没想到，湖北才是低调的面食大省！
湖北人的饭桌，打从屈家岭文化的稻穗压弯了腰、云梦泽的游鱼肥了鳞，就定下了饭稻羹鱼的根。
两千多年前《楚辞·招魂》里列的楚地宴席，煨羹、炙鱼、甜饵，早把湖北人吃鲜、吃活、吃入味的性子，刻进了骨头里。
千湖之省的水网，养出了湖北人无汤不成席的老规矩。
三国时就扬名的武昌鱼，东坡在黄州焖透的东坡肉，沔阳传了上千年的三蒸，不是一味猛辣，是水乡人把鲜、咸、辣、糯揉到一处的巧劲。
汉正街码头的南北碰撞，更让这口吃食兼容了五湖四海的脾气。
到了今天，刻在民俗里的吃食没变。
过早文化从旧时码头工人的一口热乎，成了市井里最鲜活的烟火。
热干面、面窝、糊汤粉，一口下去，是湖北人千百年没变的，把日子过进烟火里的实在。
早在20世纪30年代初，也就是90多年前，汉口长堤街有个叫李包的食贩，为了怕剩面变质，误打误撞把煮熟的面条拌上麻油晾凉，第二天烫热了卖，这便是热干面的雏形。
后来蔡明纬在1950年改良了配方，用石磨芝麻酱代替了廉价辣油，这碗面才算真正“修成正果”。
它不是什么宫廷御膳，就是给码头工人扛大包时垫肚子的快餐，
图的就是个快、饱、香，透着股江湖草莽的烟火气。
做这面讲究个“掸”字。
用的是碱水面，得先煮到九成熟，捞出来拌油吹凉，这叫“掸面”。
吃的时候往开水里烫个10秒，沥干水，那是一滴汤都不能留。
灵魂全在酱料上，纯芝麻酱得用小磨香油调开，加生抽、老抽上色，再撒上辣萝卜丁、酸豆角。
拌面得使出吃奶的劲，让每根面都裹上酱。
入口筋道弹牙，色泽黄润，第一口是醇厚的芝麻香，接着是咸鲜微辣的脆萝卜刺破油腻，那叫一个爽快！
武汉人吃这面不讲究环境，站着吃、蹲着咽那是常态。
进店得冲老板喊一句：“老板，搞碗热干面，多把点芝麻酱！”
切记，这面得在黄金三分钟内吃完，不然就坨成一坨，神仙也救不回。
吃干了别硬撑，顺手带碗蛋酒或豆浆，一边嗦面一边喝，这才叫懂行。
襄阳牛肉面
襄阳牛肉面起源于清朝康熙元年（公元1662年），距今364年。
这不是瞎编，是有谱的。
当年回族人马和瑞在襄阳创立，后来马家三兄弟搞出“永合泰”，把卤牛肉和面条凑成了对。
你想啊，那时候襄阳是“七省通衢”，码头上南来北往的脚夫、商帮，饿了累了，就得来碗油水大的。
这面里藏着北方面食的筋道和南方码头的江湖气。
到了嘉庆年间，马永生改良配方，加了中药卤料，这味儿就更厚了。
上世纪七十年代，加拿大总理特鲁多都吃过，还成了国宴点心。
2023年，它正式入选市级非物质文化遗产，现在全国开了2万多家店，连郑钦文夺冠后都念叨这一口。
做法其实就讲究个“快”和“真”。
面必须是碱水面，煮出来才够劲道，不能坨。汤底是灵魂，
得用牛骨、牛杂配十几味中药熬，再加上牛油、辣椒、花椒炸出的红油。
一碗端上来，一辣二麻三鲜，牛油铺满层，看着就吓人，吃着真香。
牛肉得是牛腱子，卤得软烂还得带点嚼头。
吃这面得趁热，凉了牛油一凝，那味儿就差远了。
老襄阳人讲究“面配酒”，一碗面下肚，再来碗襄阳黄酒或豆奶，那叫一个“过瘾”！
云梦鱼面
打清道光十五年（1835年）就有了，算起来距今191年。
它的身世特有意思，不是什么御厨研发，纯属许传发布行一个黄姓厨师的“一地鸡毛”。
那天他和面时不小心碰翻了鱼茸，怕挨骂不敢扔，索性揉进面里擀成面条。
