非洲五国游:被鬣狗抢去的野餐,终于看到了猎豹,见识了最简陋机场|地陪|猎豹|红绿灯|约堡|羚羊|野餐|鬣狗科

托朋友的福，今年6月几个好友及家庭去非洲南部走了一趟，途径五国，依次为纳米比亚，津巴布韦，赞比亚，博茨瓦纳和南非。

我没有写游记的习惯。但旅程结束后，发现有些内容值得记录下来，就有了这个算是零星笔记的东西。

在死亡谷，鬣狗抢走了我们的野餐

在纳米比亚，那天，我们去苏丝斯黎(Sossusvlei)Namib-Naukluft国家公园的死亡谷看沙漠落日。

当时我们住在一个沙丘旅店(Sossus Dune Lodge)。旅店就相当于一个营地，有吉普车和司机带我们去参加各种活动。

到了死亡谷附近一个有野餐桌的停车场，我们步行去死亡谷，司机则在原地为我们准备野餐。

死亡谷的沙漠落日非常美。我们尽情享受后，带着完美的记忆返回，顺路还跟着地陪尝试了从沙坡上往下滑的游戏。

死亡谷落日景象之一（本文中图片若不做说明，均为作者摄影）

眼看就到停车场了，我们远远地看见一个似狗但不是狗的动物，嘴里叼着一个白白的东西溜了过去，我们的司机则在后面追，一边追还一边用手机拍摄。

走到野餐桌前发现，果然只剩下饮料之类的，食物不见了。

等了一大会儿还不见司机回来，地陪决定去找。我不放心她一个人，主动陪她一起去。我们顺着司机追的小路走到一片开阔地。从时间上判断，司机应该不可能跑出这片开阔地的范围，但我们又见不到司机或那个动物，于是我们俩就开始喊，希望司机听见能够回复。什么动静也没有，弄得我们不知所措。

这时，地陪问我：“你陪我过来，你有什么用？”

我懂她意思，就是我在对付动物方面没什么作用。我说：“我是没用的。但在动物眼里，一个人与两个人是完全不同的。我就是起这个作用。”

最后，我们想不出再去哪里找，就回去了。又等了挺久，司机才回来，手里拿着那个大餐盘，里面只剩几块饼干和巧克力，肉都没了（上图）。我们这才知道，我们的野餐食物被一只棕鬣狗(hyena)叼走了。下面为司机所拍视频的两个截屏。

这时，天都黑了，就是有食物也无法野餐了。不过，我们都因为这个插曲而兴奋不已，比吃到野餐还高兴。

回沙丘旅店的路上，遇上一辆私人车陷在沙里。那一段并没有路，所有的车都是在沙上行驶，不熟悉“路况”的司机可能比较容易出状况。我们司机义不容辞地去帮忙。坐在车上等的我们看着那边一次次不成功的尝试议论纷纷，都说陷这么深是挖不出来了，必须有车来拖。我则猜测，司机可能会请我们帮忙推车。果然！

我们整车人都下去推，但车陷太深，不是人力能够解决的。试了三次，一次比一次效果差，车子也明显越陷越深。最后，大家决定我们车先走，司机去营地找人派车来拉。

那天我们那辆车是最后离开公园的。要不是野餐被鬣狗搅黄了，我们不会那么晚。不是被我们看见，那辆私人车就得在沙里陷一夜了。6月的非洲是冬天，夜里非常冷，车上几个人，这一夜难熬呢。我们司机不肯丢下别人不管的负责态度，很让我感动。出门在外，特别是那种环境，必须是谁也不放弃谁。

回到沙丘旅店，忙着填饱肚子的同时，我到处去找我们那天的司机要他拍的视频。当然，我首先关心了陷在沙里的车子，被告知已经派车去营救了。我随后将视频传群里，把大家乐坏了，都说这一天收获颇丰。

事后领队告诉我，在司机久久不回来，地陪和我也不回来后，领队也要去找我们，但所有人都异口同声地叫她不要去，说如果你也不回来，我们怎么办？

这可是我最要好的朋友，叫我情何以堪！更甚的是，朋友直接告诉我，他们当时还在幸灾乐祸地说，虽然我身上没多少肉，但两个人应该能把那个动物喂饱，所以大家都安全了。

好吧，看来我真的是被当作牺牲品给奉献了。

不过，我相信——我知道，再怎么开玩笑，我们无论如何都是好朋友。

最后说一句，鬣狗不是好惹的，遇上这样的事情就大度一点，千万别硬刚。我视频转给家人后，女儿非常吃惊，说你们居然还敢去追。其实，司机即便追，也不敢正面较量，只是远远地与鬣狗“商量”，请求鬣狗“Leave it.”

