“开间”，是中国传统建筑学里的一个术语。
对于建筑设计师出身的金昊来说，这个词既是品牌名，也像是他理解品牌的一种方式：一个空间要有自己的边界，但也能被不断地延展；一个品牌根植于中国本土，却拥有一种能向外输出文化的力量。
2011年，时尚博主周都督创立了一个和她同名的淘宝店，六年后，她的先生金昊加入将其转型为品牌“开间”。彼时，淘宝女装正处于高速发展的阶段，一批依靠个人审美、社交媒体和流量成长起来的店铺成为平台上的重要力量。消费者追着一个红人的穿搭买衣服，店铺的增长往往与主理人的个人IP影响力紧密绑定。这是早期的运营打法，而后他们试着将“周都督”往后放，将“开间”更多地展现在台前。
过去的几年中，开间有过太多的品牌“关键时刻”。在8月25日下午4点的淘宝服饰“超级时装发布·黑标首发”的直播大秀当天，开间作为淘宝服饰首批17个IFASHION黑标品牌之一，为大家带来了一场让“眼睛极度舒适”的秀场直播，更拿出3000元的“鱼鳞小香”，开间经典的冈山牛仔“香香牛仔裤”等一众秋冬新品直接首发，高密度的上新一下填满了铁粉的衣柜。这场IFASHION黑标大秀直播，开间全店爆卖近2000万，当中Top1单品爆卖近700万，成为整场大秀Top1新品。
有人评价其风格，十年如一，一如既往的简洁、静奢。实际上，这背后是开间想要做“为独立女性而活”的品牌，给女性提供面向多元场合的“战袍”，提供一种舒适和时髦的生活方式，而这个理念，自创立品牌至今依然没有变。
从千万级销售额，到突破1亿元、3亿元、10亿元，再到25亿元，复购率保持在66%以上，开间用了不到十年的时间。在金昊看来，开间的爆发不仅是踩中风口，背后更有时代的变迁、消费的变化，以及品牌的成长。
其中，从红人店往品牌之路的转型是开间的关键转折。
从2012年开始，互联网逐渐消除了信息差，海外秀场和全球趋势能够第一时间被国内消费者看到。品牌不需要再教育消费者什么是时尚的，他们会自然为流行买单，也开始需要更有风格、态度和设计感的产品。
一批新品牌因此成长起来，开间便是其中之一。
当品牌完成了从0到1，再迈入20亿甚至更大的年销售规模后，新的问题摆在面前，以往行之有效的增长逻辑是否还要继续？开间的做法是换个思路。
去年，开间一年大约有700至800个SKU（最小库存单位），今年开始主动做减法，每一期的产品从35个减少到24个，几乎每个品类都在精减。金昊认为，700多个SKU已经接近快消品牌的逻辑，而这与他一直强调的“效率”相违背。
“做减法就意味着你的团队需要更强大，因为它的精准度需要比之前高很多。”重新组织起更符合“开间气味”的团队，这对设计团队是更大的挑战，款式需要精简，要设计出既符合品牌，又真正打动消费者的产品。
牛仔裤这一品类最能体现开间的变化。
最开始，开间一年只卖4万条牛仔裤，后来通过不断拆解版型、裤型、面料和供应链，销量一路增长到28万条。从国产面料，再到土耳其、意大利，再到日本冈山的进口面料，开间不断寻找更适合自己的供应链。
但当牛仔裤成长为品牌的优势品类之后，新的问题又出现了：产品越来越多，爆款越来越多，30多个裤型、不同的版型和尺寸，也意味着更复杂的库存和管理。
于是，开间再次做减法，摒弃爆款逻辑，重新梳理版型，最终留下真正适合开间的10款牛仔裤。而后，这套模式被运用到大衣、T恤等多个品类。
当下，越来越多的品牌在服饰风格上愈发趋同，金昊认为产品一定是核心，做好产品是基本盘，他并不否认风格会趋同，但在品牌的张力表达上各家都不一样。
位于上海南京西路1490号的“开间之家”就是开间的张力表达。2025年10月，开间在上海南京西路开出第一家线下店。从选址、老建筑翻新，到门前原本荒芜的植被被重新改造成园林景观，夫妻俩投入了大量精力。
这家服装店原本并不被要求承担明确的盈利目标，金昊对它的设想是“更像是一个广告位”。但出乎金昊意料的是，实际运营至今，这家店不仅流量不错，甚至能够盈利。
