六十一万港漂都在这儿
又一家内地餐饮品牌，悄悄和香港说再见了。
圈妹这两年写“结业潮”写到手软，但每次看到熟悉的店名消失，心里还是会咯噔一下——
尤其是那些当年气势汹汹“攻港”的内地连锁。
这一次，是酸菜鱼。
（图：星岛头条）
最后一间，也守不住了
内地连锁品牌“姚姚酸菜鱼”，正式传出全线撤出香港的消息。
它在2022年进军香港，高峰时期港九新界一共开出4间分店，尖沙咀、铜锣湾、屯门、青衣都有它的身影。
（图：星岛头条）
那几年，海港城那间店几乎天天有人等位，疫情期间更是一位难求。
但最近，位于尖沙咀海港城的最后一间分店宣布，将于3月15日结束营业。
据店员透露，这次结业并非生意问题，而是租约期满后未获续租。
原本老板有意继续经营，但业主决定打通铺位，改租给另一家人气火锅品牌“牛気”。
（图：香港经济日报）
四年时间，就这样画上句号。
店员还说，结业消息传出后，不少熟客特地来吃“最后一餐”。
有人感慨，有人拍照留念......
一间店的落幕，其实也是一个阶段的结束。
（图：香港经济日报）
当年的“顶流”，如今集体退场
说起“姚姚酸菜鱼”，它当年主打的就是“标准化加品质感”。
招牌酸菜鱼强调选用多肉少刺的新鲜鲈鱼，搭配秘制汤底和腌制90天的水东酸菜。
（图：星岛头条）
还声称每条鱼都有“身份证”，可以追溯来源。
那种把供应链讲到极致的叙事，当年确实很打动人。
可四年过去，版图从4间缩到1间，最后彻底清零。
而它，并不是个例。
这几年，类似的故事一再上演。
曾被称为“内地烤肉排队王”的西塔老太太，今年1月全线结业，退出香港市场。
（图：星岛头条）
再往前看，从2023年开始，一大波内地餐饮品牌高调来港——
农耕记、杨国福、太二、木屋烧烤、猫抓烤肉、三津汤包、蜜雪冰城……
（图：大公文汇）
当年开业时，媒体报道、社交平台打卡、长龙照片刷屏，气势十足。
但现在回头看，有的撑了几年，有的只活了几个月。
比如“萝卜向南”，营业仅4个月便关门；
（图：yahoo新闻）
有些品牌选择默默退租，不发公告、不搞清仓，直接消失......
旺角的“柠蒙蒙手打香水柠檬茶”、“咕噜丸子屋”，也是来得快，去得更快。
总之，那一波“内地品牌攻港潮”，声浪有多大，如今退场的声音就有多密集。
（图：香港01）
成本高，是绕不开的现实
圈妹觉得，最现实的原因，还是成本。
在香港开餐厅，租金、人工、水电、牌照、装修，每一项都是真金白银。
（图：大公文汇）
有业内人士直言，要在核心地段开一家像样的餐厅，动辄几千万港元起步。
铺租往往是内地的5到20倍，还要“三按一付”。
光是前期投入，就已经让很多品牌压力山大。
（图：大公文汇）
内地可以靠规模扩张、拉长周期慢慢跑出来，但在香港，现金流的容错率极低。
一个季度做不好，可能就撑不下去了。
（图：香港01）
再叠加这两年港人北上消费成风——
周末去深圳吃同款，价格更低、选择更多、还顺便逛街，性价比直接拉满。
你说，香港店怎么打？
（图：大公文汇）
价格之外，是“体验落差”
除了成本，体验也是关键。
不少两地都吃过的顾客直言，在内地吃烤肉，店员全程帮你烤；
在香港，同样的品牌，同样的价格，服务却明显缩水。
有些店在内地讲究仪式感和互动感，到了香港就变成“自己动手、丰衣足食”。
（图：香港01）
价格更高，体验却没有升级，这种落差，很难不被放大。
久而久之，消费者自然会有所选择。
圈妹一直觉得，餐饮从来不是“复制粘贴”的生意。
（图：BBC）
内地爆火，不代表在香港一定成功。
城市节奏、消费习惯、租金结构、人工成本，全部不同。
香港市场小，但要求高；空间贵，但竞争密。
来时声势浩大，走时悄无声息。
（图：网络）
对品牌来说，是一次市场试水；
对食客来说，却是一段记忆被清空。
也许，这就是商业的残酷。
（图：香港01）
但换个角度看，市场本来就会淘汰不适应的模式，留下真正扎根的品牌。
那么，你还记得哪些曾经很火、却已经悄悄离开香港的内地餐饮店？
又或者，你心里最希望哪一家内地品牌能真正站稳脚跟？
本文作者
天天被爸妈远程催婚的@圈妹
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