沙丘“冲浪”

旅行社给我们的旅游手册上是用沙漠探险这个词，记得当地导游是说冲沙，但我认为，我接下来要描述的，应该被称为沙丘冲浪。

以前在电视或电影里，只看见过骆驼翻越沙丘。孤陋寡闻的我，此行中第一次见识了越野车在沙丘上行驶。

吉普车从沙丘顶部往下俯冲（同伴摄影）

司机可能是给我们一个心理适应过程，行走的坡度逐渐增加。最陡的时候，感觉车子都快变成竖着行驶了。

不知道是不是与不恐高有关，反正我是一点恐惧感都没有。这当然也是出于对司机的信任。我注意到司机驾驶时的专注，他们减速和踩刹车都很有讲究，而且还要适时给轮胎放气，以适应地面情况。地陪说，她经历过一次，车胎放气不够，车子一直报警，就不能开了，不得不把人分散到其他车子上去。

我们一伙人分了两辆车。我们的司机很好，驾驶过程中总是给机会让我们可以相互拍照、拍视频。也因此，我们拍到了非常好的照片和视频。视频中最后那辆车中伸出的胳膊是我的！显然，视频是另一辆车里的同伴拍的。

地陪还告诉我们，沙丘上驾驶不是个简单的事情。曾有四个华人自己开车去冲沙，结果四人全都摔死。我问，没系保险带吗？地陪说，车子都拧成麻花了，保险带有什么用！

所以，干什么事都不能自以为是。事实上，一路游玩，我发现无论开车还是划船的，都是非常专业、敬业、负责的人，毕竟，这都是直接关系到生命的事情，开不得玩笑。

而且司机往往还负责很多其他事情。比如，几乎所有的Safari都包括一个简单的野餐，考究的时候会铺桌布，司机还要提供鸡尾酒、热咖啡和热茶。做这么多准备工作，司机的工作时间远超过我们看见的驾驶时间。

无论是开沙路还是土路，都是尘土飞扬，每次出行回来，人灰头土脸，车子也一样。地陪说，司机每天都要洗车。上面司机洗车的照片就是我们住沙丘旅店时，我某天大清早拍到的。水在当地是金贵资源，不可能用水龙头喷，洗车不容易。

我们享受的服务中，有很多我们不了解、看不见的技能和付出。关于这一点，我后面还有故事要讲——就因为一个司机的专业和热心肠，我们看见了猎豹。

我几乎登顶了45号沙丘

纳米比亚Namib-Naukluft国家公园的45号沙丘因其高度和形状而闻名。

称45号，是因为其位置距离景区门口45公里。该沙丘高近325米，沙丘线条流畅优雅，几乎是完美的S型。据旅行社给我们的旅游手册，45号有“地球最美沙丘”之称，曾登上《国家物理》和一些旅游杂志的封面。的确，一路上沙丘无数，哪个也比不上45号美。

这是个地标性“建筑”。

本来并没有正经爬沙丘的打算，只是和一个同伴抱着好奇心去走一段，没想到我走出了兴致，就想试试能爬多高、走多远。同伴退下后，我继续前行。

上图是爬沙丘前拍的照。是下午的光线。下图是同一地点第二天早上日出时拍的。光线角度不同，时间不同，沙丘的颜色也很不同。

上图是我爬沙丘时拍的第一张回头照，当时大概是在S型的第一个弯口上。

沙丘上往高处爬非常艰难，每爬一步的同时又自动往下陷了大半步。往回看是越来越远，但往前看，似乎也是越来越远。半路放弃往回走的人都告诉我，你以为拐过了一个弯，却发现永远没有尽头。但我走得义无反顾。

慢慢地我发现只有往回走的人了。最后，我成了唯一还在登顶的人。

我对自己的体力是有信心的。但我也一直在做风险评估。最主要的风险有两个：风和时间。越往上风越大，有时一阵强风过来，真的就不敢抬腿。时间也对我很不利，太阳正在下山，我必须有足够的时间在天黑前走下沙丘。

