口口香，常吃常新。
——今天的编辑 门牙
乔记口口香在大源开了将近20年。我每回去，几乎都是老三样：粉儿、结子、锅盔。
来来回回吃了不下十次，都是上一回才抬头发现，隔壁桌的哥老倌些，摆了一桌子的炒菜，吃得呼儿嗨哟。
他们不是服务员，盘盘儿头虽然有肥肠的菜品，但又不全是，且不见一碗肥肠粉儿。
那回结账时我问老板儿，老板儿悄悄递给我一张菜单。“下回来照到点嘛！”
我问他是不是才扩展的这项业务？他说不是，二十年前开店就有。
口口香的肥肠粉儿不差。
一生热衷于吃肥肠粉儿的丈夫说，它仅次于甘记、高记和白家老店在他心目中的排位，第4名，稳稳当当的。
所以这一回，我高矮要尝一下他们家炒菜的咸淡。
去的这天是中午，七月高温天的大太阳，把老乔才换的新招牌照得更加红火。右下角最边上，“炒菜”两个字，已经被肥肠粉和豆汤饭淹没。
彼时，堂子头满座。我环顾一周，发现吃炒菜和肥肠粉儿的，差不多一半一半。
听到我说要吃炒菜，大姐递上一张菜单。看完之后我心头有了点儿谱谱：鱼香是特色，和肥肠有关的一切也是特色。
人少，我只点了三个菜：鱼香结子，拌肚条，干煸苦瓜。丈夫追加一碗肥肠粉，表示没白来。
老乔的厨房头，灶分两边，左边炒菜，右边冒粉儿。菜和粉儿也是分两个窗口出。
只看到刚端出去两碗粉儿的大姐刚把碗搁上桌，马上又折返回来给另一桌端藿香鲫鱼。
面前这盘刚起锅的鲫鱼是哥老倌那一桌点的，微微浓稠的芡汁香喷喷，彰显出川菜的家常与老道。
鱼香结子最先来，大菜镇桌。
结子属大荤大油，黄瓜条条恰好剐油——这个配置严丝合缝，极其规矩。鱼香的汤色金黄，阵阵飘出姜蒜米子和豆瓣的复合香气。期待拉满了。
我拿起筷子简单攉了两转，让汤汁更匀净地附着在结子上。拈一根，咬一口。肠衣软糯弹韧，内里的汤汁和油脂争先恐后喷涌释放。
这个结子的味道处理得太优秀了，一点儿不腥。作为烧菜来说，火候也刚合适。
最后让结子本身的油脂和鱼香的底味相互交融、中和，再来一层酸辣蒜香包裹，美妙收尾。
这一口下去，结子只缺了一个小口，我却接到刨了两口白米饭。一个结子吃完，半碗饭妥妥消失不见。
肥肠粉店卖炒菜的底气，还有一部分来自于它们扎扎实实的原材料。比如它这个拌肚条。大小几乎是我吃过的、切得最丰盈饱满的——指拇儿那么粗一根。
蒜泥打底，加了花生米、芹菜和大葱的拌肚条，顿时在我心目中有了和红油兔丁差不多的地位。
佐料的味道，我个人觉得是标标准准的糖醋麻辣，这个时候，肥肠粉儿店会煎熟油海椒的优势就体现出来了。
肚条脆韧，花生酥脆，口腔里面麻辣咸鲜，越嚼越香。绵延化渣的同时，来一小夹芹菜，让植物的一丝清苦，去化解尾调的黏腻。
整道菜着实体现出四川拌菜特有的爽利。红油椒麻，微酸微甜，吃得我都有点儿想吃稀饭了。
干煸苦瓜，片片切得厚，口感上更加清脆。没有预先将苦瓜煸过一次的干煸苦瓜稍显遗憾，但也理解，市面上哪家馆子搞得赢嘛？
青海椒和干海椒各配一点儿，一个鲜辣辛香，一个糊辣焦香，给了整道菜一个底气满满的“骨架”，然后丝丝入扣地把苦瓜原本的清苦味，转化成回甘。让先苦后甜的珍贵，成为川菜干煸的精髓。
吃得差不多，我尝了一夹红汤肥肠粉。一如既往地稳定输出。
乔记口口香的肥肠粉和我之前吃过的那些稍显不同，他们家的红油佐料给得轻薄不厚重，甚至你攉匀净之后，汤色都不见得赭红。
这样的好处就是，所吃到的每一口，都是又有原汤的鲜，又有红油的辣，分地而治，谁也不抢。
肥肠中间的油抠得干干净净。粉算细的，但是顺滑挂汤，韧而不断。
我最喜欢的是，在脂香回流时，吃到的几颗较为粗粝的熟油海椒颗颗。这碗粉儿吃下来，麻辣醇香，哪怕吃到最后一口，都不觉得咸。
这一餐，只有鱼香结子算贵的。小算一下：
吃粉儿单加结子3元钱一个，鱼香结子里面有10个，这儿就去了30。还是实打实的哈！
去年写过簇桥边那家“不务正业”的肥肠粉店。（回顾戳：）它原来是专卖肥肠粉，后来不卖粉了，只卖炒菜。
直到现在我都错以为，可能是老板儿的肥肠粉儿快要做不下去了，才转做炒菜。为了让小店活下去。
吃了口口香的炒菜，我才反应过来，那些专专心心做肥肠粉的老板儿，怕是给广大平平无奇的中餐馆子打了好大的让手。
一家味道不差的肥肠粉店，做炒菜根本就是信手拈来——处理肠肠肚肚一类的内脏、下水是绝活，再加上煎得一手端到哪儿都要说香的熟油海椒……
寡是这两点，这些肥肠粉店的炒菜，已足够拿得出手。老乔的肥肠粉还在卖，炒菜也一直有。
今日编辑 | 爱吃粉儿的门牙少女
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大榜嗝嗝局第十三期来啦
大榜写过太多成都的火锅了
写到现在
几乎不会轻易
再为某一家火锅心动的程度
我们是如何一步步走到今天这种地步？
每个人都有怎样的评判与火锅审美？
且听本期节目
@门牙的门牙哪儿去了
一家面馆的自我修养
车要骑，生要养
打个颠倒
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