谁知这一“将错就错”，竟让南来北往的客商鲜掉了眉毛。
后来这面越传越神，1915年还捧回了巴拿马万国博览会的银牌奖，连《云梦县志》都记了它一笔，你说这是不是运气来了挡都挡不住？
做这面是个精细活，也是个力气活。
得用白鹤咀的草鱼、青鱼，去头去骨，纯手工剁成鱼茸，配上桂花潭的水、新麦面粉和玉米淀粉，比例得拿捏得死死的。
擀出来的面皮薄如纸，切出来的面条细如丝，色白如银，所以又叫银丝鱼面。
吃起来鱼香浓郁，鲜而不腻，口感爽滑劲道，煮不浑汤，炒不粘连。
因为营养好消化，老人们都叫它“长寿面”。
荆州早堂面
荆州这碗面，是给干体力活的人“续命”的。
1895年沙市开埠，码头文化就像长江水一样混着泥沙滚进来。
那时候码头工人凌晨就要上工，卖力气的人嘴刁，就好那口油水大、热乎的。
面馆老板精得很，摸准了这帮人的脉，用活鳝鱼、老母鸡、猪大骨加鲫鱼熬汤，为了防鱼刺，鲫鱼还得用布包着扔锅里。
先大火煮，再小火慢炖，把骨髓都熬化了，熬出一锅奶白色的浓汤。
这面从清朝光绪年间传下来，距今130年了，刘备借荆州、关羽大意失荆州的故事在城里转，这碗面的热气也在巷子里飘了一百多年。
做这面讲究个“快”和“鲜”。
碱水面煮熟过凉水，劲道、爽滑。往碗里一捞，先浇上乳白的高汤，再铺码子：
手撕的鸡脯肉丝、薄片的精瘦猪肉、炸得酥脆的鳝鱼骨头，最后撒一把本地小葱。
看着油重，吃起来却鲜而不腻，嘴里是鸡鱼肉的混合香，一口下去，浑身毛孔都舒坦。
在荆州，过早不吃这碗面，一天都觉得没着落。
十堰郧县酸浆面
清道光年间，郧阳城有个叫王小二的穷后生，父母双亡，跟姐姐相依为命住破庙。
姐姐为了给弟弟过生日，把讨来的剩菜汤煮面，谁知酸香扑鼻，路人以为是山珍海味。
这孩子脑子活泛，
就在码头开了个面馆，专门卖这“泔水面”，后来改名叫酸浆面。
这一晃，距今快200年了。
到了2018年，这手艺被列入十堰市第六批非物质文化遗产，成了正经的文化宝贝。
听说上世纪九十年代，回乡的台湾老兵拒绝大饭店，就好这一口，吃得眼泪哗哗的。这哪是面，分明是乡愁。
做法讲究个“酸、辣、劲”。
酸浆是灵魂，用白菜、芹菜焯水，压块青石，浇上温面汤发酵，那是乳酸菌的魔法。
面条得是手工擀的杂面，30%豌豆面加70%小麦面，和面时加盐、碱、蛋清，煮出来黄亮筋道，不糊汤。
碗底铺绿豆芽和酸菜末，浇上乳白的酸汤，再淋一勺辣椒油，撒上芝麻末。
入口酸辣爽口，面条爽滑劲道，夏天吃开胃助消化，冬天吃驱寒。
当地人有句话：“宁可一日无肉，不可一日缺酸”，这酸爽，才叫过日子！
潜江财鱼面
说到兴起，得回溯到1997年，距今快三十年了。
那时候潜江的郭氏财鱼面就在自家门前支起了摊子，姐夫掌勺，姐姐帮衬，靠着鲜活的财鱼片和独特的炒码，硬是把一碗荤面做成了潜江的“白月光”。
这不仅是填饱肚子，更是水乡人讨生活的硬气。
吃这面讲究个“鲜”字，绝不含糊。
财鱼必须现杀现炒，去刺剔骨，肉片得切得薄如蝉翼，拿盐、生粉、蛋清一腌，那是又嫩又紧实。
锅里下番茄、辣椒爆香，鱼片往里一滚，红亮的汤汁一浇，盖在筋斗的碱水面上。
吃的时候先喝口酸甜的鱼汤，再夹片鱼肉，那叫一个滑嫩。
潜江人管吃早餐叫“过早”，这一碗下肚，不仅是暖胃，更是对好日子的期盼，
