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（来源：记者 罗克研 中国质量万里行）
化妆品与大众的生活息息相关，比如人们日常用的护发用品、面膜、防晒品等等。随着市场上化妆品种类的增多，消费者如何科学选购安全有效的产品？如何有效规避消费风险？监管给行业带来哪些影响？
近期，《中国质量万里行》记者采访了从事化妆品行业18年的产品负责人付佳，她目前就职于广州市绘橙科技有限公司。付佳就目前消费者关心的，如“防晒”“禁汞”等产品相关问题，以及她如何看待整个行业现状，与《中国质量万里行》记者分享了她的一些观点。
中国质量万里行：进入夏天，防晒品成了很多人的必备。部分消费者在使用防晒品后会吐槽：“肤感油腻、不透气”“假白、泛白、涂不匀”“成膜慢、有黏腻感”。怎么看待目前市场上的防晒产品？消费者选择时应该注意哪些问题？
付佳：消费者说，使用防晒品后，油腻、闷、泛白、涂不匀，我不会把它理解为消费者在挑刺。恰恰相反，这说明防晒已经从“有没有防护”进入“能不能每天舒服地用”的阶段。防晒是高频、足量、较大面积使用的产品，防护效果和使用体验只要有一头明显“掉链子”，消费者就很难坚持。
从配方上说，防晒是典型的多目标平衡。高SPF（防晒系数）、较强UVA（长波紫外线）防护、耐水耐汗，需要防晒剂、成膜体系和粉体分散共同工作。这些因素叠加后，又可能带来厚重、黏、泛白或清洁负担。无机防晒剂及部分粉体分散不好，容易出现假白和涂不匀；成膜剂比例、挥发体系、乳化结构没有匹配好，可能表现为成膜慢、搓泥或闷。再加上消费者前面叠涂了精华、面霜，后面还要上底妆，产品之间也会相互影响。所以，单看某一次试用“清不清爽”还不够，真正好的防晒品，要在足量使用、连续使用和不同搭配场景下都经得住考验。
这几年市场的进步很明显，防晒产品已经从单纯追求指数，转向同时关注广谱防护、光稳定性、耐水性、肤感和妆容兼容性，剂型也更加细分。但把“极高防护”“几乎零存在感”“完全不泛白”“长时间耐水”“对所有肤质都温和”这些效果加在一起，很难在一支产品里全部做到极致。产品开发不是制造“完美神话”，而是针对明确人群和场景，把平衡做到最好。
消费者选择时，我建议先看产品身份。防晒在我国属于特殊化妆品，应通过正规渠道购买，并核对国家药监部门公开的注册信息、中文标签、使用方法和警示语。不要只看直播间口号，也不要把“物理防晒”简单等同于更安全、把“化学防晒”简单等同于刺激。很多成熟配方会根据目标防护范围进行复配，真正需要看的是产品是否合规、是否稳定、是否适合自己。
第二要看使用场景。SPF主要反映对UVB（中波紫外线）的防护，PA（防晒产品对UVA的防护能力）反映对UVA的防护。日常通勤、长时间户外、海边或高强度运动，对防护等级和耐水性的需求不同，不必在所有场景都盲目追求最高指数。油性或容易闷痘的人，可以优先试轻薄、成膜快的剂型;干性皮肤要兼顾保湿和舒适度;敏感肌或有过敏史的人，先做局部试用，再决定是否大面积使用。
第三是用法。防晒测试是在规定涂布量下完成的，日常涂得太少，实际防护效果会打折。要按标签说明足量、均匀涂抹，流汗、游泳、毛巾擦拭后及时补涂，并把遮阳伞、帽子、衣物等硬防晒一起用起来。喷雾型产品要特别注意通风、避免直接喷面部和吸入，也要远离火源和高温环境。
中国质量万里行：7月1日，国家药监局修订的《汞及其化合物》标准正式实施。新规对哪些产品影响较大？此前含汞的产品在成分上会不会有较大调整，比如美白产品？
付佳：我想先把“全面禁汞”这个说法讲准确。2026年7月1日起实施的新标准，取消了此前对部分眼部化妆品使用有机汞防腐剂的例外，把苯汞的盐类和硫柳汞从准用防腐剂调整为禁用原料。也就是说，从配方使用角度，所有汞及其化合物都不能再被主动添加。与此同时，产品中汞1mg/kg的限值仍然存在，它管理的是原料或生产过程中技术上不可避免的痕量带入，不是给企业留一个“可以少量添加”的口子。
从直接影响看，需要重点排查的是此前按照旧规则使用上述有机汞防腐剂的眼部化妆品和眼部卸妆产品。并不是所有眼部产品都要改配方，只有实际使用这两类原料的配方才需要调整。公告也对存量产品作了安排：标准实施前已经生产、进口的产品，可以销售至保质期结束。企业仍要把原料清单、供应商证明、库存批次和上市时间梳理清楚，不能只看成品配方表。
