要问本溪人最馋啥，心里头排第一的，永远是小市那碗羊汤。不信你冬天早上五点半去小市街上溜达一圈。天还黑着呢，路灯底下全是人，一个个缩着脖子往那冒热气的馆子里钻。你顺着那股子香味走，错不了，闻着味儿就到了。
小市羊汤的汤，不是煮出来的，是熬出来的。这俩字差别大了。天还没亮，后厨那口大铁锅就已经烧上了。新鲜的羊骨头，腿骨、脊骨、肋骨，劈开了往锅里扔。羊肉也得下，大块大块的，带皮带筋带骨头。羊杂更不能少，羊肝、羊肚、羊肠、羊心、羊肺，一样一样洗干净了，全搁进去。大火一开，锅里翻滚得跟开了锅似的。这时候得赶紧撇沫子，一勺一勺地撇，撇不干净汤就浑，味道也杂。沫子撇完了，火调小，让它自己慢慢咕嘟。这一咕嘟就是四五个钟头，中间不能断火，也不能大火猛催。火大了汤发浑，火小了骨髓里的油出不来。就那么不紧不慢地熬着，锅里的汤从清亮变奶白，最后白得跟牛奶似的，勺子舀起来往下倒，能挂住，稠稠的，厚厚的。
有的老店还有自己的调料方子，花椒、大料、桂皮、草果、白芷、陈皮，几十味料往里一搁，比例全在厨子心里头揣着，传了几代人了，谁问都不说。你要是非打听，人家就冲你乐："这你就别问了，问了我也不告诉你。"汤熬好了，肉和杂也得切。羊杂切得薄薄的，透着光那种。羊肉也是薄片，码在碗底。滚烫的白汤往上一浇，再撒一把香菜、一把葱花，爱吃辣的再来一勺红油辣椒。对了，小市羊汤有个讲究，碗里不搁粉条。别的地方羊汤爱往里扔粉条，小市不兴这个，就是干干净净一碗汤、一碗肉，实实在在。
这汤白得发亮，上头飘着一层细细的油花，油花上面是翠绿的香菜、青绿的葱花、鲜红的辣椒油。光这颜色，就够你咽三回口水了。凑近了闻，那个香啊，怎么说呢，不是那种香水的香，是肉香、骨香、香料香混在一起，浓浓的，厚厚的，带着一点点膻，但那种膻不让人皱眉，反而让你肚子里的馋虫全醒了。喝一口。鲜。那个鲜是从骨头缝里熬出来的，不是味精能比的。汤是滑的，肉是嫩的，羊杂嚼起来又脆又韧，越嚼越香。你喝一口汤，咬一口肉，再就一口刚出锅的火勺，那滋味，整个人从胃暖到脚后跟。零下二三十度的早晨，从被窝里爬出来，哆哆嗦嗦走进馆子，一碗热汤下肚，你就觉得这条命是羊汤给的。
小市羊汤的历史，说起来还真有些年头。本溪这地方，山多林密，自古就是养羊的好地方。早年间山里到处是放羊的，羊肉羊骨随处可见，老百姓就地取材，大锅一支，羊汤就有了。小市是本溪平山区的老街区，早年就是个热闹集市，南来北往的人多，卖羊汤的摊子也就越来越多。往上追，能追到清朝末年。那时候本溪还叫本溪县，小市街上就已经有人支锅卖羊汤了。一开始就是穷苦人吃的东西，便宜，管饱，大冬天来一碗又暖和又顶饿。后来慢慢的，连有钱人家也好这口。再后来，小市羊汤就成了本溪的一张名片，谁来本溪都得喝一碗。喝完你就明白了，为啥本溪人说：这辈子亏啥都行，就是不能亏了这碗汤。
【作者简介】
史传统，资深媒体人、知名评论家；《香港文艺》编委、签约作家，香港文学艺术研究院研究员，香港书画院副院长、特聘艺术家。中国国际教育学院文学院客座教授；中国国际新闻杂志社评论专家委员会执行主席。著有学术专著《鹤的鸣叫：论周瑟瑟的诗歌》（春风文艺出版社）、《三十部文学名著赏析》（花山文艺出版社）；谭延桐艺术研究三部曲：《谭延桐诗论》《谭延桐文论》《谭延桐画论》；《再评唐诗三百首》《我所知道的中国皇帝》《红楼梦100个热点话题解读》《成语新解与应用》等10几部；散文集《心湖涟语》；诗集《九州风物吟》。诗歌《雨夜》《暮色》入选《生命的奇迹：2025年中国诗歌精选》。作品散见《芒种》《青年文学家》《香港文艺》《中文学刊》《河南文学》等。先后发表诗歌、散文、文艺评论3000多篇（首），累计1000多万字。曾荣获《青年文学家》“优秀作家”称号。
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