于是，开间开始进一步布局线下，计划继续开出8到10家线下店。《天下网商》观察到，无论是“开间之家”亦或者商场门店，开间都设计了大量的“留白”空间，在金昊看来，“奢侈品都是浪费出来的”。精品店的意义并不是多摆几件衣服，而是把品牌的态度放在那里。
在南京西路门店试衣的感受是，店员不会满屋子跟着客人服务，反而能给予客人试衣的“自由度”，陈列和设计精致、克制、冷静，与窗外喧闹的街区形成对比，站在二楼小花园的玻璃前试衣会浮现出观看上海繁华闹市中“流动的盛宴”的画面感。
如果说产品和线下，是开间对过去的一次重新整理，那么出海，则是它下一阶段真正的新命题。
金昊对于出海有着一个相对明确的判断：如今中国设计师品牌与海外品牌之间的差距，已经不完全体现在设计和产品能力上。甚至在中国市场，如果让一些海外设计师品牌与本土品牌直接竞争，它们未必占据优势。
日复一日地在高强度的竞争市场中训练，让中国品牌拥有被世界看到的底气，供应链、产品迭代、消费者洞察和渠道效率，都是中国品牌已经形成的能力。真正缺失的，可能是把这些能力转化成全球品牌的路径。以韩国设计师品牌为例，其中有不少品牌已经逐渐形成了从品牌孵化、资本支持到海外渠道拓展的相对成熟体系，这也是韩国设计师品牌能够加速走向海外的重要原因之一。
相比之下，中国原生设计师品牌的成长路径并不完全相同。
像开间这样的品牌，没有依靠资本介入，而是在巨大的本土市场中完成了产品、供应链和商业能力的积累。对品牌拥有更大的自主权，但走向海外之后，也需要重新解决品牌认知、渠道和全球化运营的问题。过去，是海外品牌进入中国市场，如今，一批中国设计师品牌开始反向走出去。
对开间来说，出海也不是简单把文化和设计包装成一个海外故事，而是希望把已经在中国市场验证过的产品、供应链和审美能力，带到更大的市场里去再次验证。
“我们每年会在巴黎时装周期间办沙龙，下个月会在巴黎做一场活动，今年是第二年。”金昊表示，这将是开间会遇到的更大的挑战，在更大的市场里，与全球设计师品牌站在一起，争夺消费者的注意力。
而回头看开间从淘宝走向国际市场的跃迁路径，会发现它的增长并不只是依靠某一个爆款或者某一次流量红利，更像是一套不断调整的品牌打法。
第一，是弱化个人IP，浮出品牌。相比传统红人店，开间没有把创始人的个人影响力放在品牌最核心的位置。这意味着品牌最终要建立的是自身的审美和价值观，而不是对个人流量的持续依赖。
第二，是从爆款增长转向产品效率。700至800个SKU开始做减法，30多个牛仔裤爆款裤型重新筛选。不是追求更多产品，而是提高每一个产品留下来的理由。
第三，是把供应链变成品牌能力。从国产面料到土耳其、意大利、日本冈山，开间不断寻找与自身审美和产品要求匹配的供应链。供应链不再只是生产端，而成为设计和品牌能力的一部分。
第四，是把线下空间变成品牌表达。上海南京西路店被金昊称为“广告位”，杭州万象城精品店则主动减少商品陈列。线上解决交易，线下则让消费者真正进入品牌的空间，理解它的审美和态度。
第五，则是把中国市场的能力带到全球。这是开间下一阶段最大的变量，把这些已经被中国市场验证过的能力，重新放到全球市场里接受检验。
金昊把淘宝称为开间的“原始土壤”。在他看来，淘宝聚集了一批真正懂消费体验的用户——他们会搜索、会对比，也愿意为好面料和好版型付出溢价。这让开间在早期可以把几乎全部精力放在产品上，“不需要先把人设立起来，再想办法卖货”。
而当下，内容平台逐渐为品牌销售渠道的标配后，金昊对渠道的理解反而更清晰：内容平台的直播和投放更像“花钱换流量”，ROI很难精确计算；淘宝则更像一台“现金流机器”，用户带着明确的购买意图而来。
从淘宝到线下，从爆款到产品，从个人IP到品牌，再从中国市场走向海外，开间正在不断扩展着自己的边界。