上面两张是我往登顶方向拍的最后两张照片，看第二张，离登顶真的只差一步之遥了。在那个高度，风非常大。我走到这里，总共花了不足一小时，余下这点距离，我估计至少还需要20-30分钟。我没有时间了。我决定返回。下图是与上面第二张同时拍的，但方向相反。这两张照片是我对两个方向的最后记录，拍完这两张，我就开始往下走了。

让我决定放弃的还有两个原因。第一个是我担心自己因为累了犯迷糊，不小心滚下沙丘。

沙丘，脚插在沙里往下滑没问题。但往下滚的话，从理论上来说，如果忽略摩擦力，最终速度与自由落体是相同的。我已经到了300多米的高度，那就是300多米的自由落体！想到前一天地陪说的，四个华人擅自开车冲沙，全部摔死，车子也摔得拧成麻花，我反复告诫自己，不要大意，别犯迷糊，一步步稳扎稳打。

我决定放弃的第二个原因，是我知道同伴一定在担心了。这个原因甚至比第一个原因占有更大的权重。我当时心里就相当自责，但我同时也认为我留下了足够的时间，应该不至于太让人担心。我只是想，不知道他们是否能看到我。

我一边往回走一边对自己说：我体力还有，但胆没了，只能放弃。

事后得知，同伴的担心程度远远超出了我的想象。那时，我哭了。

同伴用肉眼早就看不见我了。幸运的是，有人为了这个行程特意买了一个最新款华为手机，可以把镜头拉到很远。但为了能看到我，拉镜头的人必须跑很多路，绕过第一个沙峰的阻隔。真的很难为全程监视我的同伴，我无法用言语表达歉意和谢意。

有意思的是，同伴从镜头中看到的是，我已经登顶了。下面两张是同伴（摄影者决定匿名）用那个华为手机拍的照片。

前一张照片中我还在独自登顶，后一张已经在返回途中。

这件事虽然最后是有惊无险，但我也意识到，稍有差池，就可以酿成大祸。我同意同伴的说法：不再有人往上走，就说明不该再前行了——这次我的评估和判断是有问题的。

我对同伴表示：下回再不敢了。

终于看到了猎豹

我们这次看动物活动都是安排在行程的前半部，集中在博茨瓦纳的乔贝(Chobe)国家公园和与此相邻的奥卡万戈三角洲(Okavango Delta)。我们在奥卡万戈的最后一项活动是乘坐独木舟(Mokoro)。那天下午，司机来码头接我们回营地，我们知道此行再没有机会看动物了，但我们还没有看到心心念念的狮子和猎豹。我们与司机商量，能不能在回营地的路上再去林子里找找狮子、猎豹，司机欣然答应。

一路上，司机和地陪都非常认真地查看地上脚印和林子里的动静，与其他车子交会时也一定仔细询问司机有没有狮子或豹子的消息。我们听不懂他们的对话，但其中一个司机对我们司机指手画脚的同时，还用手往天上指，我当时就想，该不是说看见豹子在树上吧？其他人也是这样猜测，其中两个同伴猜得特别自信，她们分析了司机的各种手势和语气后，确定司机随后就是直奔那个在树上的豹子而去。

司机事后告诉我们，我们的猜测是对的，只是他当时不敢说，怕万一最后让我们失望。我们不知道的是，后来遇到的另一个司机说那只豹子已经不在树上了，他在同一地点没找到。但我们的司机还是决定碰碰运气，他相信这个时间点上，豹子应该是出来觅食了，那就应该能在附近找到。

到了那个地点后，司机和地陪就打着手电到处照，居然找到了。这可不是一般的眼力，我真的不知道司机怎么在一边开车，一边看地上脚印的情况下，还总能看到我们没看到的动物。所附视频是领队拍摄的。当时，也只有占据有利位置的人能为大家拍摄了。

