这位中国设计师，先后入围两大国际时尚赛事|上海时装周|时尚|李哲|男装|秋冬|设计师

从重庆到纽约，设计师李哲(Zane Li)在国际时装创意舞台上走出了一条非典型的成长之路。对他来说，当下最重要的是坚定追求心之所向，不跟随，不迎合，自然独树一帜。

白色风衣、白色褶皱连身裙、拼接半裙、红色冲锋衣、红色流苏登山扣均为LII

四月底，2026 LVMH Prize公布了决赛的入围名单，来自中国的设计师李哲和他的个人品牌LII成为九强之一。近日公布的美国CFDA/VOGUE Fashion Fund决赛名单，他也位列其间。事实上，Zane Li和LII在国际时尚界的知名度，远比在国内社交媒体中要高得多。而在入围今年LVMH Prize之前，无论是李哲、Zane Li，还是作为品牌的LII，在现有的中文时尚媒体报道中都鲜少被提及。而原因或许就在于，2023年从纽约时装学院毕业后，李哲并没有选择传统的回国创立品牌的路线，而是持续根植在纽约的文化潮流和创作土壤中，将非符号化的、更回归剪裁和着装仪式感的中式美学与现代化的时装创作相融合。这种在地理与文化意义上的相遇和融汇，从某种程度上决定了，即使是身处“中国设计师”的框架定义之下，李哲也不会选择那条相对来讲更为普遍、安全和稳定的路线，而是从更加自我、感性和专注于设计的角度出发，探索一条也许并无足够前人经验可寻的新路。

用前VOGUE Runway资深时装新闻编辑Laia Garcia-Furtado的话说，李哲是那种罕见的一出道便拥有成熟风格的设计师。创立LII三年来，李哲坦陈，当初的决定固然有利有弊，但幸运的是，LII依然在自己相对满意的轨道上运行着，保持着独立的创作节奏与审美判断。从2024秋冬女装系列算起，LII目前已经发布了八个系列，从视觉层面出发，我们能最直观地感受到LII在风格上的特立独行之处：氯丁橡胶、紧密尼龙和厚棉斜纹布等运动感的挺括面料，与利落的剪裁共同塑造出锋利而简约的日装廓形，加之现代主义艺术气质的高饱和度色彩，既有中式传统服装中“平裁”的底蕴，又流露出对西方高级时装语法熟稔的解构再造。与此同时，通过对裁片和结构的玩味，LII的设计又是充满流动感的，可以在行走之间呈现某种与立体空间对话的互动效果。或许以上任何一点，对于年轻设计师来说都不难实现，但当所有要素浓缩在LII颇具实穿性的造型中，一种一击即中的时装张力便油然而生，即使你对时装专业术语并不了解，也会在第一时间感觉到设计上的新颖和与众不同。

这种独特性在参加今年LVMH Prize的过程中得到了充分验证。作为LVMH Prize在纽约的设计师招募负责人，曾亲临LII秀场的Julie Gilhart认为，李哲的品牌正在引领着一种全新的风格，也正是在她的鼓励下，LII最终决定报名今年的大赛。不出所料，品牌顺利进入半决赛，并在巴黎莎玛丽丹百货顶层举办的展示环节中得到了业内人士的关注。“评委们通常来不及问特别具体的问题，更多情况下是会亲手触摸设计本身，结果是很多评委都觉得与其他19个品牌有很大的不同，无论是在面料还是在其他方面。”李哲和我们回忆起那两天面对上百位嘉宾时的感受，“我只是在做我喜欢做的风格，并非讨好他人，却恰好和其他选手形成了某种区分，我认为这是一件好事。”

