老百姓图个吉利。
真正让它成角儿的是元末，朱元璋手下的合肥籍大将张德胜，在裕溪口跟元军死磕，急得没辙，让老乡做了这种塞满糖馅的大饼当干粮。
子弟兵吃了家乡味，那是真玩命，一鼓作气拿下采石矶。
朱元璋一高兴，赐名“得胜饼”。后来张德胜战死，追封蔡国公，老合肥人又叫它“蔡国公饼”。
到了清朝光绪年间，李鸿章府上的管事刘东山辞官回合肥，开了“刘东泰”杂货店，把这饼改大了，馅儿足了，芝麻粘得饱满，还贴上红纸金字标签，送了八百筒给李鸿章。
李中堂一尝，觉得比苏州糕点还地道，随手分给京里的大佬们，这一下，“鸿章饼”的名号就炸响了全国。
这饼讲究个“皮薄心多”，做得好的，色泽像蟹壳黄，边沿还得泛一圈白，像月亮晕。
咬一口，外皮脆得掉渣，内里却绵软香甜，南瓜泥混着糯米粉，再配上冰糖、青红丝和麻油，甜而不腻，还有股果木香。
最绝的是那层芝麻，得用铁圈定型，竹筛滚麻，烤得炉温三百五十度，直到芝麻在炉里“噼啪”炸响，这叫“响炮增色”。
传统手艺讲究“三揉三醒”，现在虽然有了糖醇版，但那股子烟火气没变。
在合肥，这不仅是四大名点之首，更是老一辈人的念想。
九华素饼
池州这地界，九华素饼不光是个糕点，那是把千年的佛烟香火揉进了面团里。
这物件打唐朝就有，传说是金乔觉地藏菩萨修行时，
山下高僧看香客和穷人饿得慌，把野果、黄精和面粉和成饼施舍。
这一施舍不要紧，竟成了寺庙贡品，后来百姓为了纪念高僧，管它叫“九华素饼”。
民间俗语都讲“朝九华、拜地藏、不吃素饼真遗憾”，这话虽土，却透着股子实在的烟火气。
到2015年，这制作技艺还被评为县级非遗。
这饼的魂儿全在九华山的野生黄精上，那是百合科草本，肉厚肥大，往面里一揉，饼就油润芳香，吃完嘴里还回甘。
外皮金黄酥脆，一碰掉渣，内馅讲究个清甜不腻，
尤其是香菇木耳馅，低脂高纤，用茶油炒过，那是真香。
它拿过“安徽金牌旅游小吃”的牌子，不是吹的。刚出炉的素饼最勾人，游客路过特产街，闻着味儿就走不动道，一次拎个十盒八盒是常事。
别看它现在是精装伴手礼，骨子里还是那个救济穷人的素斋。
咬一口酥掉渣，品的是黄精的甜润，嚼的是历史的厚重。
甘露饼
天长这地方，别看不大，却藏着皇家的旧梦。
清道光二年，也就是两百多年前，出了个叫戴兰芬的状元。
这人原本考了第九，主考官嫌第一名“史球”听着像“死囚”，不吉利，为了拍皇上马屁，硬把戴兰芬捧成了状元，还编吉祥话“天长地久、代代兰芬”哄道光皇帝开心。
老戴为了谢恩，把家乡特产“龙岗雪饺”带进宫。
皇上一尝，酥脆化渣、甜而不腻，觉得像喝了甘露，金口一开赐名“甘露饼”。这一来，原本的民间小吃瞬间成了贡品，身价百倍，成了江淮之间的一块金字招牌。
这饼长得俊，洁白如玉，层层叠叠像盛开的白牡丹。
讲究的是九层酥皮，薄得透光，下锅文火慢煎，出锅撒上糯米霜粉，再点缀点青梅红丝，看着就是艺术品。
咬一口，“咔嚓”一声，触齿即碎，油润但不糊嘴，低糖低油，那是真材实料的酥脆香甜。
早在1988年就拿过中国食品博览会铜奖，现在还是省级非遗。
如今这世道，网红糕点满天飞，但天长人过年还就认这一口老味道。
为啥？
这饼里藏着乡愁，是游子回家必带的“伴手礼”。
想吃正宗的还得跑老街，那是真正的“家常”味道，透着股实在劲儿。
要是去晚了，还真不一定能买着，毕竟手工做的慢，不比机器流水线。
怀宁顶雪贡糕
这玩意儿不是一般的糕点，是从宋朝神宗年间一路磕磕绊绊走来的老古董，距今快一千年了。
当年王安石在舒州当官，被天柱山的雪迷住，工匠送上糕点，他随口一句“真乃顶雪也”，这名就定下了。
后来进献皇宫，明朝永乐年间又成了朱棣桌上的贡品，慈禧老佛爷都夸过。