那时天已全黑，我们找到这只猎豹后就车子熄火，只是偶尔以手电的边缘光线查看猎豹的位置。这时我们发现猎豹正在准备捕猎，目标是我们完全没有注意到的不远处一群羚羊。

发现了羚羊后，我们更不敢轻易用手电光了，不希望因为我们而暴露了猎豹。

不知道羚羊是不是已经看见了猎豹，我们静观事情的发展。猎豹捕猎时极具耐心，但我们不好意思一直让司机等下去。而且很可能这个猎豹最后会决定胜算不大而放弃呢。大约十多或二十分钟后，我们中管事的决定今天能看到猎豹已经非常满意，是回家的时候了。

回去的路上和晚饭时间，我们每个人都兴奋异常。加入我们一起晚餐的司机也高兴地告诉我们，因为知道我们在乔贝没看见狮子和猎豹，来三角洲时对这两种动物有特别期待，他这两天一直压力很大。今天，他感觉胸口的一个重物被拿掉了。

我们非常幸运，有这样一个不仅经验丰富，而且特别热心、善良的司机。我们每个人都对他表达了真诚的谢意。

都说猎豹是最难看到的，这让我们对没看到狮子不那么在乎。不是说因为猎豹难以看到就可以替代狮子，而是是否看到虽然重要，但如何看到，看到的是什么场景，似乎更重要。

世界上最简陋的机场？

这次旅行的第一站是纳米比亚，我们飞去纳米比亚首都温得和克(Windhoek)的霍齐亚·库塔科国际机场(Hosea Kutako International Airport)。

下飞机后发现机场的瞭望塔大概才三层楼高，有点吃惊，顺手掐了张照片（上图）。一路上各种机场的简陋也成为了我们的话题，一个同伴说她曾见识过最简陋的机场。我忘了她的具体描述，但记忆中至少还有候机楼。

从乔贝国家公园附近的卡萨内(Kasane)国际机场乘坐螺旋桨小飞机去奥卡万戈三角洲时，我们的飞机是non-scheduled的，即不是事先定好的航班，而是谁来了，准备好了，就飞。

当我们乘坐的螺旋桨小飞机降落在奥卡万戈三角洲机场时，我们所有人都相信，这是世界上最简陋的机场了。我们是从同一机场离开三角洲的，在机场等飞机飞来接我们时，我仔细查点了机场设施。

候机棚子

跑道。有没有看见左侧那个风向标？

消防设备棚

厕所和水塔

一架梯子和一个栏杆架

候机楼绝对是没有的，只有一个棚子算是候机场所。其余资产包括一条跑道，跑道边上一个风向标，一个消防设备棚，一个厕所（附带一个水箱），一架梯子和一个栏杆架。对了，还有一个工作人员。有飞机降落时，总有人（包括我）要站在跑道尽头拍摄飞机降落，这个工作人员不得不一次次把人赶离跑道，态度非常严肃认真。正是每一个工作人员的一丝不苟，保证了这样简陋的机场也能安全运营。

每一架飞机降落后，飞行员做的第一件事情都是用一根棍子撑住机尾（见下图），然后才开门让乘客下飞机

我们的飞行员小哥帅极了。飞行结束后，他应邀欣然与我们全体合影。

打卡彩虹“马来区”

南非开普敦信号山脚下，有个被称为博卡普(Bo-Kaap)或“马来区”(Malay Quarter)的旅游打卡点，该区以其狭窄的鹅卵石街道和两旁色彩斑斓的房屋而闻名。该区房屋的鲜艳色彩，是废除奴隶制后对自由、身份认同和文化自豪感的一种历史性礼赞。

信号山脚下色彩斑斓的房屋

曾经，一群被称为马尔代克人(Mardijkers)的熟练穆斯林劳工从东南亚迁居至好望角，定居在博卡普。由于好望角殖民地地区的原住民部落抵抗荷兰人的统治，最初从马来西亚、印度尼西亚和非洲各地进口了奴隶，因此得名“马来人”(Malay)。

这里的房子曾是为从东南亚来的奴隶和工匠建造的租赁房屋。在殖民时期，所有租赁房屋都必须涂成纯白色。当这些规定最终被废除，曾经的奴隶居民终于获准购买房产时，他们将房屋粉刷成醒目鲜艳的色彩，以此象征新获得的自由与个性。

