本文作者: 春梅狐狸
笔者已出版《图解中国传统服饰》《图解传统服饰搭配》，请多支持
继续聊《太平年》。
如果说昨天那篇《》聊的是“看图乱说话”的话，那么这篇就可以算作“看图说瞎话”了。两者的区别是，“乱说话”还有点关键词可以隐隐约约联系上，“说瞎话”就是大家互相当傻子了。
我一直在想，《太平年》被宣传成历史剧的理由是什么？总不能是因为有宏大的叙事或帝王将相的角色吧！写找剧照的时候，当我打开该剧的豆瓣图片页就看到了我个人觉得应该划为“古偶剧”才该出现的造型。
如何才算得“古偶”造型？在我个人评判里，因为古偶是粉丝中心的古装剧，需要主角们够美够粉丝做梦、二创的素材，所以总是有很多脱离实际的造型，也就是为了造型而造型。
（《太平年》剧照，图/豆瓣）
《太平年》的这张剧照让我非常疑惑，我实在是搞不懂男女角色把领子打开一角的意义是什么：天气很热，所以剥开一层？随性不羁，所以解开一角？匆忙慌乱，所以崩开一扣？……话到这里肯定有人抢答了，这是圆领袍的翻领啊，今年（2026年）春晚主持人尼格买提不还穿了一件根据这个设计的衣服吗？
（网络图片）
如果大家好好回想一下，就会发现这玩意儿出现也没几年。
（《长安十二时辰》剧照，图/豆瓣）
在一些古风博主的“科普”中，将这种翻领称作“单翻领”，而以前我们熟悉的翻领称作“双翻领”。
（网络图片）
而本文想要聊的便是这些所谓的“科普证据”。
只要看他们摆上来的所谓“单翻领”文物图，就明显可以看出和古装剧中的有很大不同，这些文物实际上又可以分成两种：一种是如藏袍一样半脱半穿，穿在身上的部分领扣没有固定点，便呈现出如翻领的状态。
（唐彩绘釉陶牵驼胡人俑，背面可见袖子垂落）
（唐陶彩绘胡人俑，袖子缠于腰间）
（唐抱犬狩猎胡俑，海外博主Eran ud Turan）
（唐三彩釉陶胡俑，海外博主Eran ud Turan）
另一种则是露出的内襟为斜直领，也就是说内襟本身不需要翻开就可以呈现出类似双翻领的V字开口状态。
（唐彩绘牵驼、牵马木俑，阿斯塔那张雄墓出土）
（敦煌莫高窟445窟弥勒经变壁画，唐三彩马夫俑）
这种衣服本身的结构就是内外襟不对称，外襟是圆领（盘领），是一种闭合性比较好的衣襟形态，内襟是斜直领（垂领），也就是很多人所说的交领的形态，它的闭合性就差一点。如果打开外襟圆领，并使其自然垂落，就会呈现出翻领状态，与内襟斜直领形成类似交领的闭合形态。
（紫色对凤纹绮袍，吐谷浑慕容智墓出土）
（正仓院藏酔胡汗衫线图）
（解开成翻领状态，图/《唐代胡俑“袍”的领型》）
后一种在契丹袍等部分文物中呈现出可左右衽互换穿着的设计，也就是可以将圆领作为内襟，斜直领作为外襟。
（图/《中国北方古代少数民族服饰研究》）
直接将斜直领作为外襟、圆领或圆立领作为外襟的历史上也有，就是目前忽然在汉服圈火起来的曲领，常见于汉晋时期的俑，尼雅95MN1M3也有出土实物，是目前主要的制作参考对象。
（战国骑马俑，东汉绿釉陶厨俑）
（西晋陶男俑）
（尼雅95MN1M3出土曲领服饰）
唐代也有，正仓院有一件实物，从线图看是有固定扣的，所以可以确定并非摆错了内外层。
（正仓院藏师子児衣线图）
对于大多数观众来说，没有去考察文物的义务，但依然是可以看出古装剧中的这种穿法是脱离现实的，因为在内襟也是圆领的前提下，只解开外襟毫无意义，即不解暑也不解乏，纯粹是为了造型而造型、为了层次而层次。“单翻领”多见于狩猎、牵马牵驼的胡人俑，可见它主要是基于肩部活动需要下的服饰穿着方式改变。
不过整件事最让我感到诡异的地方是，这个所谓的“单翻领”并没有看到有人拿出真正的依据来，因为所谓文物依据跟它就不是一回事，但还是有古装科普自媒体一遍遍在“朗读”这些所谓文物依据，各个剧的剧粉们也一遍遍在“复读”这些所谓文物依据……他们明明可以直接互相洗脑，却还是丢出来一包文物，令人哭笑不得。
当然我不否认内外襟均为圆领依然还解开了一边外襟的圆领袍文物证据存在。
很多“科普”博主这么多年下来关于“单翻领”找来找去都是上面这两种情况的图，看得我都着急了，所以我顺便帮“对方辩友”干了点活。
（与目前古装剧相似的“单翻领”）
（2010年日剧《大佛开眼》截屏与戏服展）
因为我们始终需要解答的是“真实”该如何表达，这不是我对《太平年》的无理要求，是制作特辑里自己说的。
（《太平年制作特辑》视频截图）
这话没有毛病，也没人要求剧组去做“博物馆级的复刻”，我们只要求不要吹成“博物馆级的复刻”就行了。更何况，博物馆做得就有多好么？
都说证“有”容易证“无”难，但考证不是抬杠，用于普遍场景的造型就应该使用普通惯例，而不是把特例、个例拿出来辩护，而且还是先做出答案再根据答案去满天下找可能相似的所谓证据。
这种奇怪发酵的“单翻领”都舞进央视、舞进春晚了。春晚主持尼格买提的服装，我甚至在小红书上刷到了由设计师站出来维权，表示他曾在2020年为《 上线吧！华彩少年 》所做的系列设计有重合（大概这个意思吧，感觉这个博主表达得也不是很清晰）。
