7七月山西我们一起:邂逅塞上王者旧时风光，探寻表里山河千年往事|匈奴|北魏|孝文帝|山西省|平城|拓跋|洛阳

山西，山西。

“你应该有少数民族血统！”

啊哈，没有没有。李二一家，连同他老表家，都是汉人吧。

你说鲜卑啊？北魏啊？多久远的事了。他们不是汉化了吗？

走西口啊？我没走过。其实我也不清楚“口外”具体指哪里……

黑神话悟空啊？对呀，对呀，三界五洲，无所欲，不可救……

山西景点是真的好，适合沉浸式旅游欣赏。

所以，检史这不是就安排上了——

来，我们从北向南，趁着七月高原上的微风还凉爽

一起乐游——

鲜卑的发家路

放眼一整个历史大条线，鲜卑族也是也曾叱咤过风云的存在。

时间追溯到古早的秦汉之际，那时的草原上，生活着一群被称为匈奴的人。他们横扫北方，击败其他草原不落鲜卑人，迫使鲜卑人退守鲜卑山（今大兴安岭北段），于深山密林中蛰伏了数百年。直至东汉建武二十一年（公元45年），鲜卑人随匈奴骑兵南下侵边，才第一次被中原史官记入史册。

话说这鲜卑一族的崛起，并不一帆风顺（废话！哪个势力的崛起容易了？）。主要是鲜卑家的分支有点多，尤其到了魏晋时期，南北朝政权博弈阶段，更加精彩纷呈，势力团体难以计数。慕容鲜卑、秃发鲜卑、拓跋鲜卑纷纷建立自己的政权。其中尤以拓跋鲜卑为代表，他们由嘎仙洞出发，一路南下、不断壮大、建立政权、开凿石窟、搬家洛阳，后来呢？

后来啊，后来，王朝分裂为东魏西魏，后又相继被北齐、北周取代，后来又分化出河西秃发部与西夏党项。

再后来啊，哎呀，大概、可能，他们以各种方式融于了中华大家庭，以均田制、以石窟、以汉化的故事的方式体将基因留存存于现在……

来，参与这趟乐游行程，听碧血黄沙唠这些关于鲜卑、关于拓跋的事情吧，他读书多，他讲得好。

“你走西口去呀？”

小时候，乡间没有路灯，天上的月亮够好看，地上的影子够长，一边走，一边哼《走西口》，觉得这应该是在讲述一个浪漫的事。

再长大，发现，不仅我家，就是同学家、隔壁家、隔壁村家，似乎家家都有“口外”的亲戚。如果哪一天穿得太臃肿了，会被调侃说：“这是要出口外啊？”

再往后，又发现，“走西口”压根不是什么浪漫的事，而是在诉说几代人背井离乡外出谋生的艰苦辛酸。歌里唱的，分别、是伤感，是对生活不确定性的担忧和对美好明天的向往。

真实的“走西口”，是无数壮年男儿郎抛下妻儿踏上那条走出杀虎口的路。这件事缘起于黄土高原“河曲保德州，十年九不收”；缘起于对塞外河套水草丰美的向往，对草原贸易利润的向往；也缘起于各种令生活雪上加霜的其他因素。

也可能不止杀虎口一条路，也不是走了西口就能过上美好生活，也不是所有的念想都能得到回想，也不是人人都能拼出一个模样，可能有的人在途中销声匿迹，有的人挣扎一生一无所获……总归不是人人都有如同影视剧一般的美好结局。几代人对于生存的探索，凝结于“走西口”的路途中，用背井离乡书写着对时代、对生活的朴实祈求，也补齐了晋商、文化、文明等元素发展中的某些重要环节。

“走西口”走哪条路？走出哪里算口外？走出去能干什么？跟上检史乐游的步伐，听碧血黄沙详细讲述，为什么人人都怕“走西口”却人人都想“走西口”？以至于到了今天，我们还能听到：“你走西口呀？你去口外呀？”的调侃。

“大佛不放手中刀”