李哲在LII 2026春夏系列后台

李哲说自己是一个“固执”的人。在来纽约时装学院读书前，他从没有到过这座城市，对这里的印象几乎都来自于高中时反复看了无数遍的伍迪·艾伦自导自演的电影《曼哈顿》，艺术家Donald Judd、Ellsworth Kelly的前卫创作，九十年代的Calvin Klein和Helmut Lang时装系列，以及当时由Raf Simons掌舵的Calvin Klein 205W39NYC系列现代而简约的面貌所吸引。伴随着这些朦胧的美好憧憬和家人的支持，00后的李哲顺利被纽约时装学院时装设计专业录取。而在本科的四年中，除了学校课程提供的专业知识，他觉得更重要的收获，在于自己能够沉浸在纽约整个城市的文化和艺术氛围中，给予曾经那些在脑海中一闪而过的灵感充分的给养：在距离公寓步行可达的独立电影院里，他可以观看到诸多古早的文艺影片；在切尔西区的艺术画廊，每周巡展的艺术家作品，从装置艺术、版画到平面设计作品，调动着他全方位的创作神经。

如果说这些在城市中涌动的艺术创作力，为李哲在设计中注入了更多元的灵感，那么在Proenza Schouler面料团队实习的经历，则全方位地让他了解到设计师品牌运转经营的全过程。“这段经历对我来说非常重要，当时我只想去Proenza Schouler、Marc Jacobs和The Row实习，去参与这些相对来讲规模并不大的品牌如何去办秀、卖货等等，为自己创立品牌打下基础。”因此，这段经历为LII带来的是更成熟和完整的品牌视野，从品牌的命名到logo字体的设计，全方位的视觉输出统一且富有辨识度，用他的话说，这是一个“完全展现我个人审美的品牌”。

虽然LII将设计的部分放在了纽约，但实际上，所有面料和制作完全来自国内。李哲每季都要亲自到广州挑选面料，与国内的面料商沟通协调库存，并交由广州或重庆的工厂完成制作。李哲说，正是因为这种纽约与国内的双线作战，让LII得以平稳地起步，在保障品质的前提下控制住了预算，但难点也是显而易见的。李哲用“第一印象”选出来的面料，很多时候只为服务于设计的理想状态，往往是市场上最“不受欢迎”的那种类型，当每季准备批量生产大货时，总会发现当时做样品时采购的面料已经售罄或停产。这反而形成了某种相当有趣的反差，原本那些不被主流欢迎的甚至是过季小众的面料，在他的手中却被做成了最前沿的时装系列。

红色插肩长袖T恤、黄色冲锋衣、拼接半裙、玛瑙绿风衣均为Lii

其次，李哲的设计从版型开始便尝试着寻找基本款单品上的各种实验可能性，他喜欢先从非常平面的视角制衣，再去和身体的创作互动，将肩线扩宽或者袖笼加深，甚至是做许多意料之外的变化，比如将夹克的背部剪开一道口子，瞬间变换出新的穿着方式，而原本看起来平整的裁片，因为角度和力学的改变而形成奇妙的几何隆起状态；规整的直筒连衣裙上装饰撞色皮草拼接，用透明PVC进行装饰和塑形，还有那些像是“鱼鳍”般从侧缝延伸出的异形结构，这些“玩出来”的设计看似顺理成章，但对于国内的服装工厂而言，这些对制作细节上的处理方式和具体要求闻所未闻，李哲必须花更多精力，同时也需更高的制作成本，来说服工厂去达到相应的成品标准。而值得高兴的是，如今LII的订单量已经比第一季在Ssense独家发售的一百多件翻了近二十倍，在生产对接时，工厂也能看到品牌积极的发展趋势。订单量上涨也从某种程度上平衡和控制了工费的均价。

除此之外，LII所面对的主力市场也与常规的中国设计师品牌有所不同。李哲说，他在挑选面料时的考量，一定程度上和国内市场对于“好穿好卖”的诉求相悖，面料的挺括同时意味着可能不够柔软透气，而LII的单品中又相对缺乏国内市场中比较受欢迎的针织品类。但就目前而言，李哲并不急于改变风格以适应市场诉求，“作为一名独立设计师，尤其是创立（品牌）仅两到三年的时间，我更想要通过设计来实现我的灵感和创意想法，而非直指销售。”当然，销售也是他必须要面对的问题，不过就LII目前在美国、欧洲市场，以及日本、韩国市场的受欢迎程度来看，这份“小而美”的生意，已经让他大致得以实现创意和商业上的平衡。在位于东京、大阪和京都的一些精品买手店，LII受到了意料之外的欢迎，看似规模不大的店面，却可以消化和Ssense同等规模的货品量，大量单品在到店的两周内就全部售罄。李哲说，新一季的作品也将会陆续在Nordstrom等更高端的百货店亮相。

