湖南这地方，从澧县城头山6000年前的古城遗址算起，就没断过人烟。
秦朝凿灵渠连湘江漓江，汉代有长沙国，里耶秦简和走马楼吴简藏着千年官话，
岳麓书院的书声从北宋传到如今，
范仲淹登岳阳楼写的“先忧后乐”，刻进了湖南人的骨头里。
三湘四水养人，也养文化。
炎帝葬炎陵，舜帝眠九嶷，都是华夏根儿上的事儿。
湘绣是四大名绣，一针一线能绣出花鸟的魂；土家族摆手舞、苗族鼓舞，跳的是祖辈的日子。
汨罗江上端午龙舟，鼓声里飘着屈子的诗，这风俗传了两千年，成了国家级非遗。
说到吃，湖南人无辣不欢是刻在DNA里的。
湘菜作为八大菜系，西汉马王堆辛追墓里就有“盐渍梅”配“醯醢”的复合调味，跟现在剁椒鱼头的酸辣路子一脉相承。
臭豆腐在《舌尖》上臭名远扬，常德钵子菜炖得烟火气十足，湘西腊肉熏得油亮，还有甜酒冲蛋，是湖南人清晨的慰藉。
从城头山的陶碗到今天的剁椒鱼头，从里耶秦简的墨迹到岳麓书院的书声，
湖南的沧桑都藏在日常里。
土家吊脚楼的炊烟，苗寨的歌声，湘菜馆的辣味，都是这片土地最实在的注脚，不花哨，却够味儿。
今天，跟您聊聊，来湖南必吃的十大美食，全是央视推荐的！
长沙臭豆腐
光绪年间，湘阴有个叫姜永贵的汉子，接手了老乡的油炸豆腐担子。
这人是个狠角色，在卤水里加了浏阳黑豆豉、鲜冬笋、香菇，还有那关键的纯碱和青矾（现在早改用食品添加剂了），在陶罐子里密封发酵。
这一发酵不要紧，直接把个白嫩豆腐整成了“黑如墨、香如醇”的臭干子。
到了现代，那位湖南籍的伟人回长沙，还专门问“火宫殿还在不在”，留下句“到长沙没吃过臭豆腐就等于没有到过长沙”的金句，把这小吃抬到了政治高度。
CCTV-1的《非遗里的中国》CCTV-2的《消费主张》，CCTV-7的《每日农经》和CCTV-10的《探索·发现》全来拍过。
特别是火宫殿臭豆腐制作技艺，2021年直接评上国家级非物质文化遗产。
现在的做法讲究得很，卤水得用浏阳豆豉、曲酒、紫苏在坛子里蹲上两年以上，甚至有13年的老卤水代代相传。
炸的时候，油温得卡在150到180度，炸个5到7分钟，直到外皮鼓泡、焦黄酥脆。
吃这豆腐得讲究个“灌汁”。
炸好的臭豆腐中间戳个洞，把辣椒油、酱油、麻油调的汤汁，或者筒子骨加鸡架熬的高汤灌进去。一口咬下去，外焦里嫩，豆香混着卤香在嘴里炸开，辣得你嘶哈嘶哈还想吃。
栖凤渡鱼粉
这碗粉的来头不小，得掰扯到三国那时候。
传说庞统刚投奔刘备，只给了个县令的小官，心里憋屈，路过栖河古渡时饿得前胸贴后背。
店家没菜了，正好渔翁送来一条河鲢鱼，便急中生智用茶油、豆膏、五爪朝天红椒熬汤，配上干切粉。
庞统吃得汗流浃背，连喊“快哉”，这才有了后来的凤雏先生。
后来这鱼粉火得一塌糊涂，央视都抢着报。
2019年《早餐中国》第21集专门拍它，《走遍中国》也把它当郴州名片满世界播，连《回家吃饭》都请大厨拆解过它的配方。
做法其实就三板斧：
鲜活鲢鱼现杀熬白汤，关键得加本地茶油和豆膏，汤色红艳，看着吓人其实是鲜辣。
粉得用干切粉，煮得恰到好处，不能软塌。一口下去，粉滑、鱼嫩、汤鲜，辣得你直吸溜但就是停不下。
永州血鸭
它的老家在湖南永州，这菜的来历有两个说法，都带着股沧桑感。
最早能扯到南宋景炎元年（1276年），文天祥在江西抗元勤王，盟誓时找不到鸡血，就用鸭血代，厨师手滑把血酒当辣酱倒进炒鸭锅里，没想到炒出紫红油亮的一锅，文天祥吃后定名“炒血鸭”，提振军心。
到了清朝咸丰年间（太平天国时期），洪秀全率军攻永州，厨师因鸭毛拔不干净，急中生智把鸭血全倒锅里盖住细毛，洪宣娇吃后金口一开：“就叫永州血鸭，寓意血战到底！”