该地区传统上是一个多元文化社区，其中56.9%的人口自认为穆斯林。该社区因支持巴勒斯坦解放事业而闻名，不少房子墙上的壁画彰显了这一点。

奇怪的是，旅行社给我们的手册上说：“马来区早期住着荷兰人带来的奴隶，马来村人为了捍卫自己的民主，集体抵抗拆迁，政府拆迁未果，却也不赋予他们合法门牌。他们便通过给自己的房屋粉刷各种鲜亮色彩来区分门牌，久而久之，这里就成了一处景观。”这个说法不是很确切。第一，政府的确是有强制拆迁，不管有没有抵制，计划拆迁的都拆迁了，现在余下的那部分本来就没有要拆迁。第二，政府的确对租赁房和自住房区别对待，但不是给不给门牌号，而是门牌号代表的意义不同，关键是租赁房只能用白色墙。

只有一个黑人

南非西海岸的克尼斯纳小镇(Knysna Town)是个风景迷人的地方。那里有美丽的环礁湖（我们的旅游手册上称为珊瑚湖），入海口有两个岬角，外面就是印度洋。

那天，地陪带我们在小镇周边玩时，指着一个小山峰说，如果爬上那个峰顶，就可以看见，左边是印度洋，右边是大西洋。我们同伴中的一个非常想上去看看。

上山有两种途径，徒步或开车。山峰不低，而且那个山路很原始，不好走。我们那辆14人座的车归类于巴士，而那条通往山顶的路只允许小汽车或面包车。

我看那个同伴着迷似的想上去看，就去与地陪商量设法临时租一辆小点的车。地陪说不可能，也不知是真是假。最后，地陪被我们纠缠得不耐烦了，就说带你们去看一个很好的富人区海滩吧。我们得不到左手印度洋、右手大西洋，只能求其次，跟去了海滩。

那个海滩是不错。但我要说的是与风景无关的内容。回程路上，地陪说，我们的黑人司机告诉他，他居然在那个海滩看见了另外一个黑人，让他震惊，因为这种地方是看不见黑人的。地陪同时感慨，黑人看这个世界的角度是与我们不同。

已经在美国生活了三十多年的我，对此并不陌生，这样的事情在美国也很多，包括某富人区忽然搬来了一个黑人家庭等等。

甚至不需要是富人区。就是我居住的小镇，谈不上什么富裕，也基本上见不到黑人。在这种地方，很多条文不是以法律形式来维持，而是写在人们心中，包括房屋的卖主尽量不卖给黑人，更包括房地产中介千方百计地阻扰黑人在这样的地方买房。

事后我对同伴们说，黑人与我们看见的世界是不同的。一位同伴说，是他们与我们的视角不同。这与地陪的说法相同。他们都没说错。但我要表达的意思并不仅限于视角。很多人没有意识到，黑人与我们真的是生活在两个不同的世界。

种族隔离政策在美国和南非都早被废除了。但要真正打破人们心中的壁垒，还有很长的路要走。

这事，我也有我的视角。黑人司机说居然看见了另外一个黑人。我要说，很遗憾，只有一个黑人。

南非不安全的约翰内斯堡

此行的最后一站是南非的金融中心约翰内斯堡(Johannesburg)，简称约堡，是南非最大的城市与经济、文化中心。

我们去约堡并不是为了旅游，而是利用其机场的便利。

地陪Judy介绍说，不是说约堡能与上海相比，但约堡在南非的地位和作用的确是相当于上海在中国的地位和作用。我想，这也说明了，为什么那么多人会选择生活在安全那么差的约堡，毕竟有工作和生意机会。

约堡的安全多差呢？我们所到、所见之处，几乎任何建筑都是被围墙和铁门包围。据说还有电网。我们去一家中餐馆吃饭，整个餐馆包括停车场和一些其它建筑都是被围起来的，到了门口，保安给打开大铁门，车子开进去，门马上关闭。Judy说，餐馆老板把整块地都买下了，其他建筑是住人的。我猜也包括员工宿舍。

我们住的酒店也有大铁门，门卫随时给开门、关门。从房间窗子望出去，周围的居民楼不错，很多是二层楼带车库的小别墅，但都有围墙和铁门。据说那个地段是不错的，都是住的有钱人。

