“从一开始，我就决定要将人，也就是身体，置于品牌的核心，而我采用了一种全新的方式。”在Cristóbal Balenciaga先生建立的雕塑感静物审美之上，现任创意总监Pierpaolo Piccioli在Balenciaga呈现的首个早秋系列颇有些“走入生活”的动感意味。那些曾经停留在影像中的经典之作，仿佛是迎来了一股扑面而来的现代之风，经由Piccioli对现代性的理解，更自如、更轻盈地出现在街头巷尾，隆起的廓形不再仅仅是结构的支撑和束缚，反倒是借风之力得以浪漫重生，“将科技面料与高级定制相结合，是本季的关键所在。”他如是说。
于是我们可以看到品牌典藏档案中的气球裙、一片式裁剪的斗篷礼服，都拥有了更贴合当下街头生活的样态，它不需要为了保持理想形态而保持静止，相反，动起来，能将剪裁和缝纫的结构完全打开，进而追求流动中的结构感，每走一步，外套和裙摆的弧线便重新定义一次空间的新维度。而这种对浪漫量感的追寻并非Balenciaga的个例。在早秋系列中，各大品牌都在尝试着寻找这种既能平衡感性柔软，又体现强势量感的表达方式。
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比如Chloé创意总监Chemena Kamali，在冬季系列正式发布前带来了一系列女性气息十足的过渡季作品，依旧是轻薄的纱质面料，但不同于层层叠叠地制造体积感，本季她更倾向于为面料和身体之间留白，甚至取消了最里层的内衬，换句话说，为风留下舒展廓形的发挥空间。而结果则是，身体在风与面料的互动过程中若隐若现，在不破坏Chloé美学风格的基础上打破我们对于柔美和性感共存的认知。
而与此同时，Dior女装创意总监Jonathan Anderson在早秋系列中选择了更为俏皮的表现手法，用未完成感的“面料出逃”来形容也毫不为过，“这是关于Dior女孩真实形象的理念。我们如何才能摆脱Dior的束缚感？这是一个法国品牌，关键在于重新定义它的语言。”他的设问直指品牌当下所必须面对的突破口，当舒适闲逸的需求面对品牌经典Bar Jacket的轮廓塑造，他选择了更为折中的方式。在传统礼服的建构语言上寻求解构的可能性，内部用以填充的结构性硬纱，得以有一部分重见天日；繁复的裙撑被缎面随性的堆叠所取代，如同取下鱼骨后的松弛状态，斜裁礼服依赖面料与身体间的张力而非硬质内衬来定义轮廓……当模特们身处塞纳河畔，以这些更为现代感的礼服示人，我们得以看到经典解下束缚后的新可能，而此时此刻，时装界的新风并非有某位设计师主导，而是来自生活，来自行走的身体。
当然，我们也必须承认，当今掀起静奢风的诸多代表性品牌，也懂得何为“好风凭借力”，尤其是在卸下装饰和色彩之后，廓形的功力自然而然成为我们关注的焦点。The Row在这一季的lookbook中决意完全曝光，将造型的正面、侧面与背面以最直接的方式拍摄和呈现，从而直观地展露其在结构上用心雕琢，其中既有Cristóbal Balenciaga的影子，又不乏Charles James的韵味，然而归根结底，这些造型中并没有过多的礼服和实验性单品，Olsen只是用看似再简单不过的风衣、背心、丝巾和廓形长裤，就塑造了走路带风的现代女性气场。
与之异曲同工的还有Khaite，设计师Catherine Holstein近年来越发懂得如何调校材质重量和结构之间的关系，本季她最为惊艳的作品莫过于纱质的透视上衣，柔美的曲线不只是面料的特性，更体现为一种结构张力，为Khaite在刚柔并济中平添诗性的浪漫。总之，这股从典藏中苏醒、借身体与风之力重获新生的浪潮，或许正是当代时装最迷人的转向，它不再执着于定义何为“完美”的静止瞬间，而是选择相信穿着者本人便是那股最好的风。当剪裁的结构被完全打开，当身体成为廓形的共谋而非附庸，所谓“气场”便不再是某种玄妙的、不可捉摸的气质加成，而是一种可以经由设计与穿着共同捕获的、真实可感的存在。
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