这菜就这么带着忠烈气流传下来。
2021年它正式入选湖南省省级非物质文化遗产，2023年更是上了央视《非遗里的中国·湖南篇》（CCTV-1），2024年又登上CCTV-4《直播中国》，成了国家级认证的“湘菜绝活”。
做法那是真讲究，透着股火爆脾气。必须选养足90天、重约3斤的本地矮脚麻鸭。杀鸭时碗里兑点米醋接血，防止凝固。
起锅烧茶油，先下子姜、蒜瓣、干红椒爆香，再倒鸭肉爆炒，把水分炒干，逼出鸭油，最后淋入生鸭血，边淋边炒，动作要快，姿势要帅！
出锅时褐黑程亮，黑里透红，看着怕，吃着香。入口鸭肉焦脆，鸭血嫩滑，香辣醇厚，没有一丝腥味，全是锅气，配上大米饭，那是下饭神器。
剁椒鱼头
传说文人黄宗宪为躲文字狱逃到湖南，借住农户家。
农妇没啥好东西，就把自家腌的剁椒和胖头鱼头同蒸。老黄一吃，哎哟，鲜得掉眉毛！
回家后让厨师改良，这就有了剁椒鱼头。
后来这菜火得一塌糊涂，央视《探索·发现》、《天天饮食》都专门讲过它。
2023年还评上了湖南非遗，甚至端进了联合国。
做法其实讲究个“猛”字：
选千岛湖大雄鱼，鱼头劈开打花刀，拿盐、料酒、高度白酒腌个二十分钟去腥。
底下铺姜葱，上面盖满炒香的剁椒和豆豉。水开上锅，大火蒸10分钟，多一分则老，少一分则生。
出锅滗掉腥水，撒葱花，泼热油激发出香味，那叫一个“滋啦”响！
吃起来肉质细嫩，鲜辣适口，辣嘴不辣胃。
这菜在湖南人眼里就是“鸿运当头”，过年必吃。
常德米粉
早在东汉就有记载，1874年云南提督马如龙带回回民技艺，圆粉才真正成了气候。
以前发大水逃荒，百姓把米磨成浆，蒸了切成扁粉条，那是救命粮；
后来才演变成又细又圆的圆粉，1700多年的烟火气，全揉进了米浆里。
这粉上央视跟回自己家一样。CCTV-17《中国三农报道》专门讲它的产业，CCTV-2《消费主张》和《中国米食大会》更是把镜头怼到了锅里。
做法讲究，早籼米泡足8到10天，磨浆蒸熟再挤压，吃的就是个爽滑、筋道。
红烧牛肉是灵魂，那是用花椒、桂皮等10多种香料慢炖出来的，汤头乳白，码子鲜香。
对老百姓来说，这就一句话：“闻香下马，知味停车”，嗦一口，日子就有了奔头。
武冈卤菜
武冈这地界，两千多年前就开始“熬”日子。
秦始皇想长生不老，派卢生、侯生两个方士躲进云山炼丹。丹没炼成，倒把宫廷配方和山里的二十多味中草药凑一起，整出了最早的卤菜。
到了明朝，岷王朱楩就藩，这菜成了宫廷贡品，专门巴结皇上，老百姓想都别想。
那是真把戏，浪石村王家御厨的后人，靠这锅卤水养家糊口，一锅老汤就是几百年的生计。
前阵子央视《三餐四季》都来拍了，王嘉宁带着王丽坤钻进巷子里找这味儿。
这卤菜绝在“药卤”，不是瞎折腾。大茴、小茴、桂皮配猪骨汤，“五卤五出”，还要加焦糖上色，没一点色素。
成品黑亮黑亮的，看着压秤，一斤肉卤完剩六七两。
咬一口，筋道，药香裹着肉香，越嚼越有味。
当地人讲这叫“打三滚”，不卤透不算完。
现在这菜成了国家地理标志产品，还出口到国外。
毛氏红烧肉
这硬菜，湖南韶山冲的招牌，2018年就评上了“中国菜”湖南十大经典名菜。
说起这菜的根，得掰扯到1914年。
那时候有个湘伢子在湖南第一师范念书，周六打“牙祭”吃红烧肉，八人一桌足有四斤，用湘潭酱油加冰糖慢火煨成，这就恋上了这口。
后来进了北京，嫌酱油作坊不卫生，硬是改用糖色加盐代替酱油着色，这才有了后来“不用酱油”的独特讲究。
2012年CCTV-9《行走的餐桌》沿着运河找美食，2022年CCTV-2《消费主张》去衡阳拍夜市，连CCTV-7《乡村大世界》和CCTV-1《天天饮食》都专门去韶山打卡，这是拿着放大镜验过的好味道。
