7月6日，由故宫博物院和世博会博物馆联合主办、艺云科技作为合作单位的“国采——故宫藏清代帝后服饰展”在世博会博物馆启幕。展览甄选故宫博物院藏珍贵朝服、吉服、常服及衣料、靴袜、花绦、配饰等百余件织绣珍品。今天，本刊为读者解读这些服饰背后的礼制内涵、造物匠心与时代审美，解锁藏在锦衣华服里的中式美学密码。 ——编者
天地之礼敬
作为首次在上海举办的大型宫廷服饰展，来自故宫博物院珍藏的101件织绣文物集结了康熙、乾隆、嘉庆、同治四位皇帝的袍褂，慈禧等六位皇太后和皇后的袍服、衣料及多位妃嫔相关的服饰和配饰同场亮相，此次近九成展品首次离京，超三成首次公开展出。“国采”展并未止步于单纯展示帝王帝后与王公贵族们的服饰，也普及了服饰制作工艺和中国的天文地理星相学等知识，成为了解一段历史和一种少数民族习俗、了解华夏民族大融合的见微知著的窗口。
首先，是对天地的礼敬，对四时流转的遵循。天子之职，莫大于礼。国之大事，莫大于祀。礼服、祭服，由草创而至盛世，五色备而求礼之隆。在天坛圜丘，皇帝的四时祭祀都有专用礼服：冬至祭天，用蓝色；夏至祭地，用明黄色；春分朝日，用红色；秋分夕月，用月白色。如此，五色不仅与五方、五行相配，更对应天地神明。
“国采”展的开篇便是五色礼神帛的陈列。其中天青色礼神帛的布料表面有精美暗纹，是满、汉篆字“礼神制帛”。天青色是当时非常重要的象征，宫廷祭祀星辰、云雨风雷、五岳、五镇、四海、先农、先蚕、天神、地祇、名山大川时，会置天青色礼神帛于神位前。
龙袍的设计自然也离不开对阴阳五行的呼应，由此特别为统治者服饰设计的“十二章纹”，象征着治国者应有的品德。“国采”展也特别将这十二章纹的内容——日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻、宗彝、藻、火、粉米以图释对应十二种品德的含义，方便观众在展出的龙袍的对应位置找到这些章纹。
其实结合天坛圜丘的理念，可以明白对于满清的统治者来说，在尊崇中国传统的“天人合一”理念之基础上，也巧妙将实用主义融入其中，转化为维护统治、彰显“君权神授”的制度工具。
神州之工艺
“国采”展的策展叙事所选择的几个切入点比较有意思，尤其是对中国色和中国工艺的演绎。比如说到龙袍，大家的第一反应总是黄色。其实，在华夏上下五千年的文明进程中，很长一段时间内并非尊色，而是因为这是植物染中很容易获得的颜色。黄色的逆袭之路始于隋唐，将黄色用作帝后专业色写入制度则始于明代。后来，自后金建国始，努尔哈赤沿用明制，将黄色定为汗王色。至清中期，服色制度日趋明晰，黄色被细分等次，以示尊卑之别。
彼时手工艺还处在前工业文明时代，所以每次染出来的黄色并不相同，类似于黄色系列的色谱卡——有些是明黄色，有些是杏色，有些是金黄色，还有些则是秋香色、米黄、鹅黄……在本次展览中观众可以通过各种“黄”袍的直观对比来了解这一点；尤其是展示了几匹布料对这个所谓的“色差”有专门的阐述，如一件同治年间的金黄色芝麻纱绣四季花卉纹氅衣料，此金黄色趋近橘红，这是晚清衣料中金黄色普遍偏橘红的现象。
还有单纯靠一种颜色就演绎出花团锦簇既视感的“三蓝”。得益于彼时靛染工艺的高度成熟，仅以不同深浅的蓝色丝线便可以织就层次丰富的帝王纹样的龙袍；这里的“三蓝”便是同一种蓝的三种色阶。
