天上飞的除了飞机不吃，地上跑的除了汽车不吃。这是外界对广东人饮食习惯的一句调侃。
其实这句话后面还有半句，水里游的，偏偏不吃鲤鱼。
广东人吃鸡、吃鸭、吃鹅，也吃生猛海鲜，可你有没有发现一个怪事。在广东的饭桌上，几乎见不到一道用鲤鱼做的菜。
糖醋软熘鲤鱼焙面是河南名菜，糖醋鲤鱼是鲁菜招牌，红烧鲤鱼更是北方家庭的家常便饭。
怎么到了广东，鲤鱼像从菜单上被删掉了一样。
是广东人不会做鲤鱼？还是鲤鱼在广东水土不服？
关于这事，流传最广的一种说法是唐朝的禁令。
唐朝皇帝姓李，李和鲤同音。为了避讳这个字，鲤鱼在唐代地位特殊，官方专门下令禁止食用。
唐代《酉阳杂俎》里写得清楚：“取得鲤鱼即宜放，仍不得食，号赤鯶公。卖者杖六十。”
赤鯶公是唐朝给鲤鱼起的别名，赤说的是颜色，鲤鱼大多是红色，鯶是当时避讳鲤字后的替代写法。
捕到了必须放生，敢卖的要打六十板子。禁令就一句话，鲤鱼，不能吃。
但这道禁令是全国通用的。如果真是它导致了广东人不吃鲤鱼，那今天全国应该都不吃才对。
事实是，除了广东，全国各地该吃照吃。
这说明唐朝的禁令并不是真正的原因，它解释不了为什么唯独广东不吃。
唐朝的禁令是全国性的，禁令废除后，北方及中原地区迅速恢复了吃鲤鱼的习俗。
唯独广东地区形成了长期的饮食禁忌，这说明背后必有更深层的地域性原因。
到了宋朝，禁令早就废了，全国吃鲤鱼的风气很盛。
《东京梦华录》《梦粱录》这些宋人笔记里，到处都有吃鲤鱼的记录。
就连被贬到广东惠州的苏东坡，也在文章里记了一笔买鲤鱼的事。
苏轼在《重编东坡先生外集》里写道：“今日从者买一鲤鱼，长尺有咫……乃置之水瓮中，须其死而食。”
苏东坡在惠州能买到鲤鱼，说明当时市场上有人在卖，也有人在吃。
如果宋朝广东人已经普遍不吃鲤鱼，苏东坡这鱼是从哪买的？
所以至少在宋代，广东并没有不吃鲤鱼的习俗。
那么，这个习俗究竟是何时形成的？
从现有史料考证，这一转变大约发生在明清时期。它并非一蹴而就，而是在漫长的岁月中逐渐演变而成的。
元明之间，广东的地方志里关于吃鲤鱼的记录开始变少。
到了明宣德年间（1425-1435年），当地已经出现了巨鲤负尸的传说。
说有一个人在江里淹死了，一条大鲤鱼把他的尸体驮到岸边，从此当地人发誓不吃鲤鱼。
这个传说说明，鲤鱼已经开始从食物变成灵物了。
具体来说，有下面几个原因。
首先是信仰。
在全国来说，广东人的神仙信仰可能算最深的。
鲤鱼之所以被神圣化，跟西江流域的龙母信仰有很大关系。
龙母是西江一带最重要的地方神。关于龙母和鲤鱼的关系，民间有两种讲法。
一种是说龙母是吃鲤鱼被鱼骨卡住喉咙去世的，另一种是说鲤鱼跃龙门以后变成龙，鲤鱼就是龙母的后代，吃了就是冒犯神明。
所以信众祭拜龙母前后都不吃鲤鱼。在粤北客家地区，这个规矩代代相传。
还有，珠三角做生意的人多，特别讲究口彩。
鲤和利同音，鲤鱼就被当成了招财的象征。大家都买鲤鱼灯、放生鲤鱼求财运，谁还去吃它？
除了信仰，还有两个实际原因。
一是中医说鲤鱼是发物。
发物就是吃了可能让旧病复发、让伤口恶化的东西。
鲤鱼在中医里是典型的发物，身上有疮、有皮肤病、正在吃药的人尤其要忌口。
广东地处岭南，常年气候闷热潮湿，当地人认为在这种环境下，吃发物容易导致体内湿热郁结、旧疾复发或伤口难愈，因此对发物避之不及。
像《急救先方》《普济方》这些古代医书里，关于忌食鲤、勿食鲤的记载能找出上万条，给人感觉只要吃了鲤鱼，药就白吃了。
二是广东人觉得鲤鱼不好吃。
鲤鱼属于底栖鱼类，喜欢在水底淤泥中拱食，这种习性导致它体内富集一种叫土臭素的物质，从而产生浓烈的土腥味。
粤菜讲究清蒸白灼，吃的是原味，这种做法不但盖不住鲤鱼的泥腥味，反而放大了它。
加上广东靠海，海鲜多得很，淡水鱼也不缺，鲤鱼自然就排不上号了。
清代屈大均的《广东新语》里说，当时广东池塘养的主要是鲢鱼、鳙鱼、鲩鱼、鲮鱼、鲫鱼，养鲤鱼的很少。
不过他也说，鲤鱼也不是一无是处，鲩鱼头，鲤鱼尾，鲢鱼之腹甘且旨，鲤鱼的尾巴还是可以吃的。
回到开头那句调侃，天上飞的除了飞机不吃，地上跑的除了汽车不吃，水里游的，偏偏不吃鲤鱼。
为什么偏偏是鲤鱼？
这跟唐朝禁令没关系，而是明清以来几样东西凑到一起的结果。
龙母信仰说它是神物，碰不得。
中医医书说它是发物，吃不得。
海里、水里的鱼虾说我们都在呢，不用非吃它。
信它灵、怕它是发物、有了更好的替代，三个原因叠在一起，就把鲤鱼送出了广东人的厨房。
广东人不是不会吃，是他们的饮食文化，早就不给鲤鱼留位置了。
参考资料：
本文参考了《酉阳杂俎》
《东京梦华录》
《重编东坡先生外集》
《广东新语》
《急救先方》
《普济方》及广东地方志等相关文献资料。#鲤鱼#
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