曾几何时,耐克作为运动用品中的潮牌,深受中国消费者的喜爱,走在大街小巷那个经典的对钩随处可见。

然而就在这短短的几年间,耐克好像销声匿迹了一样,价格就算从九百降为四百也没人买,而随着耐克品牌销量的下滑,中国的运动用品市场也迎来了大洗牌。

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文|小眉
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2026年3月最后几天,耐克公布了第三财季成绩单,整体营收113亿美元,和上年同期相差无几,但净利润直接砍掉35%,只剩下5.2亿美元。

最扎眼的数据落在大中华区,该地区营收降到16.15亿美元,同比缩水一成,这已经是连续第七个季度走下坡路。

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更让人捏把汗的是,首席财务官马修·弗伦德放出消息,从3月开始的第四财季,大中华区的销售额可能会比去年同期锐减两成左右。

到2026年6月3日美股收市时,耐克股价停在43.81美元,公司总市值大约649亿美元,跟2025年底超过940亿美元的市值相比,大半年时间蒸发了291亿美元。

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这些数字背后,中国消费者的态度已经非常明确,原价899元一双的Air Force 1,过几个月就降到429元。

奥特莱斯的货架上堆得满满当当,KD18圣诞配色只卖395元。买满4件就打5.5折,这种活动在各地奥莱几乎天天都有。

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社交平台上,“为什么不买耐克”这个话题热度很高,被反复提到的原因无非就几条,设计不再吸引人,做工不如以前,国际品牌的光环碎了,可挑的替代品牌也越来越多,这些声音折射出中国运动鞋服市场正在经历的深刻转变。

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2025年安踏总营收第一次冲破800亿元门槛,达到802.2亿元,稳坐行业头把交椅,这个数字是李宁296亿元的2.7倍,是特步141.5亿元的5.7倍,也是361°111.5亿元的7.2倍。

李宁的营收比上年增长3.2%,达到296亿元,跑步产品的销售额占比第一次超过了篮球,成了李宁最大的生意来源。

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国产品牌加在一起的总营收,持续压过耐克和阿迪达斯中国区的总和,国货崛起的势头已经挡不住了。

耐克进入中国市场已有四十多个年头,过去它靠的是“超级英雄故事”打造的标准品牌帝国,把乔丹、科比、詹姆斯这些体坛明星包装成英雄,把他们的经历缝进一双双球鞋里,再卖到全世界。

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耐克依靠专业运动树立起威信,借助球星的个人魅力制造话题,用复古鞋款拉动日常销量,再靠限量版本维持高价空间,这套组合拳过去一直运转得相当流畅。

然而市场风向突然转变,这套曾经战无不胜的策略开始暴露出深层问题,如今的中国消费者不再对国际大牌抱有仰望心态,他们从追逐商标转向了彰显个性。

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运动鞋服的消费场景被拆解得极其细碎,比如跑马拉松、越野跑、徒步旅行、上下班通勤、去健身房锻炼,每一个细分场景里都有各自的领跑品牌。

随便走进一家安踏的门店,跑鞋货架上从三百元出头的入门款式,到两千元左右的碳板竞速鞋,一排排摆得整整齐齐,每双鞋旁边都写明了适合哪种场合穿着。

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像“柏油路霸”这款主打结实耐穿,“冠军”系列针对想要提升的跑者,高端款C202直接瞄准马拉松竞赛,消费者掏出去的钱,买的是实际性能,而不是那个钩子形状的品牌标志。

反过来看耐克,货架上的逻辑完全不同,工作日走进耐克的实体店,只能看到男女分区,不同使用场景的鞋子混在一起放,价格多在699到1099元之间。

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鞋子没有清楚的使用场景标识,新顾客一眼看过去根本不知道该怎么选,如果顾客不主动找店员问,就很难把自己的需求和产品对上号。

耐克自己也清楚问题的严重性,今年1月21日,公司宣布原大中华区董事长兼CEO董炜在3月31日正式离职,这个职位由之前负责亚太和拉丁美洲业务的申凯希(Cathy Sparks)在4月1日接任。

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公司表示,中国市场正处在转型深化和动能重塑的关键时期,会继续调整业务结构,集中精力做好跑步、篮球、足球和户外这些核心领域,加快推出创新产品并改善消费体验。

耐克集团总裁兼首席执行官Elliott Hill说,公司正在以很高的紧迫感推动重建,北美市场已经有所好转,但中国市场和匡威品牌依然面临困难。

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耐克还在想办法努力,全球第一家ACG旗舰店开到了北京三里屯太古里,跑步业务在这个季度实现了两位数的增长,网球、高尔夫和ACG业务也都有所提升。

在Lyst发布的2025年第四季度热门品牌榜上,耐克时隔两年重新挤进了最热门品牌名单,但资本市场的态度并不乐观,耐克预计从3月开始的第四季度总营收会下降2%到4%,大中华区的销售额可能同比大跌约20%。

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曾经让中国顾客排队抢购的耐克,如今在这个全球最重要的市场之一,正经历一场深刻的品牌价值重塑。

这场重塑能否成功,取决于它是否愿意真正放下身段,倾听中国消费者的真实需求,否则,原价九百变四百的场景,恐怕还会反复上演。

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参考信源:封面新闻

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