“这一季让我感觉有一种经济上行的美。”一位设计师朋友在3月底上海时装周开幕前夕，对我们这样说道。
第二天，当我们前往Showroom拜访这位设计师时，她进一步解释了这一感慨的由来。在前一天的入场布置中，她发现相比前几季，设计师们显然在Showroom的陈列上投入了更多心思。
设计师们似乎不再愿意重复平淡的叙事，而是希望用一些能够振奋人心的场景设计，让人们重新感受并触摸到新意。在经历过几季审慎的陈列与保守的预算之后，一种久违的松弛感正在悄悄回归。
从规模来看，本季共计约67场品牌发布，分布在新天地主秀场、Labelhood所在的永源路街区、前滩31等多个发布体系中；与此同时，MODE、Ontimeshow等9个Showroom及订货平台同步展开，形成一个覆盖发布与交易的完整结构。积极的信号并不只停留在Showroom层面。这一季的上海时装周，无论是时装秀本身，还是整体氛围，都展现出比前几季更为乐观和振奋的特质。
首先是氛围的变化。从前几季开始，许多知名欧美媒体人逐渐参与到上海时装周的活动之中，而这一季出席的时尚行业面孔更加多元且权威。例如，此前因坐在Anna Wintour旁边合上电脑盲打时装评论而在社交媒体上走红的时装评论人Luke Leitch，几乎出现在了本季上海时装周每一个值得关注的秀场前排。在Oude Waag的秀场上，传奇时装编辑Carine Roitfeld也罕见亮相，并在社交媒体上发布快照，表达对设计师的支持。
Carine Roitfeld
在Xu Zhi的秀场上，我们惊讶地发现坐在隔壁的是菲律宾演员、社交名媛Heart Evangelista。而在MarkGong时装秀开始前，Jacquemus创意总监Simon Porte Jacquemus也意外现身，毫无悬念地成为当晚该秀场的话题人物。
设计师Simon Porte Jacquemus现身MarkGong秀场
在Shushu/Tong的秀场上，来自比利时和巴黎的时装媒体人齐聚一堂——在4月1日Maison Margiela大秀之前，这些时尚人士已经抵达并参与了时装周的后半程。上海时装周的国际关注度正在以肉眼可见的速度提升，它不再只是一个区域性的展示平台，而正在成长为连接东西方时尚对话的核心主场。
氛围的变化还体现在秀场安排和活动上。
这一季，许多选择在海外办秀的设计师品牌又回归了上海时装周的秀场。本季新天地秀场集结了Feng Chen Wang、Short Sentence、8ON8、Jacques Wei、Xu Zhi、Susan Fang等一批在国内外已站稳脚跟的设计师品牌，这批曾在伦敦、巴黎、米兰等国际时装周收获赞誉的中国设计师纷纷将年度核心系列首发落地上海，标志着中国设计完成了从“出海亮相”到“主场发声”的跨越。
Xu Zhi 2026秋冬系列
比如王逢陈，在巴黎男装周呈现2026秋冬男装系列之后，又在上海时装周主会场带来了一场合并男女装的十周年大秀。Susan Fang也从伦敦时装周的日程转回上海，用一贯轻盈、细腻的设计语言收获了观众的掌声。回归不是退守，而是以更成熟的品牌格局，在本土搭建起连接东西方时尚的对话场域。
在活动的丰富程度上，本季上海时装周也实现了质的提升。
Apple在时装周期间于上海静安Apple Store与设计师王逢陈共同呈现了一场特别的时装秀，以此庆祝Apple成立50周年。Feng Chen Wang将十周年叙事从T台延伸至外滩源仁记洋行这座百年英式老建筑，将茶文化、草木染与茶叶染工艺融为一体，每一件衣物都被视为草木生命的封存。在秀场设计上，圆形布局暗藏巧思——既契合十年回归的圆满，也呼应中国哲学中“天地万物”的圆融概念。
Feng Chen Wang与Apple 50周年呈现跨界时装秀
上海时装周官方举办了首届新浪潮时尚大奖。Feng Chen Wang斩获首届新浪潮时尚大奖最高荣誉“年度创意人”，获得30万元奖金。该奖项旨在“发掘具备整体视野、能够构建完整品牌世界观的下一代创意总监”。