如今，走到25亿元的年销规模之后，开间真正需要回答的，已经不是“还能卖多少件衣服”，而是一个更大的命题：一个从淘宝长出来的中国设计师品牌，能不能在全球市场里，找到属于自己的“领地”？
以下为《天下网商》和开间创始人金昊的对话，经编辑整理：
将建筑学的积累注入开间
天下网商：开间最初成立的时候，处于一种什么样的状态？比如团队，以及你们对服装行业的认知、推出的产品，都是怎么样的？
金昊：开间是2017年成立的。最开始是我太太以“周都督”个人的名字在做服装，我原本是做建筑设计的，2017年加入后成立了“开间”这个品牌，到现在第九年。
我刚转到服装行业，对于服装和电商完全是门外汉，在2017到2019年属于摸索阶段。
产品上，那个阶段的风格其实跟现在没有太多差异，偏极简风格。团队最开始只有客服和运营，2018年左右，我们建立了研发团队，也是淘系第一批建立研发团队的风格商家。因为那个时候很难招到能匹配我们风格的设计师，后来又逐步有了生产、采购以及后端仓储部门。
2019年开始，我们慢慢找到自己想要的定位和方向，把品牌升级到现在这个状态。2019年开始，整体在供应链、面料上做了很多打磨，基本都采用了如意大利、日本的进口面料，包括每个品类都做了升级。
2023年我们也开始着眼线下，2025年10月份，我们在上海南京西路1490号开了第一家旗舰店“开间之家”。今年也在拓门店、进入商场，预计会开8到10家线下店。
天下网商：你们最早其实是从淘宝店开始的，2017年之后，你们夫妻俩开始一起经营这个店。当时你们的分工和现在相比有什么不同吗？
金昊：没有太多区别。当时我太太负责设计，跟审美相关的事情，审美之外的事情，基本都是我来。
天下网商：辞掉建筑设计的工作是基于哪些考虑，转行是否遇到过挑战？
金昊：当时的建筑业在下行，做方案、全国跑，特别累。我觉得自己很喜欢做更单纯的商业化行为。正巧当时刚结婚，想帮我太太打理公司，把整个品牌重新做了梳理，想要做一个品牌而非网店。
一只脚踏进去之后发现，电商很复杂也很有意思。建筑学的逻辑是理科，我们最后看生意的本质，怎么样让公司盈利，在理性这块没有太多的差异。反而是在感性上，因为有原来建筑学的审美积累，在判断供应链、市场，包括人员上面，会有自己的一些标准和要求。
0-1，从红人店到品牌店的跃迁
天下网商：最初为什么从淘宝红人店转型做品牌？
金昊：我觉得我们没有做红人店的优势。红人店需要持续地分享生活、分享人设，但我跟我太太都不太喜欢。当时我们很清晰地认为应该先做好产品，而不是先去找流量。
天下网商：走向品牌店，你觉得需要去做哪些事情？
金昊：我们现在还一直在往品牌化的路上努力。其实每个品牌的“原生DNA”并不重要，可能是红人店，也可能是街边小店、批发档口。出身只是决定了它第一步怎么走，并不能决定一个品牌能走多远。
第一，开间从一开始就想做一个真正的品牌，比宣传品牌更重要的是真实，现在用户对信息的捕捉能力很强，不会因为一些营销动作就买单，而是需要品牌持续输出自己的价值观。
第二，品牌建设也不是开店、卖货这么简单。现在不缺好品牌，也不缺好产品，用户真正需要的是对品牌的认知，以及对品牌价值观的认可。
这个过程一定是长期的，不能简单用ROI或者转化率来衡量。对于用户心智的打造，需要一个不断被重仓投入的过程，用户不会仅仅因为某个爆品来你这里，而是会持续选择一个品牌。品牌上新的每一季、每一期，用户都来逛店，我觉得这才是良性状态。
天下网商：做品牌是一个很难衡量投入的事，但日常订货业务需要算账，需要现金流。你们是怎么分配？大概有多少比例会拨给品牌建设？
金昊：无法那么精准地计算。比如平台端广告投放，每年多少个点是很准确的。但品牌这一块，我们每年有各种活动，还在摸索阶段。在这个过程当中，会有很多试错的环节。我们没有特别明确地去卡比例，如线下投放多少，线上广告付费又是多少，这本身就是个“亏钱”的事情，不要亏太多就可以了。
