在桐城，蒿子粑是时令食品，与季节有关。但米粉粑却能跨越时间经纬，更显得弥足珍贵。正因如此，我一直觉得由水米粑演化而来的腊水粑，成了我灵魂寄放的“信物”。
米粉粑制作工艺简单，稍稍有点厨艺的人，不分男女都能制作可口的粑。在面盆里备适量米粉，舀一些热水倒进米粉里，然后逐步添加水。水的多少以米粉是否充分和匀为准。经过搋、捏、揉、搓，揪成一个个小的剂子，再团成小团，双掌稍稍用力压扁，一个米粉粑就做成了。
此时，在锅灶里架火，火不可太大。铁锅烧热，淋一点菜籽油，待油热发出嗞嗞声响，米粉粑即可贴到锅内。火候差不多的时候，给米粉粑翻一次身，待两面焦黄就可以出锅了。这个时候的米粉粑包裹着热气，外焦里嫩，拿在手里会烫得牙龇嘴咧、不停地换手。
我的母亲还把咸菜和进米粉里，揉成团，捏出花。也可以把白菜萝卜和荠菜一同切碎装进粑芯。还有一种芝麻粉拌着红糖或者白糖的粑芯，偶尔也会混入少许肉丁，这或许就是盛行桐城菜芯粑的初始模样。
又比如园子粑，用糯米作为主原料，掺入适量的粳米，再把这些米一同倒到木盆里，舀些井水浸泡。米通常要浸泡20多天，期间还更换两到三次水。看到时间差不多了，从水里捞几粒米，手指捻一捻，感觉泡透了，就可以淘洗上磨，磨成湿淀粉。
在湿淀粉上覆盖一张宽大的浆幅。要不了多久，淀粉里的水分大多被吸走了，此时稍显潮湿的淀粉最适合制作园子粑了。
园子粑的个头远远大于充当早点的米粉粑，往往一只就有汤碗口大小，也厚得多。
先把淀粉揉成团，用力压扁，等锅烧热后直接放到锅里。每次只能焊一只。焊，形同于煎，适时少量洒水。只等到两边都烤出焦黄的壳子，才将园子粑铲出锅来，再放到簸箕里。母亲等所有园子粑制作好，就会把这些厚实的粑切成大小差不多的方块。年夜饭里自然少不了园子粑，红泥火炉里，不仅有肉，还必须有象征团圆的园子粑。
还有一种叫水米粑。水米粑的选材有别于园子粑，制作手法也明显不同。水米粑的原料是由粳米和籼米以合适的配比混合而成，无需浸泡，直接磨粉即可。
磨好的干米粉用热水浸泡、揉匀，在粉案上搓成长长的粉柱或长条。粉案下面放一只大的簸箕，母亲把白线的一端固定在粉案边缘，右手捏住白线的另一端，左手拉着粉柱往前走，右手的白线在粉柱上绕一圈，轻轻一拉，一块切好的粑就掉到下面的簸箕里。不一会儿，就装满了一簸箕。接着是水米粑最关键的一步——上屉，用甑把这些做好的水米粑蒸熟，最后放凉。
其实，无论是园子粑，还是水米粑的制作，都是每年未进入腊月就得开始筹划了。腊八以后，在做完年豆腐、杀年鸡年猪年鱼之后，就可以正式制作。制成的园子粑留下一部分正月里来客招待，其余的就跟水米粑一起，分装进专门的瓮罐里，倒满腊月里的塘水养着，因此也就叫成了腊水粑。
其实，水米粑年前是不能随便吃的，只有来年开春，男人们起早干活，早上稀饭里搭几块水米粑，他们吃了添脚力。这得精打细算，有限数量的水米粑，必须对付到早稻秧全部下田，才算完成了历史使命。
小孩子们是不能太贪嘴的，偶尔吃上一只腊水粑便已是幸福的事了。其实，吃的多与少早已没了印象，但对腊水粑的那种企盼感却填满了我们彼此的童年。
▌来源：安徽日报
▌责编：木子 小鱼
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