■作者 徐立
■来源 营销头版
近期，YSL一组夏季广告引发全网争议，拍摄地点选在阳光明媚的海滩，本应展现新款服饰的轻薄透气与高级慵懒，拍出让人一眼心动的下单氛围，可摄影师的操作却令人大跌眼镜——选用了一个刁钻到令人不适的低角度仰拍。
画面中，模特半蹲在沙滩上，湿衣紧紧裹身，水珠顺着身体曲线滑落，单看文字描述或许尚可，可配上图片后，扑面而来的不适感难以掩饰，甚至被网友调侃“不像沙滩大片，反倒像厕所写实文学”，连夏天蹲坑热到汗流浃背的窘迫感都被精准“还原”。
这则广告最致命的并非构图滑稽，而是其透露出的“偷窥视角”。从下往上的拍摄角度带着明显畸变，不仅没能展现模特的美感，反而充满了不怀好意的凝视感，显得十分猥琐。同期推出的另一张海报更是离谱，裙子开衩高至大腿根，直接露出半拉臀部，很难让人相信这是高端时装品牌的正经广告，反倒像是在刻意挑战公序良俗的底线。
更令人震撼的是，这条看似“穿了像没穿”的透视裙，售价高达24500元，网友不禁吐槽：奢侈品果然不坑穷人，只是设计师的脑回路实在令人费解。
这已不是YSL第一次因低俗广告翻车，回顾其品牌历史，不难发现它早已偏离了曾经的高级调性。此次被调侃为“露腚装”的连衣裙，让人不禁联想到2024年YSL秋冬女装秀的“皇帝的新衣”名场面——设计师让模特身着透视装，坦胸露乳走在T台上，既无温度也无风度，与品牌曾经的经典背道而驰。
很多人怀念YSL封神的“吸烟装”：1970年代，品牌创始人伊夫·圣·罗兰推出Le Smoking系列，用西装和裤装打破女性只能穿裙子的刻板印象，喊出“穿我的衣服，你可以成为任何你想成为的女人”的口号。当时的海报中，手拿香烟的女性飒爽又高级，彰显着独立女性的魅力，那才是YSL本该有的模样。
不知从何时起，YSL的风格开始逐渐跑偏，愈发低俗。2000年，其“Opium”（鸦片）香水广告中，女模特全裸出镜，引发948通投诉，最终被法国监管部门强制撤下所有户外投放；2017年，YSL又因一张广告海报被法国广告监管机构点名批评，海报中女模特穿着渔网袜、脚踩细高跟，双腿大张趴在桌上，旁边散落着玩偶和蕾丝内衣，被评价“涉嫌物化女性，有损女性尊严”，最终同样被强制撤下。
从彰显独立女性精神，到痴迷用裸露博眼球，YSL的转变背后，是创意枯竭、流量焦虑，以及“想红想疯了”的急功近利。当品牌发现正经做设计、拍大片已无法吸引足够关注度时，便开始试探大众底线。在互联网时代，“擦边”确实是最快的流量密码，可这种流量终究是有毒的。
事实上，在“用低俗广告博眼球”这件事上，YSL并非个例，整个时尚圈似乎都陷入了“迷惑艺术”的怪圈。2023年，ZARA一组广告中，女模特在海边半脱裤子的场景，被网友解读为“随地大小便”；Burberry推出过类似婴儿开裆裤的“露腚装”，以及暴露的“露乳装”，刷新大众审美下限；GUCCI的“肚兜背心”，背后仅有一根细系带，看得人“后背发凉”；巴黎世家更是在博出位的路上越走越远，推出女士“内裤裙”、男士“露乳装”，毫无底线可言。
甚至有不少普通商家跟风模仿，推出“一分裤”“贝壳造型T恤”等奇葩单品，刻意挑战大众接受度。
有人疑惑，难道社会越来越保守，不再允许性感广告存在？答案显然是否定的。对比瞿颖、何润东早期的内衣广告不难发现，真正的性感，是模特肢体自然流露的性张力，而非刻意搔首弄姿；是身体本身自带的吸引力，而非镜头刻意营造的“偷窥感”。而低俗擦边广告，永远将模特置于“被观看的对象”，画面里满是暧昧的暗示，这并非性感，而是对女性的物化与不尊重。
每当品牌因低俗广告被骂，总会用“艺术性”当作挡箭牌，实则是把大众当审美白痴。他们深谙“黑红也是红”的逻辑，明知会被吐槽，却依然刻意为之——毕竟骂声也是热度，曝光量就是目的。
可他们忘了，博眼球或许能获得短暂的流量，却会以牺牲品牌形象为代价，这种流量像毒品一样，带来短暂快感后，只会让品牌逐渐上瘾、失控，最终输掉口碑与根基。
如今，女性主义思潮兴起，女性消费者早已不是“被凝视的对象”，她们有自己的审美、判断力和自尊心。YSL当年正是靠着“尊重女性”赢得无数拥趸，如今却亲手丢弃了这份初心，实在令人惋惜。
希望YSL能早日醒悟，回归“让女性穿自己想穿的衣服”的品牌初心，也希望整个时尚圈能明白：低俗不是先锋，擦边不是创意，流量也不是一切。很多人购买奢侈品，买的是梦想、是体面，是“我值得更好的”的自我认可，而非一张令人不适、甚至引人反感的低俗海报。守住底线，尊重消费者，才能让品牌走得更远。
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