50岁以下的人，连听都没听过“大鸡抱小鸡”，可它一上桌，我直接破防——2026年2月24日，东台西溪别院，筷子还没伸，眼泪先掉。
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那天我陪老妈回港，酒店楼下排队排到马路牙子，我本想溜号，结果被一股酱油混鸡油的味勾住。
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菜单没照片，就一行手写：“大鸡抱小鸡，每日限十份。
”我脑子嗡一下，1976年西团古镇“三麻子”的煤油灯、2005年儿子婚宴上赵老支书的白胡子，全闪回来。
菜端上来，还是老样子：鸡蛋对半切，像花瓣围一圈，中间鸡丝冒热气。
我夹一块鸡蛋，边边微焦，先吸汁再咬，鸡丝不柴，带一点黑胡椒，比记忆里的还鲜。
我妈直接拿勺子喝汤，一口下去，她冲我点头——就是那年味儿。
后厨孟经理出来打招呼，说鸡蛋必须头天煮，剥完泡冷水，切的时候刀口要快，蛋面才平整；鸡选三斤左右草鸡，炖到八成熟，手撕成条，原汤勾点芡，蒸八分钟，让蛋把汤喝饱。
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听着简单，他练了七年，手背上全是烫斑。
我好奇为啥大丰街上找不到，孟经理撇嘴：大丰厨协陈福涛大师早把方子写进教材，可年轻厨师嫌卖相土，改做芝士焗鸡。
西溪别院因为景区要保“盐城八大碗”，才硬留这道菜，一天十份，卖完算数。
旁边一桌小姑娘边吃边拍，说在小红书刷到“60后才吃过的隐藏款”，专程从上海飙过来。
她们把蛋片排成爱心，照片一发，评论区全问地址。
我突然明白，菜没死，只是换了个方式活。
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我结账时给孟经理留电话，让他下次多备两份，我月底带赵老支书来，老头九十了，再不吃怕来不及。
孟经理把收据一撕，写了个“留”字，说锅灶给我空着。
出门夜风吹，我回头望，西溪灯笼晃啊晃，像那年煤油灯。
菜还是那碗菜，人却一代代。
只要还有人愿意把鸡蛋切平、把鸡丝撕细，乡愁就抱得住我们，我们也抱得住它。
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