正宗做法那是真费火，选沙子岭猪的五花三层，切3厘米见方，先下锅煸炒出油，再加冰糖炒糖色，放干辣椒、桂皮、八角，转入砂锅慢煨。
成菜色泽红亮，肥而不腻，甜中带辣，瘦肉吸饱了汤汁，入口即化。
在湖南吃这肉，讲究个“脱脂”，吃起来才不塞牙。一碗白米饭扣上去，那汤汁拌着吃，真是好韵味！
长沙口味虾
说到底是个外来户。
小龙虾老家在北美洲，1929年才从日本辗转到了中国南方的河沟里。
真正成气候是上世纪90年代，1995年长沙南门口的沈记夜宵店算是鼻祖，把四川火锅的猛劲和贵州酸汤的鲜灵往里一揉，这就有了口味虾的魂。
后来四娭毑在劳动剧院旁一摆摊子，这红亮亮的虾子就炸了锅。湖南卫视《快乐大本营》一推，好家伙，全中国都晓得这一口了。
央视那是真捧场，《探索·发现》《消费主张》轮番上，把这盘虾从街头大排档拍成了非遗传奇。
做法讲究个猛：
紫苏是灵魂，啤酒代替水，八角桂皮打底，干辣椒封顶。大火爆炒，焖煮20分钟，那虾壳红得冒油，肉紧实弹牙，一口下去，麻辣鲜香直冲天灵盖，
还得配上冰啤酒，这才叫韵味。
吃这虾别讲究吃相，手套一戴，抓着啃。老长沙人管这叫“嗦”，先吸一口虾头里的黄，再剥肉，最后连手指上的酱汁都得舔干净。
糖油粑粑
看似是个不起眼的糯米团子，却是湖南人心里的“定海神针”。
这玩意儿的历史厚重得很，早在宋代就有记载，据传是官员为患病老母特制，后来流入民间。
到了清代，《善化县志》里明确写着“糯米粉团，油炸着糖”，
民国时期更是在火宫殿前卖得火爆，几文钱就能买一串，那是老长沙最鲜活的市井图腾。
这小吃还上过央视《探索·发现》、《回家吃饭》，连《生财有道》都专门报道过铜官草市的千年味道，这可是国家级的“非遗”招牌，不是吹出来的。
做法上讲究个“外酥里糯”。
必须用长沙本地圆糯米泡发揉团，配上菜籽油慢火煎炸，再淋入红糖、冰糖熬制的糖汁。
火宫殿改良的“糖油煮”最绝，出锅色泽金黄，外皮酥脆，内里却软糯香甜。
吃这东西急不得，刚出锅热气腾腾，甜而不浓，油而不腻，
但性急的邵阳人也得耐着性子“三吹三舔”。
老口子们常说：“莫急啰，烫坏了嘴不划算！”
湘西腊肉
追根溯源得说到蚩尤部落。
当年战败，先人躲进深山老林，打猎剩的野猪肉没处放，就挂树上风干，下雨了放火堆上烤，结果发现烟熏火燎后的肉特别香，还能放好久。
到了汉武帝元朔五年，长沙王刘义巡游到这，吃了这肉，兴头上给起名叫“腊肉”。
后来慈禧太后逃难到西安，吃了进贡的腊肉，赞不绝口，这玩意儿才算真正成了角儿。
这肉能上央视的台面，那是真有两把刷子。
2023年《非遗里的中国·湖南篇》和《味道·穿街走巷》，还有早些年的《行走的餐桌》，都专门拍过它。
做法其实就讲究个“慢”和“熏”。
必须是养足一年的黑猪，冬至后宰杀，按100:2:2:1的比例抹上盐、花椒、五香粉，腌个五六天。
关键在熏，得用柏枝、茶籽壳在火塘上慢熏30到60天，不能见明火，要的就是那股烟熏火燎的香气。
做出来的肉，表面褐红透金，肥肉像琥珀一样晶莹，切开纹理分明。
吃的时候先温水刷洗，蒸熟了切片，那肥肉是透明的，瘦肉红亮，吃起来咸香适口，肥而不腻，越嚼越香。
在湘西，这就是命，也是魂。
这就是湖南。
六千年的烟火，没断过。
从城头山的陶碗到你这筷子夹起的臭豆腐，日子就是这么传下来的。
你尝尝那钵子菜里炖的，是日子熬出来的味；
你闻闻那腊肉熏的，是命里自带的香。
别嫌辣，辣才活得明白。
下回来，咱还吃这些——行不？
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