（来源：中国旅游报）

转自：中国旅游报

□ 胡长荣

五一假期赴广州，只为在街头吃一盘螺蛳。

一座城市的本真滋味，大半不在高端酒楼，而在市井街边摊头。接地气，有烟火气，才算入了城的骨子里。广州的味道，被晚风轻轻吹散，混着珠江水汽，裹着炒货焦香，最终凝在一盘盘热气腾腾的螺蛳里。江南食俗讲究节气时令，广州人吃螺蛳却不拘时序、不分早晚。只要街头炉火燃起，铁勺叮当作响，小小的螺蛳，便成了本地人和寻味游客最踏实的人间滋味。

广州街边摊的螺蛳，皆取自河湾塘泽，带着泥土腥润与河水清凉。摊主从不急着下锅，而是先清水静养，滴几滴清油，任由螺蛳慢慢吐尽腹内泥沙。剪螺尾更是拿捏分寸的手艺：剪得过深，汁水泄尽，螺肉便发柴；剪得过浅，入味不足，也难以嘬食。一枚螺蛳的好坏，从出水上岸那一刻起，便已注定大半。

刚在摊前驻足点单，一口乡音落地，老板便辨出我是江西人。笑着闲话，说我来得恰逢其时，五一前后的螺蛳肉质饱满，最是肥美入味。

广州炒螺蛳的灵魂，在于紫苏与豉汁。油锅烧至滚烫，先下蒜蓉、姜米、红葱头，再抓一把豆豉猛火爆香。火势要旺，锅气要足，螺蛳倾入锅中，翻炒噼啪作响。待螺壳烘得微热，撒入新鲜紫苏，清苦辛凉的香气漫开，瞬间掩去泥土腥味，只留存螺肉的鲜甜。再淋生抽、蚝油，少许冰糖提鲜，喜辣便添小米辣。汤汁裹满螺壳，红亮油润，未等上桌，鲜香已漫过整条街巷。

火候掌握尤其重要。火弱了，滋味只浮于壳表，内里生涩，水土腥气不散；火猛了，螺肉骤缩变老，再怎么细嘬，也品不出鲜嫩。街头老师傅多寡言少语，只凝神守着铁锅，手腕翻颠之间，火舌轻舔锅底，一盘螺蛳便成了。不用花哨摆盘，素白瓷盘盛起，热气氤氲，壳壳相挨，汤汁浸润，模样朴素，入口却是地道本味。

除却紫苏炒螺蛳，广州人还能将螺蛳变出百般风味。上汤螺蛳最是清雅，拣青亮肥硕的鲜螺，投入猪骨慢熬的白汤，佐以火腿、春笋、莴笋，鲜上加鲜，一勺热汤入喉，通体舒展妥帖。螺蛳鸭脚煲又是另一番风情，酸笋的烈、螺肉的鲜、鸭脚的软，文火慢炖，滋味交融，越煮越醇厚，是深夜最勾人的舌尖念想。寻常人家炖鱼焖肉，也爱丢几颗螺蛳吊鲜，不必繁复佐料，天然本味，自能压住荤腥。

吃螺蛳的意趣，不在肉量多少，而在一个“嘬”字。生人手拙，总要备一根牙签，挑开螺盖，细细勾出螺肉，汤汁顺着指缝流淌，很是狼狈。广州人皆是老手，三指轻捏螺壳，唇齿微合，连汤带肉一并入口，利落酣畅。力道最是讲究：过猛，连带螺肠吸入口中，徒添苦涩；过轻，螺肉纹丝不动，反倒教人着急。

街头吃螺之人，可谓千姿百态。有人斯文细品，有人豪放恣肆，边嘬边谈笑，汤汁沾了唇角也浑然不在意。一枚接一枚，欲罢不能，空壳渐渐堆成小山，心头烦扰，悄然散去。

入夜的广州，长堤巷口、老街阡陌，随处支起简易桌凳，烟火鼎盛。晚归的务工者、下班途经的路人、远道而来的游客，三两结伴，点一盘螺蛳，开一瓶冰啤，随性落座街边。晚风自珠江漫来，携着江雾湿气，也携着市井松弛，裹着舌尖惦念的鲜香。有人自斟自饮，嘬一枚螺，酌一口酒，悠然自得。旁人笑他孤身独食，他只淡然一笑，有“田螺姑娘”相伴，足矣。一句家常闲话，便把市井独处的清寂，酿成了人间温柔与安稳。

广州人吃螺蛳，吃的是风味，更是寻常日子。平日消夜，十几元一盘，价廉物美，佐酒下饭皆相宜。剩余汤汁拌入白饭，米香融着螺鲜，一碗下肚，心底满是踏实。世间吃食，昂贵贵在排场，寻常暖在人心。螺蛳平凡廉价，却最能温暖凡俗日常。

我在广州吃过数回螺蛳，每一次静坐街边，闻着螺蛳、紫苏与豉汁交织的浓香，只觉人间烟火，万般美好。亲友笑我，为一盘螺蛳自驾奔波，花销胜过山珍海味，我却无怨无悔，只觉一切值得。那些散落在街头的香气与声响，早已沉淀在记忆深处，妥帖安放于心底，像一碗恒久温热的老汤，每每想起，便觉暖意融融。