回想起为首个系列准备showroom的过程，李哲坦言颇有几分“小孩装大人”的感觉。在纽约时装周期间，李哲将自己不算大的工作室改造成一间showroom，把二十多套作品挂在货架上，等待媒体和买手们挑剔的审视，“当时我并不清楚从哪里获得了勇气，我就是想做一个自己的品牌，向大家展示我想要表达的东西。”而在品牌从零开始的过程中，李哲的合作伙伴、同时也是业内的资深创意顾问Jason Rider起到了非常重要的作用。Rider在纽约时尚界扎根多年，凭借着在行业内的丰富经验与社交关系网，他得以全权负责LII的媒体传播、公共关系和创意指导，从而让李哲有更多充足的时间、不受其他因素干扰地进行创作。更重要的是，韩越混血的Rider的陪伴与支持，帮助初来纽约的李哲克服了文化交流上的差异，顺利融入到纽约的生活节奏，懂得如何以更容易被接受和理解的方式进行表达，“我认为我从他身上学到的最重要的东西，就是想要什么必须主动争取。我们应当按照自己的想法行动，不能仅仅为了商业价值而牺牲自己的审美独特性。”

在Rider的协助下，LII的首个系列便获得了纽约主流时尚媒体的关注。与此同时，他们也将首个系列递送给了共同的好友、知名造型师Danielle Goldberg，促成了Greta Lee将其穿上身，并陆续让LII出现在了Ayo Edebiri和Eva Victor的造型中。李哲坦言，明星造型并非LII专门策划的营销事件，但不得不承认，这些好莱坞热门面孔的加持，无疑为品牌赢得了更多的曝光和知名度，进一步推动了品牌的商业表现。从2025秋冬的首个男装系列开始，LII逐渐形成了“纽约办秀，巴黎卖货”的经营模式。每年1月和6月在巴黎完成销售任务，而2月和9月则在纽约举办静态展或时装秀，完整展示品牌概念和审美。

双层长袖Polo衫、拼接半裙、双色拼接冲锋衣均为Lii

从2026春夏系列开始，LII开始与Nike展开合作，使用其库存面料进行再创作，也因此获得了举办时装秀的赞助，这对于李哲和Rider来说无疑是一次重要的转折。Nike的北美传播总监Lynne Bredfeldt Haider曾这样评价李哲及LII：“他是少数几位将运动服饰重新诠释为强有力的自我表达语言的设计师之一。”毫无疑问有了Nike的合作加持，李哲得以进一步了解设计师品牌与国际运动品牌合作的模式和方法，而秀场的立体式呈现，也让设计在模特的行走中展露无余。“我们的秀场规模并不大，但确实是纽约时装周上最受欢迎的秀之一。”李哲告诉我们，“Rider会帮我拟定邀请名单，在纽约办秀成本不低，而且秀场发布只有十分钟左右，我们要尽量让时装秀能被最合适、最权威的行业人士看到。”上一季，LII首次进入到纽约时装周的官方日程，而品牌与Nike的合作还将在未来继续，即便每季的工作量越来越多，但李哲并没有打算将男女装系列合并开发，“我认为自己尚处于一个有兴趣且创造力旺盛的阶段，每季分开设计可以为我提供更大的创意空间。”

现在，李哲大部分时间在纽约完成设计，每两个月左右会回趟国内，处理生产方面事务。相比于将LII做到更大规模、出现在更多热门明星艺人的身上，李哲更希望品牌能够有比较稳健的发展步调，也正在吸纳更多工作伙伴，为自己腾出创作的时间，转型从事他所擅长的设计工作。对话进行到这里，已经是纽约时间一早快十点，电话那头的李哲正在为6月份在巴黎发布2026秋冬男装系列做准备，挂掉电话，他又要回到那个由面料、剪裁和色彩构成的小世界里，他不想让自己闲下来。对于年轻设计师来说，旺盛而坚定的创作欲本身，就是最难能可贵的资本。