在Prada官方对2026秋冬女装系列的描述中，这一季旨在拥抱一种“内生的多元属性”(inherent pluralities)，即“通过服装展现女性生活的多层面现实与自我身份的复杂性”。电子乐快节奏的鼓点之下，秀场展示就像时尚电影中的换装蒙太奇，仅仅15名模特呈现了全场的60套造型，每一套快速更换的造型都互相关联，并且都拥有真实生活穿搭的参考依据 —— Prada用这场秀生动地诠释了时尚及其所代表身份的多重性。
当第一位模特Julia Nobis身披黑色长款大衣踏入普拉达基金会的秀场时，空间本身就已经在诉说这场秀的主题。首先是精致的粉白护墙板、优雅的大理石壁炉，这些属于古典沙龙的一切，其背后却裸露出斑驳的砖墙。这个空间隐喻为即将发生的60套造型埋下了伏笔：那些大衣和夹克之下，究竟藏着怎样的层次？秀场背景里，被电子元素切割、重组的高速节拍，带着近乎催促的紧迫感。模特们的步伐比通常的时装秀快得多。她们被塑造成匆忙赶往下一个目的地的都市女性 —— 抓着大衣衣领，手里拎着包，眼神笃定，脚步不停。
而Prada为这场走秀安排的巧思，就在这快节奏中悄然展开。
Julia Nobis再次出现时，大衣已经脱掉，露出厚实的拉链毛衣，挎着一只漆皮背包，颈间依旧围着那条色彩斑斓的手工编织围巾。第三次出场，毛衣脱掉后看似只着一条连衣裙，露出单薄的内搭。第四次，在薄纱衬裙之下，复古朴素的内衣若隐若现，而手袋也换成了一只鲜绿色手提包。每一次“脱掉”，都在向内抵达。这不是简单的换装秀 —— 15位顶级模特，每人四次出场，鞋袜从未更换，仿佛在同一天里随着气温或心境的变化，只是随手脱掉了一件外套、一件毛衣。这一思路或许最能呈现设计师对多场景生活的理解，毕竟鞋靴对应着从居所出发的多个目的地，它不应该为某个特定的造型或单品而存在，而是一个满足人们在时间与空间变化里自由移动的实用工具。
品牌长期合作的造型师Olivier Rizzo可以说是新系列成功的最大功臣，他让每个造型都平衡了日常的实用主义和恰到好处的时尚感。每个造型本身，都像是对缪西娅·普拉达那句话的视觉回应：“作为一名女性，你的生活是多层次的 —— 每一天不仅需要更换衣服，还需要你拥有丰富的自我认同。”经典单品与运动装、刻意做旧的外套和华丽的刺绣缎面猫跟鞋、充满人工褶皱的衬衫与绣着缀饰的半身裙交织搭配。服装的细节在讲述另一个层次的叙事。以Bella Hadid身着的拉链夹克式上衣为例，衣领、肩部和缝线处都呈现出更加做旧的效果，有隐约的磨损痕迹；衬衫上布满预先形成的褶皱，仿佛刚从行李箱里取出；华丽的缎面鞋踩着一双印花袜子，打破所有关于“得体优雅”的规则。这一设计动作与“多场景生活”的理解是一致的：鞋子对应的是你每天必经之路，袖口大得夸张的衬衫从紧身皮夹克下露出来，刻意制造的“不整齐”反而成了最精心的设计。豹纹围巾若隐若现地藏在缀饰外套之下，显然这种跨界融合的随性也延伸到了配饰领域。九十年代风格的丰富色彩在快速变换的造型中闪过，而烟熏妆和略显凌乱的发型，则让一切显得像是刚刚发生、正在发生。
这不单单是通过长度、材质和宽松度相异的不同单品的叠加穿衣哲学，而是60个可以被拆解、重组、重新定义的日常瞬间，并融合了审美和实用的并置考量。
服装不仅停留在消费行为，而是更深层次地指向个体构建身份的视觉语言，新系列充分诠释了Valerie Steele揭示的、服装作为个体的物质化载体的意义。Prada的“内生多元性”并非某种形而上的噱头或用来制造夸张戏剧场景的花招，是对个体在现实世界中多重身份选择的具象回应，衣物的层次、混搭，恰恰对应着生活场景、社会角色、情绪状态、时间节点交叠下的自我重塑。
从这个角度来说，Prada情景式的造型组合再次生动地传达了品牌一贯的“反时尚”哲学与人文精神，它拒绝纯粹的炫技式视觉效果，而是试图与穿着者建立直接的对话。与此同时，两位创意总监和Prada品牌标志性的设计也贯穿其中，花卉印花图案、垂坠珠饰刺绣、出现在恰当位置的面料拼接痕迹，无不回应着Prada近十年来深入人心的风格语言，并再次强调品牌辨识度，仍然将“实用主义先锋”的定位置于高级时装的框架内。这场秀用直白的逻辑呈现出复杂的意义层次，它既遵从穿着者的自我认知与生活节奏，又避免因为过度强调极简与功能性而流于平淡，像一种处于中间地带、真实生活中的理想穿搭指南，在人们怀念的“经济上行期”的热烈繁复与时下当道的所谓恒久的“静奢”风格中间，提供一个既不脱离流行，也能充分彰显个性的折中方案。它提醒我们，时尚不只在于购买到什么，而更在于如何穿、为什么穿，以及穿着的人想要如何被看见。
撰文木兰&何冰轮
编辑Leandra
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