张小泱《神奇的北魏》里说：“理解北魏，就能更深刻地理解中国的历史”。我们听碧血黄沙来讲述，说说北魏怎么个神奇法。

西晋末年，永嘉四年（310年），并州刺史刘琨为借兵，将大同地区割让给拓跋鲜卑，使其获得根据地。拓跋猗卢受封代公。建兴元年（313年），拓跋猗卢“城盛乐以为北都，修故平城以为南都”。公元386年，十六岁的拓跋珪趁前秦崩溃之机复兴代国。公园398年七月，拓跋珪宣布“迁都平城，始营宫室，建宗庙，立社稷”。北魏由此开启“平城时代”。太武帝拓跋焘在位期间，北魏“北跨大漠，南界淮汉，东达辽水，西抵焉耆”，平城作为该帝国的中心，迎来了它的全盛时代。

平城时代留给后世最震撼的遗产，非云冈石窟莫属，它历经一千五百余年依然屹立武州山南麓，诉说着那个金戈铁马与梵音佛号交织的时代。而北魏的高光时刻，不止于平城时期，也不止于孝文帝迁都洛阳。因为北魏的汉化历程，从政权确立时起、甚至更早，就开始了系统性的谋划。

其中有冯太后的功劳，有花木兰的故事，有世家大族与政权新贵的博弈，更有实实在在的人口民生发展问题，多了去了。还是来听碧血黄沙讲吧——来到这篇北魏曾经的发出过高光的地方，脚踏实地、耳听实史，了解个中关键，得出独到见解，对这片土地多生出一分爱意。

一壁、一府、一制度

代王府的那块九龙壁，乍看之下，与故宫那块没啥区别，甚至更壮观。

传说啊，我们听来的啊，代王照着哥哥朱棣那块，原原本本仿造来的。实则不然，这里有四爪和五爪的细微差别。这种“僭越”与“守分”之间的微妙平衡，何尝不代表朱元璋同志的微妙心理活动。

代王朱桂依代王府庞大规制修建的这块巨型九龙壁，连同他的王府，以及他爹的那套说不上是保护还是防御的制度，勾勒出了明初藩王宗亲制从设计到实践、从辉煌到崩塌的完整脉络。

朱元璋同志绞尽脑汁，想出了一个看似完美的制度。其理由记载于《皇明祖训》：“天下之大，必建藩屏，上卫国家，下安生民。”“分茅胙土，以藩屏国家”——以皇室为主干，藩国为枝干。老朱同志没有想到的是，他的这套“众建藩辅”的布局，即使再精妙，也抵不过时间的洗刷与人心的复杂。

这套制度日后又怎么样发展？碧血黄沙带大家，来九龙壁前，详细讲述。即使再聪明的人，也难看到百年之后，老朱同志看似为子孙们谋定了天下，然而事实走向并不尽如他意……

步步登高，三教归一

公元448年，寇谦之仙逝前留下遗训，要建一座空中寺院，以达“上延霄客，下绝嚣浮”之境。其弟子按照道教“不闻鸡鸣犬吠之声”的要求，在恒山金龙峡西壁选址建造。太和十五年（公元491年），孝文帝下诏将天师道场移至恒山，弟子们遵师遗训修建了这座寺庙。

悬空寺不是单一的宗教场所。在这里，释迦牟尼慈和安详，孔子微笑谦恭，老子清高豁达，在寺庙方寸之间，儒释道三家进行着一场跨越千年的对话，打破了单一宗教局限，成为了文化包容的符号。

不仅是建筑史上的奇观，更是文化史上的奇观。至于为什么老子、孔子、佛主三个团队能相聚于此，听碧血黄沙说那时的往事，论古人其实心胸挺宽大……也不对，难道是为了某种目的啥都信？类似当下濒临崩溃的个人心境——闲时无神论，急时八方神佛护佑……罪过罪过，听碧血黄沙聊正经的，信史，有凭有据，不胡说。

山河铸就的“北方锁钥”

大同，明明是盆地，为什么冬天那么冷！

大同为三面环山、南面敞口的“簸箕形”结构。桑干河纵贯盆地，向东经永定河汇入海河，是一条与北京相连通的重要水上通道。其实，今天的桑干河，甚至出现了好几处断流……想象不到在古代它是啥样的景观……