天下网商：你们在品牌转型过程中，有没有经历过比较大的调整？比如人员、组织结构上的变化？
金昊：2017年到现在，每一年都在升级。对于新兴品牌来说，不往前走就意味着很快被淘汰。在这个快速发展的过程中，一定会有人跟不上节奏。
天下网商：你们如何判断一个人是否符合组织的要求？
金昊：我们不单看个人能力，更看整个组织结构。三四年前，我们团队一度有240多人，但我发现管理跟不上，团队过于庞大，也不适合新兴品牌继续成长。所以后来一直维持在200人左右。在此基础上，我们要求每个小团队都尽可能精简，更多使用复合型人才。相比大公司层层分工，我们更看重效率。
天下网商：在公司管理的过程中，如何提升效率？
金昊：我们最开始就是几个人的团队，从一件衣服的打样、开发、采购到生产，整个流程都经历过。因为我们不是传统服装行业出身，所以反而敢去挑战原来的流程。比如一件衣服从样衣到大货生产，在传统企业里可能需要十多个部门签字，我们会尽量简化到两个部门，但流程本身并没有减少，只是把原来两天的周转时间缩短到1个小时，所以我们更看重的是流程和节点，而不是单纯制定一套SOP（标准化作业流程）。
天下网商：现在AI也在帮助很多行业提升效率，你们会把AI用到公司管理中吗？
金昊：审美很难被AI一下子取代，目前更多还是基于大数据做一些尝试。但在公司管理上，我觉得AI会有很大的应用空间。每天有很多会议、项目和节点，如果AI能够帮助我们把这些事情跟进好，让每个人都成为一个“超级个体”，对企业来说效率会非常高。
首店开进上海老洋房，还要再拓8-10家店
天下网商：你们如今开始从线上往线下走，有哪些考虑？
金昊：首先从店型、从先后顺序上面，我们跟其他线上往线下走的品牌可能不太一样。
当时想做线下，第一个想的是，我们要有一个在线下的完整表达。用户都有期待，一个线上做得还不错的牌子，来线下到底想做什么？
我当时也看了很多商场，因为我本身是建筑设计出身，第一感受是在方盒子里很难做出新东西。在空间上受限，商场还是卖货逻辑，是一种坪效的“赛马机制”。如果品牌想要完整表达，其实需要的是一个街边独立门店，上海的老洋房，能够代表本土的文化和历史，更符合开间的品牌气质。
去年开了这个门店，有了“开间之家”。这里不单纯有产品、空间，还可以做很多内容，而内容是我觉得目前线上品牌最缺失的。商场店跟街边店最大的区别除了在空间表达上，整个运作、运营的逻辑上面，是完全不一样的。我们的前4家门店都是“一城一店一设计”的状态，会吸取当地的文脉和历史。
天下网商：上海南京西路店的空间陈列还蛮有意思。它不像一般服装店，内部有很多留白和呼吸感，这样的设计是想表达怎么样的品牌理念？
金昊：有一句话是，“奢侈品都是浪费出来的”。在开间之家不需要把陈列放得满满当当来卖货。每进来的一个新用户，不一定知道这个品牌到底是什么，但能感受到这个品牌“有点意思”。
天下网商：从2025年10月开业以来，现在已经快一年了，你觉得和当初的预期一样吗，有没有一些意外的惊喜？
金昊：我们做很多线下活动是不考虑盈亏的，这家门店也是一样，它更像一个广告位。我们不会功利地要求它必须赚多少钱，而是希望通过这个位置和空间，表达开间的品牌格调。所以从选址、建筑翻新到前面的园林景观，我们都投入了很多精力，希望它能够真正改变这个街区的风貌。
比较意外的是，原本我觉得这家店主要是汇聚VIP的场所，但实际运作下来，它不仅流量不错，而且能够盈利。当然，街边店也会遇到一些很现实的问题，比如台风、下雨都会影响人流，老洋房的维护也需要花很多心思。
天下网商：现在你决定继续在线下开8-10家店，为什么会有这样的决心？
金昊：品牌在每个阶段，其实是在投入不同的渠道。线下依然是一个商业渠道，无论是8家、80家还是800家，本质上都是根据不同体量去适应市场。所以我并不觉得未来线上和线下需要完全不同的货盘或者运营模式，我们愿意不断去做这样的尝试。
