帝舵老系列复出、劳力士突然走新路线！“钢王”集体过周年?！本月新表太热闹了！|劳力士|宝玑|帝舵|机芯|腕表|表盘

本月新表集结~

本月万国工程师、江诗丹顿纵横四海这两款“小钢王”、“钢王”推出了周年纪念款。都限量，但也都是在最新平台上加入些微复刻元素。更大的动作来自帝舵和劳力士，Northflag极帜型换了个功能、换了表壳重新推出，恒动帕德洛尼型作为正装年历表突然发布也极具话题性——这是近年可以从最多样的角度来解读的劳力士。本月新表的话题度集中在中高端市场，一方面原因是确实这块市场新表多，另外一个原因可能就像某条评论说的，因为买不起，所以更容易随口一句“我喜欢”或者“不喜欢”。

帝舵

极帜型

当年极帜型是帝舵首款搭载 Kenissi 机芯的作品，在2015年象征了品牌整体实力上升了一个层次。现在这款作品以新形态推出，十多年过去，它依然是最具帝舵特色的一枚。它比前作多了GMT功能，但正面的动储显示被取消。表壳细节有多处调整，最显著的是拿掉了表圈侧面的黑色陶瓷部分，另外整体厚度也有所下降。

精钢表壳，40mm × 12.7mm，透底，防水100米。MT5652-U 机芯，动储65小时，经过 METAS 认证。表链带 T-fit 长度快调功能。41,000元。

SuperlativeCommenter：这块表不一定好卖，所以我更佩服帝舵了。根本没有人要求帝舵复活这个系列，大家都要经典可乐圈的碧湾58，但帝舵就是要出这个。

Lenn：柔和的设计语言，圆滑的线条和复杂表盘的呈现，都削弱了上一代原始而质朴的特色。上一代上手就像一块钢铁巨石，直白、粗犷。新款只是迎合了大众的口味。

MAX：北旗一向是我眼中最出彩的帝舵，不过大多数人不这么想。希望新款能卖得好。

SQUARING_THE_DIAL：一体式表链，那37mm就足够了。

COLONELWARNER：我今天试戴了，很有工具表的感觉。一体式表链设计让这个味道更浓郁，这表就像用一整块钢材雕琢出来的，我完全可以get到为什么是一体式表链。我没买的唯一原因是价格，不过等我调整下预算以后会买的。

PHILREUT：我想了一会儿，终于知道为什么我喜欢北旗，包括上一代。它就像万国 GST 的IW3527、371503 或者Aquatimer 2000，都是非常炫酷且功能强大的表，我觉得也兼具优雅感。

沛纳海

庐米诺腕表

这三块新作带你回到1993年～1997年之间的风格中去，这个时期沛纳海刚投入到民用腕表市场，并且还未被旺多姆集团收购（也就是现在历峰的前身），所以被称为“Pre-Vendome”时代。风格和现在有些不同，最明显的是盘面不是三明治表盘。三枚新品表壳“只有”42mm，在系列中算小的，价格也仅从50,000元起，在系列里显得非常亲民。

42mm × 13.8mm 精钢表壳，其中一款带黑色DLC镀层，防水500米。P.980 自动机芯，动储72小时。帆布表带，针扣。价格为50,000元、58,600元（表壳带镀层）。

awong：不是三明治表盘，免了，谢谢。

AussieLeo：抱怨没有三明治表盘的人本身也不会是沛纳海粉丝。这是 PreV 回归，PreV 原本就是香肠表盘（编者：数字和时标隆起，就像香肠）。

garygmd：只有沛纳海能在推出42mm表款的同时让大家表示“哇～好小的一支！我爱沛纳海。”

kayf：沛纳海应该停止在表背上镌刻“年产量xxx”以凸显稀缺性的做法了。哪个品牌的哪块表是不按产能计划制造的？不管一年做10枚还是10000枚，产量总是有限的。

