从15岁东北“倒爷”到港交所，这对四川夫妇身价超100亿元|上市公司|公司营业收入|四川省|安踏|山东|招股书|波司登|港交所

文 | 蓝鲨消费，作者 | 张二河，编辑 | 卢旭成

2026年6月21日，坦博尔集团股份有限公司通过港交所聆讯。这已是这家山东青州企业的第二次递表——2025年10月的首次申请因材料有效期届满自动失效。二次闯关成功，意味着这家从七台缝纫机起步的羽绒服厂，即将在港股与波司登、安踏等巨头同台竞技。

（来源：招股书）

据灼识咨询数据，按2025年零售额计算，坦博尔为中国第七大专业户外服饰品牌，市场份额2.2%，在本土品牌中排名第四；同时在国内十大专业户外服饰品牌中，其2025年总零售额与线上零售额同比增速均位列第一，分别达到65.8%与75.6%。

招股书显示，2023年至2025年，坦博尔分别实现营业收入10.21亿元、13.02亿元、21.89亿元，分别同比增长39.48%、27.52%、68.13%；分别实现归母净利润1.39亿元、1.07亿元、2.23亿元，同比增幅分别为61.63%、-23.02%、108.41%。

从七台缝纫机开始，一个来自山东的区域羽绒服品牌，如何在激烈竞争的服饰赛道中杀出重围？

一对四川夫妇的创业逆袭

坦博尔的起点，是一个典型的草根逆袭故事。

1971年出生的王勇萍，从小受在服装厂工作的母亲影响，早早与纺织行业结缘。1986年，年仅15岁的王勇萍拿着母亲积攒的1000元钱闯荡东北，从鞍山纺织面料市场的“倒爷”做起，将布料从外地运回当地售卖。此后，他凭借剑杆织机生产西服面料，将生意拓展到辽宁、山东两大纺织市场，积累了创业的第一桶金。

1999年，王勇萍与妻子王丽莉并购了中美合资的青州青远鞋业有限公司，在此基础上，他们吸纳了一家苏北知名羽绒服厂的300多名技术人员，正式于2004年成立坦博尔。

创业初期，坦博尔仅有七台缝纫机，王勇萍与员工同吃同住，亲自对接加盟商。早期的坦博尔定位十分明确：价格比波司登亲民，品质也不差，被消费者称为“波司登平替”。渠道以线下加盟为主，核心市场集中在山东、河南、河北组成的“第一市场圈”。

凭借“耐穿”“平价”的基础款产品，坦博尔获得了大量县域消费群体的认可，甚至被称为“山东羽绒服之王”。然而，受限于品牌知名度，坦博尔长期盘踞在山东大本营及周边的河北、河南、东北等北方市场，来自山东的收入一度占公司总收入的近七成。

由于营销不足、地域性过强、品牌老化，坦博尔始终没能找到一个足够鲜明的品牌记忆点。到2016年，营收已下滑至3.7亿元。2015年登陆新三板后不到三年，便于2017年底黯然退市。

真正的转折发生在2022年。这一年，中国户外运动市场正经历一场结构性爆发。伴随健康生活方式普及、休闲消费升级及冰雪、露营、徒步、骑行等多元场景扩容，灼识咨询数据显示，中国专业户外服饰行业市场规模由2020年的712亿元增长至2025年的1523亿元，复合年增长率达16.4%；预计2030年将达到3264亿元，2025-2030年复合年增长率仍将维持16.5%的高增速。

坦博尔抓住了这个窗口。2022年，坦博尔正式将品牌定位从“区域性羽绒服制造商”改写为“户外品质生活品牌”，产品逻辑从“以季节为核心”转向“多场景使用”。2024年，坦博尔成为奥地利北欧滑雪队官方场外服饰供应商，进一步夯实户外属性。近两年，坦博尔业绩增长惊人，这对四川夫妇成功逆势。

（来源：招股书）

根据招股书，坦博尔控股股东包括王丽莉、王勇萍、王润基（王丽莉与王勇萍之子）、上海蓝银投资管理有限公司及青州坦文企业管理合伙企业，合计控制公司约96.64%的投票权。按照之前启动上市路演的2亿美元交易规模计算，坦博尔估值约在15-20亿美元（约合110-145亿元）区间，王丽莉家族在IPO后的纸面财富将超过100亿元。