显然，清人对色彩的命名和今天我们对色彩的理解还是有较大出入的，如前文提到的天青色礼神帛实际是紫色，不知是染色技术不到家还是有意为之，但据展签的解释是：这批清末的天青色礼神帛采用西洋化学染料，色相近乎流行的雪青。此外，清人的“月白色”是近似饱和度低一色阶的孔雀蓝色。顾名思义，月白色是夕月礼的祭服色。因清人认为淡蓝色与月色相关，在古文献中又被称为“月色”或“玉色”，但古人对颜色的描述更多是“氛围感”，比如“月色”是指古人观月发现月亮其实带有一种浅浅的蓝色，白中透青，宁静清冷；而“玉色”也是如和田玉般略带丹青的莹白色，是更温润绵密的质感。因此，清人对颜色的解读或许有他们自己的理解和审美，当然也要结合彼时手工艺水平的实际情况。
另一个能直观对比的就是织绣工艺。“国采”展展示了清代宫廷的三种夏装工艺，且纱料的更换次序有严格要求：先穿组织结构较实密的实地纱，依次再换稍薄的芝麻纱、更薄的直径地纱，入伏前换上最凉爽的葛纱——这个算是展览的“彩蛋”，观众可能要在匆匆浏览第一遍之后再回过头来仔细看第二遍时才会发现这一细节。实地纱、芝麻地纱、直径地纱的暗花织纹和纱孔都有微妙的不同。展示的一件乾隆皇帝曾穿着的宝蓝色直径纱绣彩云蝠龙纹袍，非常精美，简直如“百宝箱”一般雍容华贵；据说此件龙袍横卧在玻璃柜中展示出完整的正龙图样，并非原本穿在身上的正面，如此展示是为了让大家看清正龙以及海水江崖纹的全貌。展览中其他的龙袍衣物和饰品也分别呈现了如下几种重要的工艺：铺翠、点翠、织锦、妆花、缂丝、纳纱、平金绣、织金等。
传说之“雀金裘”
“国采”展的压轴重点展品是一件酱色缎绣孔雀羽地金龙纹龙袍料。它的工艺是将孔雀羽毛一根根地与丝线缠绕在一起，由此绣满整个衣料布面，因此这件袍子会随着光线变化和观看角度不同而呈现出“波光粼粼”的惊艳视觉效果。这种雀羽工艺在当时是罕见的。让人联想到《红楼梦》第五十二回的回目——“俏平儿情掩虾须镯 勇晴雯病补雀金裘”，那件晴雯带病连夜为宝玉补缀的“雀金裘”是否就是这般流光溢彩？曹雪芹曾写道：“此物金翠辉煌，碧彩闪灼，是俄罗斯国拿孔雀毛拈了线织的。”异域风情总是用以形容绝世好物的；事实上，孔雀毛织出的华服并非来自俄罗斯，而应出自曹雪芹的家乡金陵。织造世家，锦衣玉食，曹雪芹将所见所闻融入了他的《红楼梦》。而清廷的文化体例和习俗基本沿用明制。需要提到的是，我国曾在1956年对明十三陵之定陵考古发掘，其中曾出土一件织金孔雀羽妆花纱龙袍；却因材料的珍贵与脆弱，出土不久便氧化褪色，完全变样。后经国家相关主管部门与南京云锦研究所倾尽其力用失传的明代手工染色技艺复原了这件龙袍料。而“国采”展中此件康熙时代的酱色缎绣孔雀羽地金龙纹龙袍料则保存完好，也是因为康熙时代离明代较近，应是最接近明制工艺的。
还有两件毗邻展出的衣袍也令人瞩目，其一是慈禧太后的品月色缎平金银绣水仙团寿字纹单氅衣，采用的是时新洋色再配以光泽度极好的缎面呈现，非常夺目；其二是民国初年月白色菊蝶纹印花日本绸夹袍，纹样如日式水墨画，而袍身与袍袖剪裁已追随民国初年的宫外潮流风尚，可视为现代旗袍的前身。这件据说曾经是由婉容穿着，但也只是猜测，尚未在学术上有定论。以此两件风格迥异的衣袍观之，也是一个时代变革即将到来的某种征兆。
“国采”展最后一部分是“在上海，看见故宫”数字展区也是此番展览的亮点。除了故宫“看家宝”的几件数字化藏品，还增设了诸多互动区域，可以了解工艺品的制作过程，也可将“御膳菜谱”带回家。而故宫广受欢迎的裸眼3D“遇见你的故宫色”互动项目也来到世博会博物馆现场。此外，还有VR复原故宫角楼搭建过程、数字版超高清透明屏巨幕《千里江山图》等。
原标题：《国艺 林霖：古代服饰中的中式美学与创造力》
热门跟贴