天下网商：杭州万象城店，被称为“精品概念店”，这个称谓有什么意义？
金昊：那是一家大概110平方米、小而美的门店。一般服装店会把空间放得很满，但我们没有放很多衣服，反而保留了很多空间。精品概念店意味着把我们的态度放在那里。尤其是在重奢商场里，我觉得品牌在这个阶段需要通过这样的空间表达自己，同时吸引一批认同我们的客户。当然，我们也要接受商场在销售端的考核。
告别爆款时代，开间如何重新做产品
天下网商：你们去年一年的SKU大概在700到800个，但是今年砍掉了挺多。这个是基于哪些原因？
金昊：我们目前没有任何资本介入，有比较大的自主权。无论是广告投放还是线下活动，都可以更多按照自己的品牌愿景去做。
产品端来看，去年700多个SKU确实太多了，已经接近快消品牌的逻辑，而且整体效率不高。每年做财务分析时，我们看到数据，就觉得产品要做减法。但这对团队的要求反而更高，因为产品精准度必须比以前更高。今年上半年其实也经历了一些阵痛，包括设计团队调整，款式减少但要求反而更高，要真正能打动消费者。
天下网商：具体怎么做减法？主打品类有哪些？
金昊：每一期的上新款式从35个减到了24个，基本上每个品类都在缩减。开间秋冬比较强，主要是大衣、皮草，牛仔裤也是我们的优势品类。
天下网商：很多第一次了解开间的人，可能是从牛仔裤开始被种草的，这个品类是怎么打爆的？
金昊：最开始做牛仔裤这个品类分析时，当时大概一年卖了4万多条。当时供应链还比较弱，主要依赖工厂供货，我也没有意识到牛仔这个品类可以做得这么强。后来看到有个品牌牛仔裤单品能卖到100万条，我觉得这个事情可以做，就把它的前后端供应链都拆了一遍，发现其实还有很大空间。
第二年开始，我们重新梳理牛仔裤的版型、裤型和面料，供应链也不断升级，从国产面料到土耳其、意大利，再到日本冈山。牛仔裤真正有优势的供应链在广东，因为洗水工艺和水质都是江浙一带难以替代的。我们也是在这个过程中遇到了一些合适的合作伙伴，一点点把供应链做起来。
天下网商：所以牛仔裤的供应链是在不断升级？
金昊：对。第一年大概卖4万条，第二年到18万条，后来到了28万条，每年都在增长。
天下网商：目前牛仔裤还是开间的核心爆品吗？
金昊：还是，但我们还想继续升级。以前我们的逻辑是做爆款，一年可能打造10条爆款牛仔裤，同时不断解决不同身材用户的穿着问题，比如小个子、高个子怎么穿。三四年下来，我们发现爆款太多了，可能有30个爆款裤型，每个裤型还有不同版型，库存和管理都变得复杂。所以现在又要做减法。从今年下半年开始，我们会重新梳理版型，最终希望留下真正适合开间的10条牛仔裤。
天下网商：对于这最终筛选出的“10条牛仔裤”有什么要求？
金昊：首先它能服务普罗大众，但它也有自己的设计点。开间为什么牛仔裤当时能冲出来，是因为它的面料很舒适。不管是冈山的、意大利的，还是任何一个厂牌，我们不会选择那些成分很“不牛仔”的牛仔，不会在牛仔里面加氨纶、弹力等各种成分，一定是纯牛仔，通过洗水让穿着体感很舒服。这“十个罗汉”是不断轮换更替的，符合大多数人能穿着的版型，并且是有足够的时髦度。
天下网商：未来不再只是爆款逻辑？
金昊：对。未来我们会有自己的系列，更清晰地针对人群。之前是爆款时代，属于无序增长。虽然增长很猛，但没有太多章法。在品牌整个升级迭代过程中，需要有章法的内容在背后。
天下网商：开间早期大家对品牌评价可能是质量好、价格也还好，质价比很高。后来价格有过一轮变化，在定价这件事情上，你们现在怎么考虑？
金昊：大方向是不会变的，因为现在整体的运营成本也越来越高。定价无非是倍率的问题。对于品牌来讲，品牌得要活得更好，你得有更多利润空间。