至于美白产品，正规合规的祛斑美白产品不应因为这次新规出现大面积“去汞改配方”。原因很简单：汞从来都不是合法的美白功效原料。过去市场上个别所谓“快速祛斑、快速返白”的产品，如果靠主动添加汞实现短期效果，本来就是违法问题，不是到了2026年才需要调整。对这类产品，不是换一个成分继续卖，而是应当退出市场并依法处理。
真正需要改配方的眼部产品，也不能把防腐剂做成简单的“一换一”。替换后要重新验证防腐效能、体系稳定性、包材相容性、气味和肤感，还要关注眼周使用安全。一个配方在实验室里不长菌，不等于灌装、运输、开封使用后仍然安全；防腐体系变化也可能影响乳化、黏度甚至妆效。对产品开发来说，新规的意义不是“删掉一个名字”这么简单，而是把原料、工艺、包材和全生命周期质量重新核一遍。
中国质量万里行：2025年11月发布的《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》提出24项措施。它给行业带来了哪些变化？纵观近几年市场，行业里目前最关心、最迫切需要解决的问题有哪些？
付佳：我对这24项措施的理解是，“两条线”同时往前走：一条是给创新和效率打开空间，另一条是把企业的质量安全责任压得更实。它不是简单的“放松监管”，而是从过去较多依赖材料审查，进一步走向风险管理、企业负责和全生命周期治理。
对企业最直接的变化包括：新功效化妆品和新原料有望获得更早的咨询和更顺畅的申报通道；部分配方近似产品可以共用安全性或功效评价资料；特殊化妆品部分变更事项的审评时限压缩；电子标签、个性化服务等新场景被纳入改革视野；同时，网络经营、不良反应监测、延伸检查、分级分类监管、标准国际化和动物替代方法也在同步推进。
对研发团队来说，最大的变化不是少交几份材料，而是产品开发要更早地把法规、安全评估、功效证据、生产放大、标签宣称和上市后监测连起来。原料安全信息调整为企业存档备查，并不意味着可以少做；恰恰相反，监管需要时能不能迅速拿出完整、可信、前后一致的证据，会成为企业真实能力的体现。少的是重复提交，不能少的是责任和底稿。
现在行业最迫切的问题，我认为首先是“创新的含金量”。一些产品把新名词、新植物、新机理讲得很热闹，但真正决定产品价值的，是原料组成是否清楚、杂质风险是否可控、有效使用量是否合理、安全和功效数据能否支持宣称、不同批次能否稳定复制。只有故事没有数据，创新很快会变成营销负债。
第二是研发速度与验证周期的冲突。市场希望3个月，甚至更短时间完成立项、打样、备案和上市，但稳定性、包材相容性、防腐效能、安全性、功效评价和生产放大都需要时间。研发可以提高效率，却不能把必要验证“压没”。很多上市后的搓泥、分层、变味、泵头堵塞、批次肤感不一致，并不是研发人员不知道，而是项目节奏没有给问题暴露和修正留下足够窗口。
第三是供应链一致性。现在委托生产、多供应商并行很普遍，但品牌方不能把责任一起委托出去。原料换了产地、规格或工艺，包材换了供应商，设备参数有了变化，都可能让实验室样品和量产成品表现不同。企业真正需要建立的是变更管理、供应商审核、关键质量属性和留样追踪，而不是出问题后再去找谁“背锅”。
第四是功效证据和消费者沟通的边界。试验条件下有效，不代表每个人、每个季节、每种用法都能得到同样结果;有统计学差异，也不等于肉眼一定有巨大变化。企业要让宣称与证据匹配，也要把使用条件、适用人群和合理预期说清楚。投诉、不良反应和退货数据不应该只交给客服处理环节，而应当回流到研发、质量和供应链，形成闭环。
中国质量万里行：据第三方消费投诉平台上发布的2026年上半年美妆投诉数据，“成分问题”投诉占比34.20%，涉及违规添加、使用过敏、原料品质等内容。如何看待市场上的化妆品成分问题？与5年前、10年前相比，国内化妆品技术和质量有哪些提升？
付佳：我会先提醒大家注意数据边界。投诉平台的数据很有价值，它能告诉行业消费者最在意什么、哪些环节最容易产生纠纷；但投诉不是监督抽检，34.20%也不能被解释成“34.20%的化妆品存在非法成分”。平台报告本身还呈现出明显的事件集中和品牌集中，所以它更适合被当作风险信号和消费者情绪的“温度计”，而不是直接外推为全行业不合格率。
