同样是爱吃会吃，为啥有的人能成家喻户晓的美食家，有的人就只是被说嘴馋？其实从普通爱吃的路人，到顶级的美食家，饮食圈早就分好了四个清晰的段位，每个段位都有明确的标准，不是你自封就能算数的。赶快来看看，你目前停在哪一段。
最基础的段位就是吃货，这也是覆盖人群最广的一类。官方对吃货的定义很宽松，只要你打心底热爱美食，不执着于食材多昂贵、品鉴多高深，就算你天天偏爱泡面这种便捷食物，也能堂堂正正算吃货。说白了，只要你看见好吃的走不动道，对吃有朴素的热忱，你就已经踏进这个圈子了。
比吃货高一级的是吃主，这群人最鲜明的标签就是嘴刁。他们大多吃遍了各类市井小吃，见多识广，对吃的细节抠得特别严，段位还没到老饕美食家那份上，但挑毛病的本事可是不小。吃主和吃货最大的不同，就是人家挑，而且只挑自己熟悉的市井小吃，换做大饭店的名贵菜，反而挑不出啥毛病来。
早年间的吃主，最爱泡在街头早点铺和小吃摊，看见不对味的直接就说。比如天津的锅巴菜，本来就得用绿豆面做，有的小贩为了降成本多加白面，口感直接垮掉，这种偷工减料，逃不过吃主的嘴。就连吃煎饼果子，吃主连薄厚匀不匀都能挑出来，摊主大多也都坦然接受，毕竟吃主懂行，提的意见都在点子上。
不少人觉得吃主挑刺是没事找事，其实还真不是。旧社会的吃主很少进大饭店，就爱扎小饭铺，挑完毛病心里特舒服。核心就是享受那种懂行被认可的感觉，亲友一起吃饭的时候，能显摆自己见多识广，这份认同感是吃主最在意的。
再往上走就是老饕，这可是兼具文化底蕴和饮食追求的高端玩家了。和吃主不一样，老饕的讲究是真的发自内心爱美食，不是为了显摆给别人看。想当老饕，你得有一定文化修养，懂烹饪，还得有足够多的机会尝遍各地的好东西。
苏轼写的《老饕赋》，就是老饕文化的典型代表，里面说的“水欲新而釜欲洁，火恶陈而薪恶劳”，放到现在还被饮食圈认可。这句话说白了就是做美食得用新鲜水干净锅，火候得刚刚好，吃东西也得挑，处处都透着对食材和烹饪的极致追求。哪怕你不是大文人，只要符合标准也能当老饕，清代的李渔就是很好的例子。
李渔在《闲情偶寄》里专门写了饮食之道，主张吃要重蔬食、崇俭约，突出食材本身的味道，还看重饮食里的文化内涵，和苏轼的理念一脉相承。官方认可的老饕，得满足三个条件，有足够的财力尝各类名菜，有机会接触各地的珍馐，还得有不错的烹饪修养。苏轼一辈子在十五个州郡当过官，李渔游遍大江南北研究吃，俩人都是妥妥的老饕典型。
老饕和顶级的美食家还不一样，老饕折腾这么多，核心就是满足自己的口腹之欲，是自己一个人的饮食修行。人家不往外求什么，自己吃舒服了吃开心了，就达到目的了。这个境界，其实已经甩很多人好几条街了。
站在饮食段位顶端的，就是美食家，他们的核心任务不是自己吃好，是传承饮食文化。美食家得把自己吃出来的感觉，整理成理性的知识和标准，传播给大众，让更多人能吃到对的好东西。清代的袁枚，就是官方认证的顶级美食家，他写的《随园食单》，到现在都是中华饮食文化的经典典籍。
这本书里详细记载了326种南北菜肴的做法，还系统梳理了烹饪理论，定下了二十条厨师要遵守的准则，对后世烹饪的影响特别大。当年不少官宦人家，都以自己家做的菜能得到袁枚的认可为荣，一个个抢着请他去吃饭品评。成为美食家的首要要领就是少吃广吃，一盘菜上来只尝一两筷子，就能分出好坏，还能留着肚子尝更多不同的菜。
参考资料：人民日报 饮食段位科普，中国文化报 饮食文化体系科普，北京晚报 老北京饮食文化专题报道，天津日报 锅巴菜饮食报道，光明网 饮食科普，光明日报 老饕文化解读，《闲情偶寄》，《随园食单》
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