“这是一次清算”：迈克尔·奇马鲁斯蒂谈康妮与泰德餐厅的关闭及餐饮业现状|巴克斯特|康妮|泰德|爱德华|迈克尔·奇马鲁斯蒂

2013年，在他开设Providence餐厅八年后——该餐厅去年摘得第三颗米其林星——主厨迈克尔·奇马鲁斯蒂开设了康妮与泰德餐厅，旨在让洛杉矶人轻松实惠地品尝他的手艺和海鲜选材。这家位于西好莱坞的新英格兰风味餐厅，很快便以炸蛤蜊和蛤蜊浓汤闻名，让人联想到奇马鲁斯蒂在罗德岛长大的童年，以及塞满新鲜非冷冻龙虾的肥美龙虾卷。

然而，在经历了多年的起起落落和财务挫折后，康妮与泰德餐厅将于7月1日关门。

与洛杉矶许多其他餐馆老板一样，奇马鲁斯蒂及其妻子兼商业伙伴克里斯蒂·埃奇维里把原因归结为通货膨胀和西好莱坞高昂的人工成本——该地区非酒店员工的时薪为20.25美元，在全美算是最高的那一档。但奇马鲁斯蒂表示，最大的因素是销售额下滑。疫情、紧随其后的2023年娱乐业罢工以及2025年的山火，导致了长期的业务损失。

“我希望能在洛杉矶重现那种美食，并以正确的方式去做，不走任何捷径，每样东西都亲手做，不偷工减料，使用我们能买到的最优质食材，”奇马鲁斯蒂说。“我觉得那种菜就该这么做。”

他补充道，很长一段时间里，洛杉矶人也一直这么觉得。

这家餐厅以西马鲁斯蒂的祖父母——康斯坦斯和爱德华——的名字命名，开业时风光无限，好评如潮，还因“疯狂撬牡蛎”出了名。多年来，它多次登上《洛杉矶时报》101家餐厅榜单，主打一种“不偷工减料”的二战前老派做法，所有食材均为手工制作，包括面包屑和饼干。新英格兰风味龙虾卷在洛杉矶并不总是那么常见，而康妮与泰德餐厅提供了一些最好、最稳定的龙虾卷，把从麻省格洛斯特现运来的鲜龙虾肉，满满地堆在松软烤过的面包卷上。

店里还有些当地少见的特色菜，比如蛤蜊蛋糕，配方是他祖母手写的，就记在一张鱼店收据背面。在西马鲁斯蒂童年时，他在罗德岛纳拉甘西特的斯卡伯勒州立海滩度过的夏天里，会溜达去一个小摊，用牛皮纸袋拎上半打，跟妹妹坐在沙滩上分着吃。（“康妮家的蛤蜊蛋糕配方里，就缺这一样，”西马鲁斯蒂说，“没有沙子。”）

这家餐厅由主厨、普罗维登斯餐厅校友萨姆·巴克斯特掌舵，“既不是大厨对罗德岛蛤蜊摊的翻版，也不是新英格兰海鲜的凭空想象，”正如乔纳森·戈尔德在2013年写道，并补充说，“在洛杉矶，恐怕找不出第二家比它更用心对待牡蛎的馆子了。”

西马鲁斯蒂说，他从未想象过这家餐厅会如此成功。有些顾客至今仍每周在那里用餐一两次。

“这家店我们可没少花心思和钱，而且好长一段时间都做得挺红火的，”西马鲁斯蒂说，并补充道关于关闭的决定：“我们真是没辙了。”

为了打造这家餐厅，他们与商业伙伴多纳托·波托、艾米·斯佩克特·尼科洛夫和克雷格·尼科洛夫一起，将老牌的银勺小餐馆捯饬成了现代海鲜小屋。他们把这座1930年盖的老楼的水电彻底大修了一遍，增设了生鲜吧台、波浪形的木质遮阳篷和一个鱼缸，用餐区还挂了些龙虾笼、鱼标本啥的，整得挺有海洋味儿。

冬天那会儿，他们开始琢磨关店的事，暗地里找过买家，但心里还盼着能撑下去。结果到了春天，他们一合计，干脆不干了。

“现在大家吃饭的习惯跟以前不一样了，”埃奇维里说。“现在，像康妮和泰德这种中档餐厅，大家都不去了，干脆叫外卖。”

普罗维登斯，即便已有21年历史，依然经常订满。但对于“中间餐厅”——介于没有全面桌边服务的快速休闲餐饮和高档品尝菜单之间——餐馆经营者常常依靠客流量来弥补较薄的利润。没有客流量，它们就难以为继。

今年前五个月，洛杉矶多家知名餐厅已经关门，甚至还没到五月底，包括Cole's、Socalo、Taix、DTLA Cheese、Rao's以及中央市场的Fat & Flour分店。

“这就是我们在洛杉矶看到的大洗牌，”西马鲁斯蒂（Cimarusti）说。

西马鲁斯蒂表示，在他更休闲的餐厅里，把汉堡和龙虾卷的真实成本算进价格里变得越来越困难。

野生捕捞的海鲜，价格会因水温、产卵、过度捕捞等因素而波动。康妮与泰德餐厅刚开业时，夏季龙虾每磅可能花费餐厅4至5美元，所以龙虾卷卖大概25美元一个。如今，同样的龙虾每磅成本超过15美元——是最初成本的三倍多，但西马鲁斯蒂说，他总不能真把龙虾卷卖到75美元，翻三倍吧。目前的价格是39美元。