这与我们在纽约的体验不同。30多年前来美时，纽约治安也很差，但在富人区一般就不需要担心安全问题。约堡的桑顿(Sandton)商场倒是有点这种味道。商场很大，我们是从曼德拉广场进去的，并没有大铁门，谁都可以随意进出，里面环境很好，很安全。我们在约堡逗留的半天，除了去中餐馆吃饭，只去了曼德拉广场和桑顿商场。不让我们自由活动去任何别的地方。

我们这个团的成员，除了我，都是上海来的，所以去程和回城我都是一个人飞。回程时，我晚上10点的飞机，而同伴上午就离开酒店了。旅行社怕我白天乱跑（其实我哪里敢），特地花钱给我续了半天酒店，这样我可以呆到下午5点，正好是去机场的时候。

去机场就我和司机Lucy两个人，聊了一路。

我问所谓约堡不安全的具体情况是怎样的，Lucy说，一般有三种抢劫方式。第一种是针对商人的，直接去你的商业场所。这都是事先摸过底，知道你有钱。这种抢劫损伤最大。

第二种是路上直接抢劫车和财产，发生在停红绿灯或堵车时。Lucy说她一个朋友不久前就遇上了持枪抢劫，朋友便从车里出来，把车子、包包和手机等都交给抢劫者，随后去拍后面一辆车的门，那个司机就把已经身无分文的受害者送去警察局报案。破案几乎是不可能的，随后的事情就是保险公司理赔，因为他们买的都是包括这类抢劫的全险。

第三种则是公共场合的小打小闹抢劫，比如趁你不注意抢你的包包或手机等，也包括从开着的车窗抢东西。

Lucy说，都是黑人抢劫白人或华人等其他族裔。我问，黑人也有有钱的，会不会被抢？她说很有钱的黑人都很小心，往往开防暴车，不怕抢。

去机场的路上还遇到两个特别现象。一个是很多红绿灯是暗的。前一天Judy已经介绍，因为停电是很普遍的事情，所以路灯都不亮。但当我看见红绿灯也不亮时，还是被震惊到。我问这种情况车子怎么开，Lucy说就当是都有停车标志（相当于美国的four way stops），谁先到谁先走。她说约堡的司机都很守规矩，所以没什么问题。

另一个让我吃惊的现象是，我发现很多车子在路肩行驶，我还以为是我看错了。我问，这是一条车道吗？Lucy说不是，但只有黑人的车才这样开。她说的所谓黑人的车，其实是专门为黑人上下班提供交通服务的面包车。据说约堡的公共交通并不发达，没有车的人就靠这类服务上下班。到机场后看见“到达”区域外面的长椅上坐着很多黑人，Lucy说都是下班后等车子回家的人。

可以看出，黑人明显普遍贫穷。

前一天Judy在介绍约堡时将该市的治安问题归罪于两个新政策：废除死刑和让黑人也能合法买枪。我不知道她的说法是否有数据支撑，但所有人，包括Judy，都同意，最根本的原因是太大的贫富差距。事实上，约堡是世界上贫富差距最严重的城市之一。

不解决这个基本问题，其他措施都是治标不治本。而贫富差距的最大受害者就是黑人。

在南非，无论走到哪里，都存在一个“黑人问题”。或者说，黑人始终是一个社会问题。只要稍微有点社会学常识的就会明白，这只是说明黑人普遍受到严重歧视，而且不仅是历史遗留问题，否则不会问题不断恶化。

“黑人问题”是个宏大的话题，这里，我只想简单地用一个比喻来说明，为什么这是一个社会问题，而不是黑人的问题：以中国的现状，农民的普遍生活水平都远低于城市人的生活水平。我们都知道，并不是城里人比农民更优秀。这是制度性、系统性歧视的结果。

黑人问题也是一样的道理。如果你认为中国农民与南非黑人两者没有可比性，那只是因为你还不了解那个无处不在的歧视黑人的系统，不了解其中的细节。

说到底这是一个社会契约问题。如果这个契约太不公平，凭什么指望被不公平对待的人承认并遵守这个契约？

有一种红叫华为红

我们一行人中有人行前特意买了个最新款华为手机，后来所有人都说这个决定太对了，这个手机为整个团队做出了巨大贡献。

那天我孤身一人试图登顶45号沙丘，亏得有这个手机，同伴得以“监视”我的整个行程，不至于在一无所知的状态中担忧。

很多时候，天太黑了，遇上难得的看动物机会，其他手机都拍不出来了，这个华为手机还能拍出质量不错的视频，虽然拍照片已经不可能。

拿着这个华为手机的同伴也特别厉害，眼快手快，取框水平又高，总能抢到好镜头。我们这一行人也挺有意思的，除了几个摄影大拿，其余都是不仅不擅长摄影，还是懒人。我就是属于后者。在乘车出行时，几个懒人都是主动把有利于捕捉镜头的好位子让给摄影大拿。当然，这也为懒人盗图提供了理由。（事先没想到我会写此文，否则我拍照会更勤快些。）

