Sacai 2026 春夏系列
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Sacai 2026春夏系列的发布地点选在品牌于去年夏天刚刚揭幕的巴黎卡塞特街总部 —— 这另一处对本系列主题“Coming Home”的呼应。
紧凑的空间里，嘉宾得以近距离欣赏那些属于Sacai的“微妙的复杂性”。对于阿部千登势（Chitose Abe）而言，选择在这个如今被称为“第二个家”的地方发布新系列，本身就是一种宣言：“我们想要传达Sacai真正的内涵 —— 这是Sacai，只有我们能做到。”这句话既是对品牌过往25年的总结，也是对未来的展望。
剪裁是一切的基础。外套上可见疏缝线迹，衣摆毛边之下，内部的衬布和填充清晰可见 —— 制作过程中的痕迹被悉数保留下来，转化为设计的一部分。这些细节无意追求表面的精致，而是呈现一种真实感：美不仅在于最终成品，也在于制作过程本身。这种对过程的尊重，与日本美学传统有着隐秘的联结。
源于对工艺和时间流逝的特殊理解，日本设计师的创作往往蕴含着深刻的哲学内涵。阿部千登势从未将自己置于日本和其他文化的二元对立框架中，虽然她曾多次提及，不为任何特别的文化进行设计，但是这种审美趋势于无形中塑造着她本人对这种“不完美之美”的审美认同。“我被那些乍看之下可能并不完美的事物所吸引，这种理念也与人们常说的 ‘侘寂’不谋而合。”她在采访中说道。在Sacai的设计语言中，那些外露的缝线、被保留的制作痕迹，正是这种哲学在时装上的投影。它们不是缺陷，而是过程的见证和颠覆的创意。
2026春夏系列作品进一步强化了阿部千登势对“变形”的实验和探索。诸如MA-1飞行员夹克、标志性的粗针织衫等品牌标志性单品，成为设计的“原始素材”，它们被逐一拆解、重组，最终形成随着穿着者动作而变化的雕塑感设计。牛仔布和军装斜纹布被制成披肩，原属于下半身的裙摆向上延伸至肩部，塑造出了别致轮廓。白色T恤搭配公爵缎和雪纺长裙，在日常与隆重之间找到平衡。
皮质机车夹克被改造成拼接外套，饰有铆钉的针织衫，可变换为半身裙或连衣裙的风衣，皆在结构与功能间探寻新的可能。简约棉质背心通过拼接褶裥设计，增添了女性化特质，看似日常的运动衫也融入了建筑感细节。不对称设计也贯穿系列始终，为结构严谨的廓形注入动感及刻意的不规则性，使其拥有鲜明的Sacai印记。
那些曾在品牌过往系列中出现的裙撑、臀垫等历史元素，在本季被再度启用，却丝毫不显复古怀旧，反而呈现出一种“务实的浪漫”。阿部千登势强调，呈现“经典法式风格”并非本季的出发点。她所珍视的，始终是“稳定与颠覆之间的平衡” —— 这个概念贯穿她的所有创作。正是这种平衡，让最终呈现的作品“一眼就能认出是Sacai的风格”。在匠心独运的颠覆性设计理念之中，经典元素通过层叠结构、拼接设计等手法被赋予实用主义，并以女性化加以平衡。斗篷和剪裁合身的西装，亦模糊了每日衣橱与高级时装之间的界限，让日常着装拥有了更多可能。
这种对“变形”和“复杂结构”的坚持，背后是Sacai团队“极其复杂”的工艺支撑。阿部千登势坦言，创作本身需要的工艺极其复杂，正是因为团队拥有出色的技术能力，才让这些看似繁复的设计得以实现。即便一件衣服看起来比以往更简洁，细节中依然藏着“极致的考究”。正如秀后她将这一系列描述为“无可否认的Sacai风格”，这句话源于她对作品的自信，也源于团队对技艺的共同信念。
尽管此时对2026春夏系列的讨论显得十分应景，我们却很难不去关注于不久前发布的2026秋冬系列。它比相对柔和的春夏系列更为朋克和街头风范，但仍然可以从茧形斗篷和形似鸟笼裙撑的宽裙摆中，找到与前作的些微联系。
阿部千登势承认她的所有作品“都保持着一脉相承的风格”，但显然两季在呈现方式和概念上有所不同 —— 秋冬系列更强调“突破界限、不受既定观念束缚的强大能量”，传递一种“自由”。对她而言，有一千个穿着者，就可以有一千种Sacai。每个人理解和演绎时尚的方式都各不相同。对一些人来说，时尚是日常生活方式；对一些人来说，它是一种对抗庸常的姿态。而在阿部千登势的世界里，这两者本就是同一件事 —— 日常可以充满颠覆，颠覆也可以归于日常。