这哪是吃的，分明是裹着糯米粉的历史沧桑，一嘴下去，嚼的都是岁月。
这糕讲究个“薄如纸、白如雪、燃如烛”，色泽玉白，切片得切360刀，薄得能透光。
主要就是本地糯米、白糖、麻油，配上橘饼、核桃仁，经陈化、炒制、清蒸，前后二十多道工序。
入口即化，软绵酥松，不粘牙，还有股独特的清香。
现在是国家地理标志产品，省级非遗，名气大得很。
在怀宁，这糕不光是零食，更是个吉祥物。逢年过节、升学乔迁，亲戚朋友必须“高来高去”，寓意“步步高升”。
顶市酥
不是一般的糖，是咬得动的历史。
南宋那会就有了，乾隆下江南，歙县大盐商江春接驾，乾隆尝了这红纸包的酥糖，金口一开赐名“顶市酥”，意思是这玩意儿在市面上那是“这个”——头一份的好。
到了明清更是火得一塌糊涂。
在古徽州，这东西就是“通行证”，民谚都说“拜年不带麻酥糖，请君不要进厅堂”。
你要是过年不提两包红纸包的顶市酥走亲戚，那叫“不懂味”，主人家脸都能拉得比驴长。
这红纸包的不只是糖，是“红红火火”的彩头，是“四平八稳”的做人道理，更是几百年的乡愁。
味道那是真绝。
脱壳的白芝麻炒熟碾碎，拌上白糖、面粉，再拿麦芽糖做引子，师傅得把这料反复折叠七次，最后切成小长方块，红纸一包。
看着是硬块，手一提能拉成带，进嘴瞬间酥化，满口喷香还不粘牙。
但这口甜酥脆，确实是刻在徽州人骨子里的年味，
白俄罗斯留学生吃了都喊“中国年味”，你说神不神？
徽墨酥
这物件，看着是块墨，吃着是块酥，里头藏着大历史。
相传南唐末年，河北制墨高手奚廷王圭流落江南，被李煜奉为上宾。后来南唐被宋灭了，李煜被囚汴京，这位“降王”痴心想要墨，派人来取。
可宋朝督贡官盯着呢，私取贡物是死罪！奚廷王圭被逼得没辙，瞅见糕团店的黑芝麻馅跟墨料一模一样，急中生智用墨模压了“墨锭”交差。
这一招金蝉脱壳，不仅救了李煜，还让这“能吃的墨”流传千古。
你看，这哪是点心，分明是乱世里的一条活命计策。
这酥讲究得很，必须是歙县的小粒黑芝麻，经三晒三炒，再配上麦芽糖、熟面粉，全靠手工揉捏。
成品长6厘米宽4厘米，厚1厘米，乌黑油亮跟真墨锭一般无二。入口那叫一个绝，不用嚼，舌尖一抿就化，甜而不腻，带着股清幽的芝麻香，真是“添一分就腻，减一分则乏”。
2009年它就拿下“华东十大老字号食品”，
连法国前总理拉法兰吃了都竖大拇指，说这是文化和美食的绝配。
如今在黄山，这酥不光是茶点，更是学子考前的彩头，寓意“肚子里有墨水”。
老手艺人程积如当年研发这酥时，怕是也没想到，一块黑乎乎的糕点，竟成了徽州文化的硬通货。
渔亭糕
这玩意儿不是一般的零食，是徽州人的“古代压缩饼干”。
打宋朝起，黟县渔亭镇就是“七省通衢”的水上枢纽，商客如云。那时候徽商出门三大件：雨伞、包袱、干粮。
这干粮便是渔亭糕，专给跑船的、赶路的补充体力，距今少说也有八百年历史。
想象一下，当年的徽商背着沉重的行囊，怀里揣着这黑不溜秋的硬疙瘩，在新安江的水码头上匆匆咽下，那是为了生存的硬气，也是走南闯北的底气。
渔亭糕最绝的是“能吃的徽雕”。
精选籼米和黑芝麻炒熟磨粉，还得晾足三天三夜去燥气，拌上糖浆塞进百年老木雕模具里。
那模具刻的都是福禄寿、麒麟、如意，甚至跟徽派建筑的石雕一个样。
木模往案板上“啪”地一摔，震得案板响，糕体应声而落，那是过年最带劲的声响。最后用炭火慢慢烘干，成品乌黑油亮，跟徽墨似的。
咬一口，酥脆松化，带着芝麻的焦香和米香，甜而不腻。
这糕不光是吃食，更是安徽非遗，承载着厚重的徽州记忆。
黄山烧饼
这小烧饼，看着不起眼，却是从元末乱世里滚出来的硬通货。
