哥老倌多的地方,必然有老味道。
——今天的编辑 门牙
坐标城南,天府二街,有个不成文的说法:
明生饭店(回顾戳:)和富贵饭店,一个街这头,一个街那头,烟火深处的人家,尚能饭耳。
若是往大源老街深处走,你会发现,大大小小、密密麻麻隐藏了无数能稍稍与这“二王”相提并论的店。
比如双源社区的易通圆,满打满算,在大源西街上也开了16年之久。
遇到周末,但凡中午,这家横跨两间铺面的小店,必然坐得扑酒闷衔。
婆罗门哥老倌的对话,通常都是——
“你咋找到这儿的喃?”
“我咋找不到这儿喃,我的伙食团得嘛!”
到的时候正好中午12点。
老板儿娘是个耳聪目明的,即便忙得脚不沾地,来了新客,她都要抽空安客上座,拿起菜单就招呼我:自己写哈,少点点儿!
熟客都是大源原住民,其中绝大部分,都是哥老倌,周末不想吃屋头的饭,就携家带口的,来“伙食团”改善伙食。
哥老倌些点菜根本不消看菜单,张口就来。然后一张桌子,就逐渐被炒肝腰、熊掌豆腐、酱肉丝等“川菜老辈子”填满。
我第一次来,肝腰已经在明生和富贵吃了个遍。按照容错率最高的点菜逻辑,我选择了美食软件上排位靠前的三道菜——
鲜椒鱼,尖椒拱嘴,再来一个仔姜打底的神仙兔。全肉无素,偏辣口,就想试试老馆子的老灶川味,吃不完打包!
拱嘴儿最先来。
看得出来老板儿娘对青椒是有要求的,店门口的菜框框头,二荆条、大青椒各司其职。像这种干煸类的,必然要有辣味儿的二荆条出面,才压得住场。
马耳朵形状,满满的虎皮。空口吃一根,微微焦糊的边缘,还能吃到一丝提味的白糖。
这盘菜一端上来,我心头第一个弹幕就是:油多不坏菜。看样子,它油气挺大。基于此,猪拱嘴儿对我来说,就稍稍江湖了点儿。
它量多、大片,厚薄适中,且肥多瘦少……就我这种小身板儿小胃口来说,定是吃不了几片的。隔壁桌的哥老倌倒是吃的呼儿嗨哟不歇气。
话说转来,单尝味道的话,还行。
下锅前事先卤过的拱嘴儿,只是牢牢锁住了卤味儿的香,底味并不咸。经过青椒和干海椒的二次煸炒,卤香复苏,又借着这两股鲜辣势力撒野撒欢。
吃了两筷子,我跟同行的丈夫说:“老板儿还是太大方了,它这个拱嘴儿稍微少搁点儿,让我吃来欠起,我下回绝对还要点。”
第二个上桌的是鲜椒鱼。
来之前我以为它是这家店唯一的招牌,真正拿到菜单才发现,他们家的头牌特色,是大盘鸡。
努力抑制住对“川味大盘鸡”的无限好奇,还是点了这道大众认可的鲜椒鱼。
“你这个是啥子鱼做的喃?”
“草鱼。”
得到这个答案的时候,我略略有点儿失望。48元一份的价格,勉强不丢分吧!
吃了一口,忍不住表扬,这个鱼弄得老道!
鱼片连皮带肉,薄薄的码味,挂住了基底的盐味和汤底的精华。入口,滑不溜丢,细嫩化渣,香味四散。
面上一大把的青花椒也不是喝人哄人的。起锅前一瓢热油,将它与生俱来的通透麻感,丝丝点点地炝进了鱼肉肌理。
加分项是,它不咸。
盐味几乎是经由青花椒的油蔓延开的。麻得清冽,辣得温润。配菜只有木耳,还是那种肉垛垛的小木耳,绵糯的口感中,更添馥郁。
减分项就是鱼本身。
我当时的原话是:“建议老板儿用好点儿的鱼,价格高点儿都行。”
真的,就这个味道,一般用鲈鱼,好点儿的用江团、红沙……就是不晓得哥老倌些,还愿不愿意为此买单了嘎?
神仙兔原本藏在特色菜一栏的不太显眼处。较为遗憾的是,它并没有压住这一餐的轴。先说结果:报吃。
我觉得主要原因就是在于:兔儿。
是不是冻兔儿不好主观臆断,但它的确不像清早现杀的鲜兔儿那样细刷鲜嫩。
也有可能是师傅的锅铲下得猛了点儿,兔肉吃起老。
我看配菜里面的仔姜,又是切丝又是切片的,真正体现到兔肉身上,确实也没立住几分,青椒和小米椒的鲜辣,更是微乎其微。
加上他们家油大的基操,哎,食之无味,弃之可惜。
说句重话,对标自贡的鲜锅兔的话,它只有挨自贡人的骂。只不过一看价格,48元,算了,你喊它咋跟98元一小锅的鲜锅兔比嘛!
一顿饭吃下来,我这个第一次来的客人,必然是有褒有贬。那些喝跟斗儿酒的哥老倌些倒是吃得自在,酒过三巡,哥几个还要抢到买单。
老板儿娘必然“一踩九头翘”地帮腔:“哎呀,你们都不给钱,我还差他(买单人)的钱,我们吹帐!”
然后丈夫转过头来跟我说:“才是好久没听到‘吹帐’这个说法了。”
彼时,一个穿花裙子的嬢嬢轻盈飘过,旁边小碎步紧跟的,是她的雪纳瑞。这些哥啊、姐些,基本相互都认识。馆子头里里外外的熟客,不是朋友三四,都是亲戚老表。
人从桌前穿过,相互还要打招呼,几乎都是同样的三连问:好久耍假?哪些人打牌?赢了好多?
如果单凭这一餐来总结的话,我觉得易通圆和明生、富贵相比,还是差了一篾片儿。如果这“二王”算上选,它顶多只能算个中庸。
只能说,分量大、人均低。
一搭口,优缺点都摆到明面上的那种家常味,老辈子哥老倌吃得惯,成不了我的伙食团。
今日编辑 | 跟到哥老倌吃的门牙少女
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