来源：金角财经
作者：麦颖仔
优衣库，要告别一个时代了。
畅销十年的优衣库U系列或将在2026年秋冬迎来终章，其核心人物、法国设计师Lemaire计划退出合作。
优衣库母公司迅销集团并未对此事作出正式回应。
Lemaire曾任爱马仕女装设计总监，这让U系列自诞生起，便有了“爱马仕平替”之称，成为优衣库辨识度最高的产品线之一。
如果U系列真的退场，优衣库失去的恐怕不只是一张销量王牌，更是一套持续了十年的产品创新机制。
风格蜕变
在许多消费者眼中，“大牌平替”一直是优衣库最具吸引力的标签之一。这种差异化认知，很大程度上由U系列奠定。
优衣库诞生于上世纪80年代，凭借低价优势迅速成长为日本最大的休闲服装零售商。销量虽好，口碑却一般，不少消费者认为它“便宜没好货”“不好看”。
为了扭转这一认知，优衣库2006年启动“设计师邀请项目”，希望借助知名设计师，提高产品时尚度，重新建立“低价但高品质”的品牌形象。
众多合作系列中，U系列被视为优衣库“从大爷风走向爱马仕”的关键转折点。
这个系列每年只上新两次，却几乎季季制造爆款，从直筒九分裤、高腰牛仔裤，到圆领短袖T恤、机能裤。
“不会出错”的设计理念，让产品覆盖不同年龄、职业和生活场景，甚至打破男女装边界。
在优衣库内部，U系列更像一个“设计实验室”。
昂贵工艺能否进入大众服装？新的剪裁、面料和廓形是否会被消费者接受？
无缝3D针织连衣裙最初借助U系列收集市场反馈，后进入主线；2025年频繁登上热搜的“弯刀裤”，最早出现在U系列，而后逐渐扩展到其他产品线。
U系列真正的价值，从来不只是卖出了多少件衣服。
它先替品牌承担设计风险，再由普通系列复制成功经验。它卖的是衣服，也在测试下一代优衣库该是什么样子。
创新退潮
关于Lemaire退出合作，一种猜测认为，是优衣库另一合作线C系列逐渐成熟，与U系列形成竞争。
C系列诞生于2023年，由曾任Chloé、纪梵希设计师的Clare Waight Keller负责，无论定价还是“高级基本款”的视觉语言，都与U系列接近。
从优衣库内部定位来看，U系列更像创意部门，C系列更多承担“风格补充”的任务，它的创新更多落在具体单品上。
更重要的是，未必还会出现“下一个U系列”。
过去几年，为提高时尚度、吸引年轻消费者，优衣库一直保持较高联名频率。
仅2023年秋冬三个月，就推出11个联名项目，与《星球大战》《街头霸王》等热门IP合作，每逢发售都会引发抢购。
如今，这种热闹正在消退。
过去两年，优衣库开始为联名产品设置更明确的销售任务，更关注销量、库存和周转效率。
当每一件联名产品都被要求快速卖完、减少库存，设计师能够承担的风险越来越少。社交平台上也开始出现“联名像普通款”“不值得为联名支付溢价”等声音。
这样的背景下，U系列显得更加稀缺。
战略转向
U系列如此重要，优衣库为什么会任由它退场？一种可能的答案是，优衣库的增长逻辑已经改变。
2026财年前三季度，迅销集团大中华区销售额5608.4亿日元，同比增长约10%。
一年前，大中华区收入下降4%，一度成为集团业绩的拖累。
这一轮恢复，并不是依靠继续扩张门店，而是通过关闭位置偏僻、效率较低的门店，将资源集中到核心商圈。
截至2026年6月底，优衣库中国大陆门店871家，较2024年8月底净减少55家。
效率优先的思路，也延伸到商品端。
优衣库要求各地门店根据本地需求判断畅销颜色、尺码和品类，总部再通过数据和供应链系统提供支持。
同时，进一步强化“精简SKU、单品大规模量产”的模式，以降低生产成本，提高供应链效率。
这些调整改善了盈利能力。2026财年上半年，迅销集团毛利率提升至54.1%，净利达到2793亿日元。
优衣库的增长重心也在向中国以外市场转移，计划在五年内，让北美、欧洲和亚洲三大区域分别实现1万亿日元年营收。
迅销集团也开始寻找服装之外的新增长空间，包括护肤、家居、配饰等。
相比之下，一条产品线能否持续输出创新，一个设计师系列能否延续，已经不再是决定增长的关键变量。
热门跟贴