巴黎，2024秋冬时装周——在Anrealage的秀场邀请函背后，本应是一场关于“飞行”的叙事。灵感源自1970年代的漫画《哆啦A梦》，设计师森永邦彦（Kunihiko Morinaga）最初的构想，是让模特与由天花板轨道悬挂的、同材质“漂浮物件”并肩而行，宛如为个人无人机或未来智能实体设计着装。然而，一场关键的技术故障，让这场“飞行”在最后一刻迫降，原定的动态展示无奈转为静态陈列。

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森永邦彦彻底抛弃了传统时装对人体曲线的依附与描摹。系列的核心是一系列宛如从虚拟建模软件中直接实体化的抽象几何体：

球体机车夹克：黑色哑光面料构筑的完美球体，将穿着者的上半身包裹在一个充满防御感和未来感的圆形空间中。它并非掩盖人体，而是以人体为内核，重新定义一个外部的、移动的雕塑轮廓。

荧光绿球体羽绒服：高饱和度的色彩将几何形态进一步推向超现实领域。它轻盈、醒目，像一颗坠入都市的温暖行星，其视觉冲击力完全源于形态本身的力量。

多面体条纹外套：通过精密的立体剪裁，将二维的彩色条纹扭曲、折叠成三维的多面体结构，仿佛将平面设计图直接“渲染”成了现实物件。

这些设计共同指向一个宣言：服装的廓形可以脱离人体的物理限制，成为具有自主形态的、可穿戴的建筑或悬浮雕塑。人体与服装的关系，从“展示”转变为“承载”与“互动”。

最后，相信很多细心的小伙伴已经发现，

▲这个像海盗、这个像白无常、像打了黄金微针的妆容，颠颠的...Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2026 秋冬

▲用玻璃纤维化成皮草？蓬松流动有光感~葆蝶家粗砺与感性的对话系列，从硬挺西装到慵懒皮草|Bottega Veneta2026秋冬