大同向北，经杀虎口出塞，可进入内蒙古高原，直通草原腹地；向南，经雁门关、宁武关、偏关南下，可直抵太原、晋中平原；向东，经紫荆关、倒马关、居庸关可抵达北京；向西，沿桑干河通道经杀虎口或偏关，可进入河套地区。

汉高祖刘邦北伐匈奴，在白登山被围。六十年后，卫青、霍去病以大同周边的代郡、定襄为基地，实现了汉朝对匈奴的战略逆转。拓跋鲜卑选择平城作为国都，在此立足百年，进而统一北方。石敬瑭割让幽云十六州后，大同成为辽国的西京。金灭辽、元灭金，也都是先取大同，再取北京，再而南下入主中原。明朝收复幽云十六州后，将大同列为九边重镇之首，驻军八万多人，“大同士马甲天下”。靖难之役中朱棣争取大同中立，土木堡之变中明英宗亲征大同后撤退被俘。

大事件中均有大同的身影！其重要程度可见一斑。

所以，必须来大同盆地亲自走走、亲自看看，听听碧血黄沙的地缘逻辑。读懂了山川形胜，也就读懂了这片土地，看清了这里游牧与农耕的碰撞，民族的融合，王朝的兴替。归根到底，一片土地与其所承载的文明之间，永远有说不尽的话题。

宋辽对峙的烽火前哨

“天下九塞，雁门为首”。这里看不到乔帮主，也没有阿紫，没有铁面人。没有武林高手，没有网红打卡点，甚至绿植都少见。

这里有宋辽两国百年对峙的历史，有一个武将家族的忠勇与悲歌——杨业在这里殉国，其子杨延昭继承父志，戍边二十余年，屡败辽军，威震边疆。延昭之子杨文广亦为北宋名将。杨家三代镇守边关，事迹涵盖雁门关大捷、陈家谷血战等战役。

如今，雁门关上，烽火早已熄灭。人们来到这里，对着黄土黄沙感叹：“这里有什么好看的！”——没什么好看的，如果你不了解历史的话。

但是，检史乐游不一样啊，把你拉进宋辽对峙的场景中，攻守对立，冷兵器齐整凌冽，士兵们噤声寒立，朔风猎猎，旗帜萧萧，一股黄沙吹过，人影恍惚之间，一场恶战，一次胜负，扭转无数百姓的命运之轮……何其幸这是历史……

太原的“钥匙”与“锁”

我们打车过来的路上，出租车司机说起小时候在那里玩耍，弹壳随处可见，一点都不稀奇。至于烈士陵园里，无名无姓的更多，因为全连都牺牲了，没有人来辨认牺牲的到底是谁。

牛驼寨，地势陡峭、沟壑纵横。光是对着沙盘模型，就不得不感慨，这仗怎么打？也得感慨阎锡山该省省该花花的人生信条——可以三顿喝粥，但碉堡一定得建得严实。

1948年秋，阎锡山在东山长达8公里的防线上，构筑了四大要塞（牛驼寨、小窑头、淖马、山头），密布2400余座各式碉堡，号称“足抵十万精兵”。牛驼寨正是其中最关键的一环，其核心工事“庙碉”墙体由片石和钢筋混凝土浇筑，厚度超过1.5米，普通炮弹轰击只能留下一个白印。在庙碉周围，还分布着10座主碉和大量副碉、伏地碉，形成严密的防御网。

牛驼寨，真实意义上的、属于太原的一把锁。战役，是一个反复拉锯的过程。

从1948年10月17日至1948年11月13日，经历了数次大大小小的进攻与撤退后，发起最后的强攻，经过“9次爆破、5次强攻”，耗用2500余斤炸药，终于炸开一道缺口，相当于一把钥匙转动了沉重的大锁。记载说，高强度的炮击和轰炸，几乎被削平整个山头，焦土厚达两尺，遍地弹片。

现在，在这片焦土弹片垫高的土地上，修建了革命烈士陵园，建了太原解放纪念馆。苍松翠柏掩映着烈士们的墓碑，纪念堂内镌刻着3936名捐躯烈士的英名。旁边的庙碉遗址，成为了那段历史的无言见证。