县城羽绒服黑马为何能冲刺IPO？

起源于山东县城，从传统羽绒服代工制造，升级切入专业户外服饰赛道，坦博尔如何实现从“县城羽绒服”到“户外新贵”的跨越？答案藏在以下几点：

产品方面，坦博尔将产品体系划分为三大系列——顶尖户外、运动户外、城市轻户外，打造了一个清晰的金字塔产品矩阵：

（来源：招股书）

1、城市轻户外系列：建议零售价699-1799元，是绝对的基本盘。2025年该系列收入13.63亿元，占总收入的62.2%。SKU数量最多，达387个。

2、运动户外系列：建议零售价599-2999元，是增长主力。2025年收入约7亿元，占比31.9%。SKU共217个。

3、顶尖户外系列：建议零售价999-3299元，属于高端试水。2025年收入仅1.22亿元，占比5.6%。SKU仅83个。

从表面上看，坦博尔的产品结构在“向上走”——顶尖户外与运动户外两大系列的营收合计占比已从2023年的26%扩容至37.5%。但深入来看看，城市轻户外仍是坦博尔的绝对主力，高溢价的“顶尖户外”规模尚小。

渠道方面，坦博尔一开始就带有鲜明的“下沉”基因。成立初期，坦博尔将山东作为核心根据地，主打高性价比产品，300元左右的羽绒服在北方县城门店广受欢迎。根据坦博尔公众号的门店信息显示，这些门店大多位于山东省内，并下沉到了县城。

过度依赖区域市场、品牌认知局限在北方县域、线下扩张边际效益递减——这些问题在2010年代中期集中爆发，导致坦博尔不得不在随后进行渠道变革。2020年，坦博尔开始发力线上，建设供应链，战略调整帮助其实现增长。

2023年至2025年，坦博尔线上渠道收入从3.49亿元飙升至12.54亿元，年复合增长率高达89.6%。线上收入占比从34.2%升至57.3%，2025年首次反超线下。按2025年线上零售额计，坦博尔已位列中国第四大专业户外服饰品牌，市场份额达5.0%。

与此同时，坦博尔的线下渠道则不断收缩——线下常设门店从2024年的608家优化至2025年的561家，而线下收入占比也从2023年的62.5%收缩至40%。

（来源：招股书）

与产品、渠道调整相适应的是，坦博尔的营销策略也在变化。此前，坦博尔几乎很少请明星代言，此前官宣的品牌代言人是在2013年，请的是“50后”演员陈宝国。

直到2022年开始向户外品牌转型，重注线上渠道之后，坦博尔才接连邀请周也、黄轩、钟楚曦三位当红明星担任代言人。2023年，坦博尔在上海举办品牌大秀，打破了以往“区域性品牌”的低调形象。

此外，坦博尔还与超过200名KOL及运动达人合作，在社交媒体上完成了品牌心智的占领。

光鲜数字下的隐忧

招股书显示，2023年至2025年，坦博尔总收入从10.21亿元增至21.89亿元；2025年净利润达2.23亿元，同比增长约108%，毛利率稳定在56.3%。然而，尽管增长亮眼，坦博尔上市后仍需直面多重挑战：

第一，高端化之路依然漫长。

从收入占比来看，城市轻户外系列仍然是业务的主要支柱，去年收入占比达到七成，而顶尖户外和运动户外两大系列也逐渐成为新的支撑，近三年占比分别为17%、26%和29.3%。

但值得关注的是，坦博尔顶尖户外系列的平均售价正在下滑——从2023年的1028元/件降至2025年的747元/件。这说明其高端品牌心智尚未真正建立，“平价羽绒”的大众标签仍未完全撕掉。

第二，高营销投入与低研发投入的结构性失衡。

根据招股书，2025年坦博尔销售及分销开支达8.09亿元，占总收入的36.9%。这意味着，坦博尔每卖出100块钱的货，近37元要花在营销上。其中，坦博尔支付给KOL的费用及佣金从2023年的2040万元增至2025年的8290万元。同时，坦博尔向电商平台支付的服务费也从2023年的1320万元增至2025年的5320万元。

（来源：招股书）

与之形成对比的是，研发开支虽然逐年增长，但费用率持续下滑。招股书显示，2022年至2024年，坦博尔研发开支分别为2567.3万元、3397.3万元和3681.1万元。绝对金额虽在增长，但研发费用率却从3.51%降至3.33%，再降至2.82%，持续处于下滑状态。到2025年，研发强度进一步下滑至2.44%。

更值得关注的是其轻资产运营模式。坦博尔超过90%的产品依赖第三方合约制造商生产，合作供应商承担了绝大部分研发成本，坦博尔自身在面料、工艺等核心技术环节的积累相当有限，“专业户外”的成色引发市场质疑。

第三，库存高企，周转承压。

招股书显示，2023年末至2025年末，坦博尔存货从2.57亿元飙升至9.26亿元，三年增幅超260%；同时，坦博尔的存货周转天数也从242天延长至309天——意味着一件衣服从入库到卖出平均要“躺”10个月。这一数字远高于安踏（137天）和李宁（64天）等行业头部水平。