深度 | 从YEARLY PLAN看何为中国当代品牌?|中国|奢侈品|当代|时尚|时装|秋冬

来源：市场资讯

（来源：LADYMAX）

中国品牌不能以价值主张出售，实际上才是一种反常

作者 | Drizzie

中国当代品牌已经准备好了。

YEARLY PLAN接连两个动作，在平淡市场激起火花，令这个长期低调的品牌无法再被忽视。

据时尚商业快讯，YEARLY PLAN成都HOUSE本月在麓湖CPI开幕，作为其长乐路888号地标性门店上海HOUSE之外，一步关键的零售布局，彻底掀开这个中国当代品牌的下一篇章。

几天后，品牌在上海HOUSE举办2026秋冬系列时装秀，以“空白的画布”为题，将整个零售和展览空间层层覆盖四川手工竹浆纸，发布了一个围绕生活真实状态的时装系列。

距离上海HOUSE开幕已经两年半，这个中国品牌在零售道路的探索初获经验，成都因此成为一次进阶的契机，但对于出生于成都的YEARLY PLAN创始人而言，这家门店同时也意味着回家，因此将“家”作为贯穿始终的主题。

在成都麓湖CPI这一创新商业项目，YEARLY PLAN几乎从0开始进行建筑和室内空间设计，完全打造出属于YEARLY PLAN个性的独立门店，而相对不受传统商场建筑空间的规制。

但是不同于奢侈品通常高调的Maison旗舰店或“之家”概念，由建筑设计师潘晖设计的成都HOUSE试图传递亲切感受，整体将空间形式收束，一层四面通透打开，让自然街道与室内联通，二层则更趋向精神性探索，承载艺术空间、会客厅等多重功能。

延续上海HOUSE策略，成都空间不仅陈列众多艺术收藏品，也特别设置长期展览空间，以全年主题性策展方式，邀请意大利建筑师、策展人Andrea Faraguna在二层为多叙事线展览“家居舞台”策展，并与柏林艺术家Michael Kleine、古巴裔美国艺术家David Lè等不同联合策展人共创。

Andrea Faraguna曾担任巴林王国在第19届威尼斯建筑双年展国家馆的策展人，他也曾以为Balenciaga打造粗野主义风格零售空间而闻名。

Andrea Faraguna在二层为多叙事线展览“家居舞台”策展

从策展深度来看，这绝非表演式的艺术陈列，几乎是将美术馆的哲学探讨搬进了门店，且并非短期快闪，设置常态式维护和全年度计划，其对艺术投入的决心在国内品牌中罕见。

坪效、客单价等零售概念在这里失效，YEARLY PLAN在此意图打造一个持续生成的文化场域。

更重要的是，不要以为这是又一个不计成本的创业项目，相反，它是一个历经生意历练，找到了生存方式的品牌。

2018年创立的YEARLY PLAN，在媒体上从不喧嚣，但在过去三年一直是国内时装从业者私下讨论的焦点，在低迷承压的国内服饰市场下，YEARLY PLAN近年来持续保持逆势高速增长，批发渠道形成稳定规模之外，直营零售也克制开启，上海和成都两地的零售拓展都成为备受讨论的创新项目。

YEARLY PLAN 上海HOUSE空间

对于一个主张简而致用的品牌而言，平静背后的快速增长看似十分反直觉。

不过这也不难理解，当消费者追求更长期主义的衣橱建设，对产品选择更加苛刻，YEARLY PLAN预判并恰好站在了消费市场价值趋势转移的节点上，站在奢侈品牌和独立设计师品牌之间的一个特殊市场位置，接住了这种结构性变化带来的生意机会。

曾经经营买手店LINFORNI的创始人Lynn，对于时装生意拥有敏锐判断和手感，在时尚商业体系积累了扎实经验，为操盘一个商业健康的公司打下前期基础。

然而YEARLY PLAN仍然不止于此，它不只是服装功能性服务的提供者，也非商业投机者，而展现出对未来的前瞻与耐心。

经过8年发展，创始人Lynn认为YEARLY PLAN方才初具自我。

时装品牌总热衷于自我立场的独特标榜，常见自我过剩，却少见对初具自我的谦逊表达，但在YEARLY PLAN看来，品牌一直是在思考中行进和创作，自我的形成需要过程，它的自我不只是一种虚构空想的概念，而是从生活实践得来，也在商业生存的需求解决后终于形成。

中国服饰市场不乏百亿级别营收的大型集团，也有不可计数的电商商家和独立品牌，大部分品牌在没有从激烈国内市场生存下来之前，几乎无暇考虑长远情怀和国际竞争。

而那些解决了生存问题的商业品牌，终于获得了看向未来和国际市场的资本，但曾经帮助其建立根基的商业模式，反而成为了进化的阻碍，一些具有自省意识的公司持续自我改良，但似乎进展缓慢，商业模式的惯性与愿景处处拉扯。