毕竟鱼身像铜钱，吃了才吉利，这才是真正的湖北十大名面该有的底气！
孝感桃花面
听着像是戏文里的雅物，其实是湖北孝感街头巷尾的硬通货，算起来足有一百多年历史。
它还有个土名叫馄饨面，源头能扯到清末同治年间，说是从湖南传过来的，更早甚至能追溯到明末清初广州西关的云吞面。
这面里藏着日子的沧桑，早年也是穷讲究，把两种不同季节的吃食硬凑一锅，没成想成了经典。
最绝的是那句“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”，游子归乡，蹲在路边嗦这一碗，吃的不是面，是乡情，是心里那点子酸甜苦辣。
做法上讲究个菜点合一。
手擀面煮熟垫底，馄饨得包得皮薄馅大，肉馅透红，浮在面上真像桃花盛开。
关键在那勺浇头（臊子），鸡丝、火腿、虾仁、排骨随你挑，再配上菠菜、榨菜，淋上高汤。
口感鲜美爽口，馄饨滑嫩，面条劲道，一碗下肚回味无穷。
在孝感，这既是早餐也是夜宵，甚至能上筵席当主食。
当地人早上来一碗，那是真吃得开，舒坦！
江陵酱油面
荆州市级非物质文化遗产，这名头不是吹的。
话说这面的根，能一直刨到清朝乾隆二十七年（1762年），跟淮安阳春面是同宗同源。
当年乾隆老爷子下江南，在淮安吃了光面，金口一开赐名“阳春面”，这手艺顺着运河就传到了江陵。
到了上世纪90年代，江陵郝穴的下岗女工曹锦凤，在易沟子老街摆起了摊，
靠着这碗素面养家糊口。那时牛肉面3块一碗，她的素面只卖1块，
没想到这一卖就是三十多年，硬是把个路边摊卖成了“荆州十佳金牌小吃”。
这面的魂，全在现轧的碱水面和古法酱油里。
面条得是当天压的，煮到八成熟，捞出来还得过凉水去碱，这样才劲道。
碗底铺上秘制酱油、猪油和菜籽油混合的荤油，再冲入猪骨高汤，那汤色酱红，漂着一圈金油花。
吃的时候得“宽汤窄面”，酱油的醇、猪油的香、葱花的脆，再配上那弹牙的面，一口下去，那个鲜香，真是“闻香佛跳墙”！
不用味精，不用码子，就是这么简单粗暴。
应山奎面
这物什诞生于明末清初，距今折腾了快400年。
老祖宗吴太盛在四川夔州学了手艺，带着媳妇回应山开了“吴太盛”面铺。
到了1905年，李鸿章路过，买了十担进京献给慈禧太后。
老佛爷吃顺口了，赞不绝口，这才有了“银丝贡面”的金字招牌。
1915年更是在南京国际展销会拿了第二名，跟现在的网红爆款比，那是降维打击。
做这面跟修仙似的，必须夜间手工制作，还得净身更衣。
讲究个“拌必均、和必柔、揉必慢”，30斤面粉配10斤水、20个鸡蛋清，经过七道工序折腾十二个钟头。
成品是空心的，色泽洁白，根条细得像银丝，煮了不浑汤。
入口细腻清爽，易消化，全是蛋白质和钙。
如今这面是省级非遗，传承人李重生还在死磕，可年轻人嫌累不愿学，这老手艺眼看要成“绝唱”。
在广水，老人过生、妇女坐月子，不吃碗奎面总觉得少点啥。
宜昌红油小面
宜昌人的一天，是从一碗红油小面开始的，这不是矫情，是命。
这面不是宜昌土著，是一百多年前从四川万县顺着长江漂来的。
那时候宜昌是入川的咽喉，码头上全是卖力气的棒棒军。
1982年，方妈（邵杏花）在北门摆起了摊子，这一摆就是40多年，成了老字号。
传说更早些，一对四川小夫妻在码头边开“一人馆”，丈夫扛大包，妻子下面条，那红油辣子是为了给男人解乏，也是为了在这江湖里扎下根。