“成分问题”其实包含几种完全不同的情况。第一类是主动添加禁用物质、超范围或超限量使用限用原料，这是明确的合规红线；第二类是原料杂质、污染物、微生物或批次波动，需要从供应商、进厂检验、生产过程和成品追溯去查；第三类是个体不耐受或过敏。合规产品也可能在少数人身上引发不良反应，出现刺痛、红痒不能仅凭结果反推“肯定非法添加”，但企业必须认真记录、评估并采取必要措施;第四类是宣传和消费者理解之间的错位，比如把“添加了某成分”直接等同于“必然达到某功效”。
所以，我不赞成只靠成分表判断一款产品的好坏。成分名称只是起点，浓度、纯度、杂质控制、配方相容性、生产工艺、包材、保存条件和实际暴露量共同决定安全与效果。同一个原料，在不同配方体系、不同使用部位和不同人群中，表现可能完全不同。成分表很重要，但它不能等同于一份完整的质量报告。
如果把时间拉回10年前，行业整体更偏重上新速度、感官卖点和热门原料，安全、功效、生产和上市后反馈之间的连接没有今天这么系统。从5年前开始，随着化妆品监管制度和配套规范密集落地，注册人、备案人的主体责任进一步明确，功效宣称评价、安全评估、生产质量管理和不良反应监测逐步形成了一套更完整的要求。它推动企业从“成品检验合格就算完成”，转向关注原料来源、配方依据、生产过程、功效证据和上市后表现。
从技术端看，国内企业在乳化和分散体系、粉体处理、肤感调控、防腐和稳定性设计、包材相容性、仪器评价和人体功效测试等方面都有明显进步;一些头部企业也开始做原料标准、杂质控制、机理研究和自主原料开发。过去比较常见的是拿到一个流行原料就围绕它做卖点，现在越来越多团队会先问：它在这个配方里是否稳定？用量是否有依据？能不能量产？功效能不能被重复验证？
当然，进步不能平均到每一家企业、每一款产品。行业上限提高了，底线也更清楚了，但企业之间在研发投入、质量体系和供应链管理上的差距依然存在。我的判断是：国内化妆品技术和质量的提升是真实的，下一步要解决的不是“有没有能力”，而是怎样把先进能力变成更普遍、更稳定的行业水平。
中国质量万里行：从产品负责人的角度来看，目前对于化妆品企业，还有哪些要关心的热点问题？
付佳：企业现在关心的热点很多，比如新原料、新功效、个性化服务、银发美妆、电子标签、人工智能、绿色包装、品牌出海等。我的看法是，这些都是机会，但不能只追一个词。任何新趋势最终都要回到三件事：消费者是否真的需要，产品是否有可靠证据，企业是否具备稳定交付的能力。
第一个值得警惕的是“研发周期无限压缩”。一款产品刚打样时肤感很好，不代表放3个月、经历高低温、运输振动和消费者反复开合后仍然一样;实验室一公斤做得好，也不代表吨级生产一定稳定。真正负责的企业，要给验证留时间，也要在项目立项时就讲清楚哪些节点不能跳过。
第二个是“单一成分崇拜”。高浓度不自动等于高功效，成分越多也不自动等于更高级。一个原料能不能发挥作用，要看它是否稳定、是否到达合适的使用部位、与其他成分是否相容、消费者是否能长期坚持使用。配方是团队运动，不是某一个“明星成分”的独角戏。
第三个是如何把数字化真正用在质量上。人工智能可以帮助企业整理法规变化、分析消费者反馈、发现投诉关键词、管理配方和试验数据，但它不能替代安全评估、实验验证和人的专业判断。数据越多，越需要清楚数据从哪里来、能说明什么、不能说明什么。
第四个是品牌出海。真正进入国际市场，拼的不只是包装审美和价格，而是原料资料、检测方法、功效证据、标签合规、批次一致性和问题响应速度。国内企业要从“做出一个爆品”走向“建立一套可以跨市场复制的质量体系”，这会是未来几年很关键的分水岭。
做产品开发18年，我最深的感受是，消费者越来越懂，法规越来越系统，研发也越来越不能只靠经验拍板。这对企业不是负担，而是在倒逼大家做长期主义。真正成熟的产品开发，不是把卖点写进配方，而是把消费者每天使用时可能遇到的问题，在上市前尽量解决掉。
来源：中国质量万里行
编辑：李颖
审核：罗克研
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