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有幸在2019年去过伊朗。出发前，对它的想象停留在黑袍、核谈、制裁、封锁。

而真正走近它，推开新闻构建的那堵墙，我望见了四千年的波斯。

沿丝绸之路穿过亚细亚的沙漠，在设拉子赶上“粉红清真寺”的第一缕晨光。彩窗将光线筛成碎金，落在祷告者的侧脸。

向北，亚兹德的沙漠绿洲里风塔林立，琐罗亚斯德教的圣火在这里燃烧了上千年，是传说中小昭的故乡，是金庸先生笔下的明教。

伊斯法罕的三十三孔桥，连接着波斯历的1397年 。桥下聚集的年轻人，弹着乐器哼唱，是伊朗民歌里特有的忧伤。

也曾站在波斯波利斯的断壁残垣前，亚历山大大帝的一把火，烧毁了阿契美尼德王朝的辉煌，却烧不掉石柱上万国来朝的浮雕。两千五百年过去，依然提醒着人们，文明何其盛大，却又何等脆弱。

古波斯人相信，镜子能反射神圣的光芒。初见玫瑰宫的震撼，便是具象的回答。碎镜镶满穹顶，照亮整个宫殿璨如白昼。在有限的空间里，创造无限的光，是波斯审美中的华丽与克制。

当然，记忆里更清晰的，是那些具体的生活：

伊玛目广场上，一易友铺开地毯野餐，孩子在喷泉旁追逐；大巴扎里的叫卖声此起彼伏，卖藏红花的老人、织地毯的艺人、递来甜点请你尝鲜的商人，仿佛看到一千零一夜里的巴格达。市井的热闹与善意，从来如此。

在库姆，诵经声从清真寺传出，朝拜的信徒用额头触碰圣地的大门。有人流泪，有人低语。信仰于他们，也许就是在封锁与不确定中，能找到的内心的秩序。

事实上，德黑兰无需逃离，正如诗人哈菲兹笔下的“即使黑夜漫长，黎明总会到来。”

七年过去，关于这片土地的新闻，成为不忍卒读的字眼。太容易用新闻概括一个国度，却忘了它只捕捉极端，而生活，永远是日常。

愿你无灾无难。