解放前川江航道险，船工在宜昌停靠，把重庆的麻辣和宜昌的江鲜味一锅炖，就成了现在的红油小面。
这哪是面，分明是码头文化的活化石。
吃这面得讲究。碱水面（韭叶面）是骨架，煮到断生，爽滑带韧，久泡不坨。
灵魂是红油，用菜籽油混合猪油、辣椒、花椒慢火熬，还要加姜蒜水、酱油、味精打底。
汤头色泽红亮，咸鲜香辣，辣而不燥。
现在花样多了，加牛肉、牛筋、肥肠的都有，但老宜昌人就认那碗素面底味。
来宜昌不吃这个，等于没来。
襄阳豆腐面
那是刻在襄阳人骨头里的“精神鸦片”，三天不吃牛油面，口中无味食大减！
老辈人都说，它起源于清朝，跟襄阳码头文化是穿一条裤子的。
想当年，汉江边的脚夫、力巴（苦力），天不亮就得爬起来干活，没点高热量、重口味的东西顶着，那是真扛不住。
这面最初就是为了给体力劳动者补力气的，后来慢慢融合了南北口味，成了现在的臊子面一绝。
到了2020年，真空包装一上，这碗面才算是真正走出了襄阳，甚至在2022年，“一碗面配二两黄酒”的吃法还进了市级非遗推荐名录。
你看，一碗面不仅是早饭，更是这座城几千年的移民史和江湖气。
做法上讲究个“一辣二麻三鲜”。
base是碱面，得煮得劲道，不能软塌塌的。
灵魂在于臊子，牛油或者骨汤打底，配上豆瓣酱、花椒、八角等二十多种作料熬几个钟头。
主料得用炸豆腐泡或者鲜豆腐丁，再来把黄豆芽垫底。
吃的时候，把红亮亮的辣汤往面上一浇，那豆腐吸饱了汤汁，一口下去，麻辣鲜香直冲天灵盖！
襄阳人吃这口，必须配一碗2-3度的襄阳黄酒，
酒精度低，解腻又不耽误白天干活，这叫“会吃”。
沙市大连面
乍一听还以为是辽宁大连的特产，其实跟东北那是八竿子打不着，
它是湖北沙市独有的“过早”硬通货。
这面的身世有讲究，1938年浙江人詹阿定在沙市开了好公道面馆，把这面定型成了气候，算起来快90年历史了。
但这名字的根其实扎在清代扬州，李斗的《扬州画舫录》里写得明白：“冬用满汤，谓之大连”，指的就是大碗满汤，浇头必须是长鱼（鳝鱼）、鸡、猪三鲜。
沙市自1895年开埠，码头文化杂，十三商帮把扬州的吃法带过来，本地人又把“长鱼”改成了鳝鱼骨，这一来二去，就成了沙市人的命根子。
做这面讲究个“鲜”字。
汤底得用老母鸡、鳝鱼骨、猪大骨文火慢熬，熬出奶白色的高汤，配上碱水面，劲道爽滑。
浇头是灵魂，炸鳝鱼丝要酥脆，鸡丝要嫩，猪肉片要薄，这“三鲜码子”往面上一盖，再撒把葱花，那叫一个扎实！
吃的时候千万别手欠加辣椒，得细品原味，配个酸萝卜解腻，一口面一口汤，鲜得掉眉毛。
现在分三档，大连面是顶配，中连面少个鳝鱼丝，早堂面就剩肉片，价格从6块到12块不等。
这就是湖北人的饭桌。
别听那些花里胡哨的，几千年来，就是一碗面，一碗汤，一碟腌菜的事。
热干面坨了得快拌，鱼汤凉了得赶紧喝，过日子也是这样，别等。
早上蹲街边嗦面的老头，中午码头卸货的工人，晚上巷子里端碗出来遛弯的妇女，吃的都是一个东西——热乎。
什么荣华富贵，到头来都比不上饿的时候，面前有碗面。
老师傅说得对，人这一辈子，话要少说，面要多吃。
吃饱了，天大的事，明天再说。
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