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在雨城，吃九大碗也叫吃九斗碗、吃宴席，还叫吃油大。吃九大碗，就是奔赴一场盛大的喜庆酒宴。
墩子肉、甜烧白、咸烧白、凉拌鸡肉、砂锅鱼（砂锅豆腐）、圆子、酥肉、串盘、杂菜，早年的结婚酒宴上，这九道菜必不可少，九大碗故而得名。
二十世纪八九十年代，正是农村乡镇娶媳嫁女，操办九大碗的鼎盛时期。“五黄六月怕烧锅，十冬腊月人亲多。”进入下半年冬腊月，喜庆的鞭炮声隔三差五地炸响，就没有停歇下来过。
在小镇上，有人家操办九大碗，主人家和左邻右舍两三天前便都忙活起来了。院坝里，挨着围墙，用三孔砖砌起了两口大灶。顺着墙根还砌了几个地灶，三四口荥经大砂锅一字排开，有的炖肉，有的炖鸡烧鸭，有的炖膀，有的熬汤。两口大灶上叠起高高的蒸笼，地灶从早到晚碳火熊熊，砂锅里肉汤翻滚，一跨进院坝，口鼻里都便都灌满了浓酽的肉香味。
不用主人家上门，左邻右舍的姑娘嫂子们都自发过来帮忙。她们各擅所长，分成几拨。口齿伶俐会说话的，负责在酒宴上分发烟酒，招呼来吃九大碗的客人，手底下有两把刷子会做菜的，就到厨房里协助大厨。平时善于察颜观色交际广的，自然就去女方家接新娘子过门了。
在乡镇上，请来操办九大碗的厨师被尊称为“厨官师”。八九十年代的农村乡镇操办九大碗，通常都由一个全面负责的主厨官师再加上两三个分工负责的厨官师。
在小镇上，厨官师“廖鸡肉”是隔着门缝吹喇叭——（鸣）名声在外。廖鸡肉凉拌鸡肉的手艺是祖传的。祖父托着掌盘在小镇上卖凉拌鸡肉，父子二人在小镇上摆摊卖凉拌鸡肉，“廖鸡肉”远近有名。
小镇上有人家娶媳嫁女请了廖鸡肉去主厨。头一天中午，吃过晌午饭，廖鸡肉便倒背两手，不紧不慢地到了主人家。跨进院坝，先看看吃九大碗的桌凳摆好没有？“喂，桌凳要先摆好，不要等客人来了抓脚慌。”钻进厨房，又查看食材的准备。“喂，你们几个不要叉起手耍，菜该煮的煮，该凉拌的凉拌，该油炸的油炸，不然，到时就干不赢了。”最后，还要和主人家商量吃九大碗的烟、酒、糖果。此时的廖鸡肉，俨然就是个乡镇九大碗的大总管。
在八九十年代的小镇上吃九大碗，墩子肉和蛋皮原子是两道必不可少的主菜。墩子肉一盘八坨，坨坨都有小孩子拳头大小，油炸得金黄光亮，肉嫩皮酥。盘底的油汤汁里还飘浮着榨菜丝，虽说吃多了有点打头，可在那些年，吃墩子肉的确解馋。
墩子肉一盘八坨，吃九大碗一桌坐八个人，正好一人一坨。那些年，在小镇上吃九大碗，还生发出不少和吃墩子肉有关的趣事来。曾有两个年轻小伙子，喝酒划拳比拼吃墩子肉。两人都各自连吃了两坨墩子肉，没有分出输赢，继续以桌上的菜下酒，还是没有分出输赢，到最后，这两个人干脆用干海椒壳壳下酒。咬一口干海椒壳壳，喝一口酒，再咬一口干海椒壳壳，喝一口酒，定要分个高低来。两人还没有分出胜负，倒把旁边吃九大碗的人给吓住了。
蛋皮原子的做法很有农家特色，吃九大碗时，最受小孩子喜欢。鸡蛋汁搅匀，做成一张大蛋皮，在案板上和肉裹成一条条长肉条，再上蒸笼蒸熟。蒸熟的蛋皮原子用切刀切成薄片装盘端上桌，红黄相嵌，好看又好吃。小孩子伸手抓上一两块蛋皮原子，就跑到一边玩耍去了。
时代变迁，九大碗的九道主菜也在不断该变。砂锅鱼变成了现在的油炸鱼、清蒸鱼，墩子肉变成了酥肉、蒸膀，蛋皮原子变成了四川特色菜——尖刀圆子。不过，有些东西是该变不了的，像吃九大碗时包菜（拈粘包），像吃关门酒，递帕子......因为，这都是川西传统宴席民俗——九大碗的魂。
▌作者：王斌
▌编辑：陈婉璐
▌校对：胡月
▌责编：陈泽睿
▌审发：徐召红
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