我们的老朋友如Angus Chiang等设计师也借此机会更新创作，打造了充满个性的零售体验空间。
更不用说，Maison Margiela将品牌2026秋冬成衣系列和Artisanal高级定制系列的首次发布放在上海时装周活动的最后一天——4月1日晚，Maison Margiela在上海举办2026秋冬系列全球首秀，这是品牌成立近四十年来首次将大秀移出巴黎。作为Maison Margiela母公司OTB集团创始人，Renzo Rosso亲临现场并表示：“这场秀让我看到，Margiela和中国市场之间完成了一种前所未有的融合。”
Maison Margiela 2026秋冬系列
设计师们也不满足于单纯展示时装，而是希望通过一些趣味性的设计来调动观众情绪。这些趣味性，一部分体现在秀场空间和伴手礼上。
王逢陈在Feng Chen Wang十周年大秀现场，用四个不同的模块化空间与现代舞，总结了她过去十年的创作哲学——秀场融入了一系列现场艺术装置，由五个动态的“房间”场景构成，包括呈现蜕变与成长的“更衣室”、展现匠心工艺的“工坊”、呼应运动融合的“律动”动态装置、致敬毕业作品的“卧室”，以及以音乐连接社群的现场DJ表演。
Feng Chen Wang 2026秋冬系列
重新在Labelhood举办时装秀的Garçon By Garçon，将瓜果蔬菜作为回归秀的伴手礼，几乎所有的宾客都被这一幽默且契合主题的设计打动，纷纷在社交媒体上分享。
Garçon By Garçon 2026秋冬系列
另一部分趣味性则体现在走秀环节的设计上。譬如MarkGong用一种直白、外放的形式呈现他心目中的性感女性，许多模特走上T台时，会用自己的方式增添戏剧性——比如上半身穿碎花针织衫、下半身配夸张花苞礼服半裙的冯琪斯，就用夸张的肢体动作赢得了台下观众的满堂喝彩。
MarkGong 2026秋冬系列
在Yangkehan的首个时装秀中，设计师杨可瀚还原了一个爵士时代的上海歌舞厅。她不仅用非传统的戏剧化走秀和查尔斯顿舞营造出颇具娱乐精神的氛围，还亲自献唱，与现场乐队共同构建了一个怀旧的场域。
还有些设计师则推出了新的创作。ShuShu/Tong在迎来了十周年之后，终于在2026秋冬系列的秀场上推出了男装系列——品牌首次邀请男性模特走秀，这一决定源自越来越多男性顾客开始穿着品牌单品，品牌也顺势扩大了尺码范围。男孩们出现在原本只属于女孩们的空间里，用更简约、更符合男性穿着体验的设计拓宽了品牌的表达。ShuShu/Tong还首度推出了自家麂皮运动鞋系列，带来三款双色配搭设计。在秀场风格上，本季灵感来自1930年代巴黎严苛社会框架下一位年轻女子的真实故事，设计团队以结合复古线条与现代利落边缘的手法，将标志性的甜美少女感做了更成熟内敛的演绎。
ShuShu/Tong 2026秋冬系列
不过，在时装周最后一天，当我们和其他杂志的编辑朋友分享本季感受时，我们发现这一季给人的印象，与此前的几季并没有太大区别。
诚然，本季无论是时装周氛围，还是设计师们在秀场上注入的娱乐性，都在努力让观众感受到往日的活力。但落到具体内容上，创新力似乎并未体现在服装设计之中。大部分成熟设计师品牌的作品中，依然能感受到某种熟悉的影子，造型师们也在尽力维持这种熟悉感。那些半年前大量出现在伦敦、米兰、巴黎时装周秀场的元素，在半年后被进行了本土化的“转译”。
这里所说的“转译”，并非指本土时装力量抄袭或复刻其他设计师的作品，而是指一种基于市场环境而产生的必然趋同。我们就此问题与一位资深媒体朋友及一位时装设计师展开了讨论。在设计师朋友看来，这是市场环境变化和设计师品牌发展双重作用下的必然结果。趋同的设计元素和造型手法，意味着这已经是一条被验证过的成功路径。一个有一定规模的设计师品牌，如果罔顾自身的商业需求而盲目创新，显然是不成熟且不理智的。设计师需要用一定的熟悉感和相似性来为品牌运营服务——这是一个在任何时期都会存在的现象。即便在四大时装周的秀场上，我们也能感受到那些被誉为“设计大师”的创作者们在元素和造型上的趋同。