怎么样拉开跟其他品牌之间的差异性，这可能不单纯只是在产品上面找。今天可能我们攻克了一个难题，下个月可能无数个品牌都能够跟上。在产品端口，已经没有那么多差异性，你可以最多领先一个月，只是领先一个月的时间而已。
但在品牌力的打造上面，这是需要长期去深耕的。这也是每个创始人不同的DNA，要大量投入资金。我们会有自己那道线，能够把利润率控制好。
现在的消费者，不一定是只在意性价比，也会在意这个品牌能够给他带来什么样的情绪价值。消费者的心理也在发生变化，我们应该顺势而为。
天下网商：在开间店铺有数千元甚至上万的高客单产品，以及百元级的低倍率、走质价比的基本款，它们两者分别承担什么作用？可否理解为，基本款负责基本现金流，而高客单产品更像品牌高度的表达？
金昊：我是这样理解这件事，我们的基本款是拉新用户，我不会考虑在生意上面基本款能带来什么，倍率非常低。它如果能帮我们拉到足够多的新用户，这部分用户又能产生复购，这就是一个赚钱的生意。至于高客单部分，我们投入会更多，尤其是在产品研发上。
从中国品牌到全球品牌
天下网商：一个品牌发展到最后，肯定会通过价值主张、视觉风格来吸引更多认同者或者粉丝。对于开间的未来，你觉得它应该是什么样的品牌？如何继续强化自己的品牌DNA？
金昊：在表达品牌态度的张力时，每个品牌是完全不同的。为什么会叫开间？在2017年的时候已经想得很清楚了，这是一个能走出国门的服装品牌。
为什么用“开间”这个名字？除了它是建筑学术语之外，很重要的一点是，它也是中国传统建筑的一个术语。所以我们更愿意去汲取中国当代这些精华部分，然后输出到海外。
天下网商：你有很强烈的国际化愿景，但中国目前还没有真正走出去的设计师品牌。如果对标亚洲其他国家品牌过去的出海路径，你怎么看现在的品牌阶段？
金昊：现在是中国品牌崛起的时候。像山下有松，已经不单靠设计或明星设计师背书了，中国说唱歌手揽佬的歌，也在海外爆火，这说明我们的民族文化自信已经不同了。我们是偏商业性的品牌，拿不出一位“国际级中国设计师”来做门面，所以我们要走自己的路——把中国当代女性的生活态度和当下正在发生的事情带到海外，让海外用户真正认可我们，而不是用东方的包装去输出老外眼中“中国该有的样子”，这不是我们想要的。
天下网商：为什么你觉得呈现中国女性的都市感，是一件有理念且有当下感的事？
金昊：我在经营企业过程中观察到，每个成功企业的背后，女性都占了主导地位，越是大厂越明显。中国女性力量正在觉醒，整个消费市场应该被重新定义，不再以男性消费为主导。
天下网商：为什么一定要走向海外？
金昊：开店只是临门一脚，关键是怎么在海外发声、怎么参与竞争。品牌一定是全球化的，很多北欧小牌子全球化之后在中国卖得特别好。我们在国内做到这样的规模，海外还有更大的市场，为什么不去掘金？
天下网商：现在中国品牌出海，很多会选择先把店开过去。
金昊：这跟定位有关。情绪价值强的品牌容易引爆，但服装品牌难在没法一下子让海外用户买单，需要更稳妥地循序渐进。海外又是反电商的环境，所以我们会在线下一步一步走。
天下网商：海外用户对开间的反馈如何？比如他们会怎么看待这类品牌，在市场里大概处于什么位置？
金昊：我们的价格到海外要乘系数，定位跟一些北欧品牌差不多，设计师品牌，百货渠道也是按这个定位来看的。有意思的地方在于，海外品牌来中国乘完系数根本打不过我们，传统商业品牌的高倍率也不行。我们去海外也要定倍率，直接跟轻奢品牌竞争。不同市场策略也会不一样，比如巴黎市场光扣税就要25%了。
天下网商：品牌出海还有“红利期”吗，大概能持续多久？
金昊：赛道玩家很少，红利期本身不长，要看后面有多少玩家进来。纯粹靠一个品牌很难改变线下逻辑，商场看的是业绩，你没法做空间表达，大家进商场就是为了卖货。我们希望能通过自己的方式，带动一波新兴品牌走出国门，让海外看到中国品牌的力量。
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