（小红书相关笔记截图）
我们这里不参与断案，但这里的时间点2020年引起了我的注意。《长安十二时辰》是2019年夏季首播的，在它之前可能也有类似的“单翻领”造型出现但影响力肯定都没有它大。我们的影视服化道有一个通病，就是喜欢模仿热门剧的造型设计然后在特辑里谎称是自己独立学习原创的结果，但又总是因相同的错误而暴露，这个问题在聊古装剧的时候咱们都唠疲了。很显然，《长安十二时辰》之后很多唐风古装就是直接学它的，这种“单翻领”也就默默进入了很多古装剧、汉服写真、国风综艺等等。
可能会有人疑惑，这不就是把扣子再扣回去就好了的事，至于这么上纲上线吗？
因为即便是功能上还可以再扣回去，但从设计师从把“单翻领”作为造型设计结果的那刻起就没有扣回去的打算了。你会发现，设计师会在翻开后可以露出来的内衬部分加以装饰或特别设计，导致内衬的华丽程度远超外观。在古装剧中，一旦被设为“单翻领”造型，这件衣服也只会以“单翻领”出镜，即便它或许真的可以作平常穿着。
（《太平年》中的“单翻领”）
（尼格买提的“唐圆领”元素造型，出自同一位设计师）
有的还会将“单翻领”当作人物造型的识别标签用。2023年播出的央视文化综艺《宗师列传·唐宋八大家》里，“柳宗元”就是从小到大都顶着“单翻领”，感觉有什么执念似的。
（《宗师列传·唐宋八大家》，图/微博电视）
（截图自新闻《揭秘“最强文化天团”传奇人生 <宗师列传·唐宋八大家> 重磅推出》）
我本也没看这个综艺，看到有汉服科普博主在狂夸才留意到的。“柳宗元”造型的古怪之处不仅在于从小到大的“单翻领”，居然还祖上世代为官、年少成名的给他搭配了挽袖，可能是为了视觉上有所呼应吧。
这种态势的升级版，就是彻底从可逆的某种穿法升级到了不可逆的固定款式。
瞥了一眼饭搭子追的《唐宫奇案》就很典型，剧中角色有不翻、单翻、双翻三种不同穿法，但都固化成了完全不同的版型款式，并且翻领内衬也做了更为强调、更为独立的装饰。
（《唐宫奇案》剧照，图/豆瓣）
这种看似有文物参考实际上并没有的情况，在目前古偶服化道营销市场里是越来越多了，本文只是举例《太平年》，并不代表其他剧就没有，所以再挑一个其他剧也有的现象聊。
让我们再回到的名场面，这次不说头上“扁”凤了，说说手里的扇子。
（《太平年》剧照，线下实物展）
（《太平年》视频画面，网络图片）
唉，码后面文字之前还是忍不住要说这个扇子，审美和工艺都一言难尽，到底哪里来的底气把这些道具服饰拿去线下办展的？
（唐张怀寂木出土彩绘木柄绢扇）
和唐代沾边的古装剧用类似的大婚场面实在是太多了。早年古装剧都是用红盖头的，后来就开始流行并且科普这种婚礼场面了。对于一般观众而言，既然有大批量的古装剧都改成这种形式，自然觉得肯定是重新考证的结果、肯定有一番道理和依据的。这就是典型的很多古装剧之间互相拷贝以后在观众心中留下的印象，对于剧组来说既省力又没有风险，脑子一扔就是抄。
然而这种婚礼设计是有问题，的确有新妇以扇遮面的“却扇”婚俗，但从敦煌壁画中的婚嫁图看，却不是新娘自己执扇，而是侍女来做。
（莫高窟12窟婚嫁画面）
（莫高窟33窟婚嫁画面）
（莫高窟156窟婚嫁画面）
而古装剧里的这种做法，除了对“却扇”婚俗不了解以外，还受到了日本考证复原的所谓奈良时代服饰的影响，其中就尤为偏爱以扇遮面。只不过在我们古装剧里使用时，扇子形态不再是长柄，而是改用普通古风团扇比例，还增加了许多如今中式新娘团扇会用到的金属片、珠串等装饰。
（日本所做的所谓奈良上时代服饰）
（2010年日剧《大佛开眼》截屏）
昨天那篇评论区还有一位新读者拿了一张“大字报”问我为何不批“以倭代华”。喏，真的来了，且不是针对某人某剧，而是无差别扫射所有，又有几个粉丝受得了呢？这亏我可吃得太多了。
（《》评论区截图）
在当前古装剧几乎都是粉丝化运作的背景下，粉丝喜欢讨论服化道，是因为可以标榜偶像的剧集多么有文化高度、偶像的形象多么艳压群演、偶像的项目多么受到资本青睐，反过来亦然。服化道成为粉圈舆论场的武器，很多古风博主讨论服化道则通过提供弹药获得关注和讨论。因为粉丝总是非理性地占据上风，大多数平台又是以算法进行推流，所以各种各样奇怪的尬夸就出现了，这才是本文“看图说瞎话”类科普以及拿两找图拼一下有相似度就“看图乱说话”的繁衍土壤。
如果你真的对服化道是否考据、对所谓“以倭代华”很较真的话，要做的不是到处找敌人或找认同，而是先学着独立思考。方法也很简单，有时候只需要翻一个面就好了，再精心修饰的正面也难掩露馅的腚部。
（《太平年制作特辑》视频截图）
（《太平年》剧照，图/豆瓣）
（高髻拱手女俑，五代闽国刘华墓出土）
本文完
作者 | 春梅狐狸
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