但在必然产生的趋同现象之外，还有一个更深层次的问题留存在上海时装周的秀场中。在ShuShu/Tong的秀场上，当我们看着穿着新季时装的男孩女孩们不断走过，不禁思考：为什么尽管时常有人说ShuShu/Tong的创作让人似曾相识，但你依然能从买手发布的Showroom产品图里一眼识别出它的设计？这一次，我们似乎通过模特的不断行走与造型之间的反复强调，找到了一个答案。雷留树与蒋雨彤两位设计师找到了属于ShuShu/Tong的廓形。你会发现，无论是连衣裙还是针织开衫与半裙的搭配，两人都在努力强调某种服装的线条——这个线条不属于其他品牌，而是ShuShu/Tong自己的语言。
这一点在那些广受好评的设计师品牌秀场上也得到了验证。Ao Yes将制服作为它的语言；Samuel GuÌ Yang提炼出扶柳裙和小李夹克这样属于品牌的标志性单品廓形；Staffonly则围绕领带展开了一系列尝试，创造了独特的裤装与飞行员夹克廓形。本土品牌的成长，是这一季“设级而上”最直观的体现，和早年靠单个系列、一件爆款出圈的“单点闪光”不同，现在的本土品牌，已经能完成从产品设计、品牌叙事到渠道运营的全链条把控，体系化的成熟度肉眼可见。
Samuel GuÌ Yang 2026秋冬系列
但对于本季时装周的许多设计师品牌来说，这种凝练出来的、独属于品牌的设计语言是缺席的。换句话说，这些设计师品牌的面貌是模糊的，它们更像是一系列流行趋势的结合——你能看到的是大数据时代创作者对趋势的某种总结呈现，而非创作思考本身。
“新”的缺席还体现在其他方面。例如，上海时装周官方以选出新时代创意总监为目的而举办的首届新浪潮时尚大奖，最终评选依旧落在了一条已被验证可行的商业道路上，而没有将重点放在一种可能的新模式上。这并不是说获奖设计师不出色，而是作为一个以“新”为招牌的奖项，鼓励创新应当比表彰成功更为重要。
新锐设计力量在此次上海时装周也并未涌现。或许受整体经济环境影响，刚从时装学院毕业的年轻设计师们并没有选择在此期间举办时装秀。品牌结构的梯度仍在，但真正带来颠覆性视角的新面孔却寥寥无几。参与品牌结构延续了过去十年逐步形成的路径，以一批在上海成长起来的本土设计师品牌为主体，同时叠加部分新兴品牌进入，但新生力量的缺位无疑让“新”的意涵打了折扣。
Jacques Wei 2026秋冬系列
这一切共同塑造了本季上海时装周的奇特景观：一方面，这个展现中国本土设计创意力量的平台正努力变得更加国际化，让属于中国的时装声音被更多人听见。本土品牌告别单点闪光，进入体系化成熟阶段，秀场外立面第一次用上了创意走字屏，兰厅秀场则做成了可自定义的多功能场域，这种对秀场形态的“放权”，给了创意更多自主权。设计师们也在用趣味性的秀场呈现优化观众体验。在秀场设计上，新天地秀场的形态调整藏着平台对本土创意的态度转变，整体格局正在从“展示”走向“体验”。
但另一方面，我们依然需要新鲜感的刺激，而不只是感受到它愈发成熟、专业的一面。坚守文化根脉固然可贵，但在这一根基之上，如何不断向内挖掘、向外拓展，寻找真正属于自己的表达方式，而不是在趋势的潮流中被裹挟前行，或许是上海时装周未来必须面对的课题。
不过，对于上海时装周和本土创意力量而言，这或许是一个带着乐观态度的新开始。正如Comme Moi品牌创始人吕燕所言：“上海时装周非常有引领性，它是整个产业链最全面、最成熟的时装周。每一次，你都能看到它第一时间吸引来全球权威的媒体，也让像哈罗德百货这样的国际公司注意到中国设计师。”从感官上来说，设计师们正在努力走出前几季的阴郁氛围。而对于一个正在寻找自身节奏的时装周来说，保持成熟与持续激发新鲜感之间的张力，本身就是一场漫长的修炼。在“设级而上”的路上，每一步的踏实与积累，都可能为下一次真正的突破积蓄能量。
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