与此同时，一些独立设计师品牌以获得国际市场赞誉的起点出发，但在过去十年内并未彻底攻克生存难题，在时尚买手店生意火热的几年，市场一度掀起商业设计师品牌定位的讨论，不过这些品牌大多也在随后被卷入本土商业的洪流，缺乏文化表达的态度。

一个中国当代时装品牌，一个能够在国际市场表现当代中国面貌的品牌，这个位置一直缺席。

Lynn认为，当人们谈及不同国家的时装风格时，能够很清晰地说出法国的松弛，意大利极繁奢华，英国的先锋，北欧的前卫冷淡，日本的精致细节和禅意，而她希望打造的正是一个中国当代品牌，能够代表这个时代的文化现象和时代遗产，代表一种表达和观点。

她将YEARLY PLAN定位为中国当代品牌，而不止是中国当代时装品牌，其对更广泛生活方式的拓展，以及对生活、艺术以及文化的反思，已经体现在最新的零售项目中。

时装不是绝对中心，这是YEARLY PLAN理想定位与传统商业品牌和独立设计师品牌的差异所在，传统商业品牌大多围绕衣服显性的品类、风格等维度出发，而独立设计师品牌则为时装赋予了繁重的表达重量，两种路径都让人们聚焦于时装本身。

YEARLY PLAN则更倾向于，始于时装却不止于时装，将人们的注意力从时装本身解放出来，而获得一种综合而直抵人心的感受，它来自衣橱、艺术、手工匠心与建筑语言的互动交融，渗透了人与在地生活的记忆与情感连接。

过去三年中，YEARLY PLAN的演变可明显看出它对于生活经验日益深入的思考，例如最新2026秋冬系列的蜀蓝色“小男孩夹克”来自四川代代相传的制服情怀与人文记忆，源于劳作智慧的八分裤体现了日常的踏实与从容，这些服装来自中国80后一代有吃苦精神，但极具温情的集体记忆。

YEARLY PLAN 2026秋冬系列“空白的画布”

该品牌从所处的土地出发，将四川在地材料转化为一种当代的服装语言，新季使用的100%紬丝，延续了四川作为中国重要真丝产区之一的产业传统，品牌独家开发由四川竹纤维与棉麻混纺而成的丹宁面料，并采用来自阿坝州高原的牦牛绒。

对于自我根源的反思和关照还体现在更多品牌氛围塑造中，例如时装秀上的蜀韵古琴与空灵手碟的现场演奏，成都门店开业时由四川川北皮影艺术团演绎的传统四川皮影戏剧目，回归品牌出生的地方，成都HOUSE空间希望塑造的也是一种有朋自远方来的人情味底色。

它并非中国的Lemaire，也不致力于成为中国的The Row，YEARLY PLAN清晰地知道，原生土壤为品牌带来的不可复制性，这更促使其从自我经验继续深挖，而不偏离生活。

不同于早期经营买手店时期对众多品牌的关注，Lynn坦言，如今反而进入一种在看过足够多后的忘我专注做品牌，不在意外界噪音，自我探索和觉悟的状态，以第一性原理不断对外部信息吸收、转化、使用、重新排序，正是这种专注使其免于错误的过度扩张，而在过去几年尤为动荡的市场下夯实了品牌地基。

YEARLY PLAN的名字本身就隐含了一种反周期的态度，服装不是为某一季存在，而是服务于更长的生活周期。

它的不着急，是基于品牌对消费市场变与不变的清晰认知，Lynn认为，从前的市场依靠供需关系，未来活下来靠的是创新能力，创意型公司在任何时候都被时代需要，但所有创新问题的解决都需要时间和投入，解决创新需求的人需要生存下来，而YEARLY PLAN背后是一个正常的商业模型，没有投机取巧，合理健康，这是一切的基本。

成都门店的开幕，在某种程度上意味着YEARLY PLAN终于站在一个原点，原点不意味着第一天所在的地方，而是当YEARLY PLAN在第8年终于完成从做好衣服到做一件好衣服的蜕变，具备实现精神需求的基础条件时，它才真正达到了品牌设置的基准线，方能开启下一步。

事实上，在中国的商业零售版图上，成都本身就介于一种“中间”，作为中国新一轮消费与生活方式实验的重要场域，相比上海的高度成熟与北京的文化密度，成都提供了一种更开放的中间状态，既有消费能力，又尚未被完全标准化，这使得类似CPI这样的商业项目，可以以低完成度进入市场，并在运营中逐步生长，对于品牌而言，这意味着更高的不确定性，但也意味着更大的表达空间。