不过，我一直对那个华为手机的不少漂亮图片有看法。

我们此行安排了无数看日出、日落的活动，沙漠上的，水上的，等等。比如，我们头天去死亡谷看了日落（就是野餐被鬣狗偷走的那次），第二天一早来不及吃饭就又去死亡谷看日出了（我偷懒了，没去）。这些安排都是有道理的，的确都很好看。

但日落日出是每天都有的事情。我们时常住在湖边，于是，一个个普普通通的日出或日落，只要是那个华为手机拍的，经常会鲜艳、亮丽得让人不得不称赞。其他情况也是，随手一掐，华为手机拍出来的照片，湖光水色一定更诱人。

我对真实有一种接近病态的在意。我忍不住说，如果我看了这样的照片后来旅游，却看不到同样的景象，我还要以为是我运气不好没看到呢。这不是骗人吗？后来这就成了我们的习惯，那些色彩不真实的照片都被称为骗人的照片。当同伴一次次把毫无特色的落日拍成了诱人的照片，我们就有了个说法：有一种红叫华为红。

上图是同伴用那个华为手机拍的：我在南非开普敦(Cape Town)的桌山(Table Mountain)托起了太阳。

一次完美的旅行

说是托朋友的福才得以成行，因为整个行程是朋友做了研究后参考多家旅行社的行程制定的。

这次旅行的人来自我们一个小圈子。小圈子里每个人都给主事的100%信任。主事的定下的方案就是最后方案。

旅行途中，遇见一些团，彼此交流后，发现有的团行程不那么合理，有人发现区别后还说要去投诉。朋友私下对我们说，自己事先不好好做功课只能怪自己，有什么好投诉的。

主事的人往往是不怕折腾的人，旅途中还会因为他们的折腾给大家带来福利。

南非的鲍鱼有点名气，地陪给安排的鲍鱼，似乎是罐头肉。同伴多方考察后决定在某中餐馆吃饭时我们自己出钱加一个鲍鱼。挑选鲍鱼就费了不少周折，最后选了下图顶部最大的那个，重1.882公斤，做了个白芍、葱姜两吃。除了我，所有人都说好吃。我是天生不爱贝类食物，既然别人那么喜欢，我每样尝一口后就没再伸筷子。

我们在挑选鲍鱼，最后选了顶部最大的那个。图源：领队做的视频截屏

我们途中吃饭经常是事先与餐馆定好菜单，这样可以节省时间。但某一处的地陪太偷懒，每一次都是所有人同样的菜。我们伙食标准比较高，菜单看上去并不差，比如，某次是每人一个龙虾，另一次是每人一份牛排。因为我不吃牛排，那次我得以自己点菜，要了份大虾。这让我们意识到，如果自己选择，大家分享，可以吃得更多样，更舒服。事实上那份牛排，似乎每个人都剩下一大块。

然后发生了一件让我们愤怒的事情。那是在一家有汉堡、三明治和肋骨等选择的西式快餐店，地陪事先自作主张给每人点了半只鸡。说实话，那是这家菜单上最难吃的一个菜，也是最贵的一个。地陪可能是为了达到我们的伙食标准，结果却是多花钱还点了最难吃的。我们已经多次对伙食安排提出反馈，但信息似乎始终没有传达到。这次我们终于造反了。

再次与领队和地陪沟通后，我们从旅行社获准自己支配伙食费：我们自己决定吃哪家，吃什么，钱不够我们自己补。我们都是有点年纪的人，胃口不大，不少人本来在家就只吃两餐。所以，我们有时选择跳过午餐，大家早餐多吃点，然后把午餐与晚餐的钱合起来吃一顿精美晚餐。

行程结束时，所有人都同意，这是一个完美的旅行。