Sacai常常同时发布男装与女装作品，一些单品，如2026春夏系列的西装马甲和2026秋冬系列的衬衫领带，在衔接飘逸半裙与利落裤装时，都能达到各有特色且让人眼前一亮的效果。阿部千登势从不在设计中为所谓的性别气质或者功能性与时尚度的平衡提供答案，在她看来，许多风格形容词在当下都进化出了远比以前更为多元和自由的内涵。
这在Naomi Campbell那身带有燕尾服拖尾的无袖西装造型上体现得最深刻 —— 她身着结构分明的黑色无袖西装和缎面长裤，西装上的明线轨迹和外露的衬垫削弱了正装的严肃感，而背后的薄纱拖尾则恰到好处地中和了整套造型的硬朗气质。阿部千登势表示，在当下的流行体系里，
业界乐于用“女性主义赋权”、“默默无闻的反叛者”、“混搭美学”等词语去形容阿部千登势和Sacai。她曾对《System》杂志说，“我从小就讨厌和其他孩子穿一样的衣服”，不论潮流趋势如何变迁，她都能用独特的风格融合、面料拼接与质感碰撞打造出带有独特标签的、不落俗的实用主义。
你无需依赖一些装饰性设计或者logo去辨认Sacai；相反，她钟爱的A字廓形、立体褶裥装饰，还有蕾丝或轻质薄纱与风衣或工装碰撞出的动感，诸如此类基于传统版型发生的结构微调，成就了一种独特的“Sacai风格”。对女性真实着装需求积累的深刻了解，让她总可以自信地说，“即便是最初觉得 ‘这件单品可能难以驾驭’的人，一旦穿上后，也能将其融入自身风格。” 二十五年来，品牌已经和它的目标客群达成了高度默契，以至于他们经常在看到秀场造型时，就能迅速做出购买决策。
除了单品本身的吸引力，联名合作，也是Sacai迅速扩张并获得广泛认知度的另一重要策略。
2020年，阿部千登势成为了首位客座Jean Paul Gaultier高级定制系列的设计师。她将个人擅长的解构主义与Gaultier法式韵味的紧身胸衣的融合，为Gaultier客座设计师模式的延续提供了一个成功的范式。而在此之前，Sacai已经通过连续两季的Nike联名迅速打开了知名度，并与Beats by Dr. Dre合作推出色彩风格灵动的串珠饰蓝牙耳机。
Sacai 2026 春季女装系列
今年2月，Sacai在短时间内分别推出了与美式工装品牌Carhartt WIP及与英国高端皮具与文具品牌Smythson的联名系列。在看似密集的合作系列背后，阿部千登势有一套自己的筛选标准，以保证品牌与联名对象都能在合作中充分彰显价值。她表示：“所有合作都遵循同一准则：我们只追求真正感兴趣且渴望创造的项目。且尽管这些品牌与我们有着不同的基因，我们始终坚持50/50的合作平衡。”
去年底，Sacai揭幕了位于北京三里屯太古里的全新旗舰店，并趁势推出开幕限定款牛仔拼接MA-1飞行员夹克。品牌此前已经扎根在太古里多年，并经历了多次店址更换，今次扩建后的旗舰店更是位于太古里的全新热门街区，足见品牌对市场充足的信心。店铺由知名设计师Willo Perron打造，在建筑上实践了Sacai“混搭与解构”的内核，阿部千登势十分看好这次合作，“他的“转换视角能赋予物件新生命”的主张，与我的内心深处产生强烈共鸣。 ”
sacai 北京三里屯太古里旗舰店
三里屯新店拥有许多其他Sacai店铺没有的新元素，并延续了品牌低调却不失复杂的设计内核。外立面的粗野主义混凝土砌块与室内的玻璃和铝材结构，构成连贯的叙事，店内无处不在的实用主义细节，则与精细材料碰撞出一种精妙的视觉张力。她介绍道，“最终呈现的空间既交织着熟悉与意外，又让服装在环境中脱颖而出而非被空间吞没，而这正是Sacai世界观的延伸。”
这种微妙的平衡，也恰恰只有Sacai能做到。
采访、撰文木兰&何冰轮
编辑Mark Liu
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