1357年朱元璋逃到徽州，饿得前胸贴后背，农户递来个烧饼，吃得他满口生香。
次年登基，大笔一挥赐名“救驾烧饼”。
到了清朝，乾隆下江南，徽商江春用家厨特制的烧饼接驾，那酥脆劲儿让乾隆精神倍增，御赐“皇印烧饼”。
这哪是吃饼，分明是吃的皇家恩怨和江湖义气，距今六百多年，这面皮里裹的全是沧桑。
这物什个头不大，形似蟹壳，色如蟹黄，当地人叫“蟹壳黄”。
刚出炉的烧饼最是勾人，外层酥得掉渣，咬一口“咔嚓”响，内馅是梅干菜配肥膘肉，咸甜交织，肥而不腻。
讲究的是“三烘三烤”，炭火贴炉壁焖出来的，梅干菜得用高山芥菜，猪肉得选前腿肥膘，这搭配才叫绝。。
别看它小，里头藏着徽州人的精明。
梅干菜吸油，猪肉增香，碳水耐饿，过去徽商走南闯北，怀里揣几个，半月不坏。
现在你去黄山，屯溪老街满大街飘着焦香，买几个边走边吃，那叫一个“坦”（舒服），这滋味，才下舌尖，又上心头！
合肥烘糕
这物件，不是现在网红那种花里胡哨的点心，它是个有八百年寿数的老骨头，打北宋末年就有了。
那时候金兵南下，乱世里人命如草芥。
淝河边住着翁家婆媳，男人从军生死未卜，家里穷得叮当响。
婆婆想儿子想出病，不吃不喝，媳妇没辙，把仅剩的一点面粉加糖和水，在锅里煎烤成焦黄酥脆的薄饼，端给婆婆“哄”她高兴，顺口胡诌说叫“哄糕”。
婆婆问这是哄个？
媳妇只能含糊应着。
后来岳家军刘琦大将路过，婆婆把藏着的“哄糕”拿出来慰劳，将士们吃了交口称赞，这名儿才算坐实了，
后来文人给正音成了“烘糕”。一块糕，是孝，也是那段血泪史的见证。
这糕色泽金黄，疏松多孔，看着就脆生。
入口是糯米的清香混着冰糖的甜，酥得掉渣，还能润肺消喘。
关键是耐放，十天半月不回软，过去行军打仗、走亲访友都得带它，是真正的“硬通货”。
做法讲究，糯米粉要先炒再磨，拌糖蒸熟了还得养坯，最后切片烘烤，火候差一点都不行。
现在你去合肥，老人还会说：“搞块烘糕七七，那是真管劲！”
桐城丰糕
桐城这地界，别的不说，单这块丰糕，就压着一段沉甸甸的唐朝往事。
相传唐时大旱，知县张孚卿跑山上求雨，雨是求下来了，人却被山洪卷走，连口热饭都没赶上。
老百姓心里过意不去，把收上来的大米磨成粉，蒸成雪白雪白的米糕祭祀。
这一蒸，就是一千多年。后来清朝老宰相张英在京城做官，嘴里淡出个鸟来，就馋这口家乡味，特意叫厨子去学手艺。
你看，一块糕，先是纪念个把人命，后是牵着大官的胃，这历史的沧桑感，比那城墙砖还厚。
这糕做得讲究，上等籼米泡透，磨浆，加浑酒发酵，等浮子一冒，那是“老面”在喘气。
猛火大汽蒸上四十分钟，出笼时洁白如霜，松泡得像云朵，咬一口，绵、甜、香，还不粘牙。
要是切点板油进去，那叫“荤糕”，油润却不腻人，最是养胃。
现在这手艺是市级非遗。
腊月里街头一冒热气，那就是年味来了。
红丝绿丝往糕上一点，写上“恭喜发财”，不仅是吃食，更是个念想。
海外游子回来，不为别的，就为这口“步步高升”。
你去合肥街头问问，那些排队买烘糕的老人，十个有八个是买给孙辈吃的。
孩子们嫌这玩意儿土，不如巧克力甜，老人也不争，就那么笑眯眯地递过去。
糕里有什么？
有那年婆婆哄媳妇的苦心，有岳家军嚼着干粮打仗的硬气，还有桐城人逢年必蒸的念想。
安徽的吃食就是这样，不声不响地杵在那儿，你爱吃不吃，它都几百年地做下来。
等你在外头闯累了，回到老街闻到那股焦香，忽然就懂了。
原来那些看着土气的吃食，早把几百年的事都替你记着呢。
咬一口，酥的酥，软的软，甜的刚好，不腻。
这时候你会想：人啊，活着不就图这一口踏实么。
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