STARPAK：好，那接下来把表冠护桥拿掉，然后我们来谈谈交易。

AM：别，没有护桥就不是沛纳海了。不爱护桥，你就不爱沛纳海，你去买别的表吧。

sm1299：今年的沛纳海低调务实，42mm x 13.8mm 的尺寸很到位。

FLAX：有意思，这比大多数欧米茄和精工都更薄。

万国表

工程师自动腕表五十周年限量版

两款作品为纪念 Gerald Genta 设计的工程师SL腕表（Ref.1832）推出50周年而作，盘面复刻了工程师SL曾使用过的垂直拉丝表盘，并在正面和背面有几处象征纪念意义的字样。而价格也比常规款贵了万元左右。

35mm或40mm精钢表壳，防水100米。3211 或 47110 自动机芯，动储120小时或42小时。售价分别是92,800元、107,000元，各限量1150枚。

jimanchower：23年复活以后我就一直喜欢这个系列，但新作我只能说还凑合吧。

DAVIDS：这个表盘纹理有助于提高易读性，但我希望在“50”的旁边看到“th”。

khronokraze：盘面设计和表壳、表链的风格很统一，感觉像是用一整块钢做出来的。

KAKKALAEN：设计还行，价格太高。用名士同款机芯，价格却高三倍。

Derosa39mm：我喜欢烧钱买优质的产品。如果我真心喜欢一件价格离谱的东西，我很难仅仅因为价格就放弃，因为其实时间一长就不会记得它花了多少钱。但工程师的问题是它看着太普通了，特别是做成银色以后。

markdance574：现在钟表业的价格都太高，中价位作品几乎绝迹。

grandpriy：他们本来应该借着和梅奔车队的合作，把这块表做成适合F1工程师戴的表。

宇舶

Big Bang 系列源型柔感腕表

宇舶又整了个大的，给腕表裹上一层橡胶材质，能获得据说“丝光和触感如天鹅绒”的效果。它采用钛金属表壳，在表面覆以橡胶层，但并非简单贴一层橡胶上去，而是有更精细的做法。简单来说就是橡胶上带有微型孔洞，造成了别致的光线反射和触感。这种橡胶层出现在表壳、表底盖、甚至表带上。有媒体向宇舶求证其耐用性，宇舶表示时间久了，橡胶的触感会变硬，最后你会感觉像摸到了钛金属层，但只要正常使用，几十年以后才会出现这种现象。介于宇舶的口号“融合”，就是从1980年贵金属和橡胶“融合”在一块表上开始的，所以这个新型复合材质倒是忠实反映了他们一贯的追求。

43mm × 13.2mm 复合材质表壳，防水100米。HUB1280 飞返计时机芯，动储72小时。红黑两款都是183,900元。

FRUIT-LOUPE：好耶，总算找到能和我的内裤配套的手表了。

Ulysses31：我希望橡胶部分足够耐用，能防油、耐高温和光照、防磕碰和不可避免的刮擦。

Dom B：估计在加勒比地区24个月就坏。

BRIAN：表确实好看，我也觉得青年霸总会喜欢特立独行的作品。但问题是，几年前花同样的价钱都可以买到金表了（编者：我认为他是说宇舶的金表）。

Charlie Sherlock：我好奇几年后它的外观、气味、触感会是什么样。宇舶在材料方面非常在行，如果有人能解决这些问题，那我敢赌就是宇舶。

Gerald Charles

Masterlink Atelier Edition

Gerald Charles 是 Gerald Charles Genta 在2000年创立的独立制表品牌，他在出售“Gerald Genta”以后发现灵感无处发泄，所以又创立了新品牌。Masterlink 系列延续了他2007年的手笔，强调非对称美学，不仅表壳上下两端不对称，两端的表链链节同样如此，一边是圆弧型，一边为直线型。属于本次新款的特征在德国银表盘上，它由品牌的工匠手工锤制出纹理，每一枚都独一无二。它采用厚度仅2.67mm的超薄自动机芯，整表厚度也才7.99mm。

38mm × 38mm 精钢表壳，防水100米。GCA 1000 自动机芯，动储50小时，微型自动陀。精钢表链，隐形螺丝设计，可长度微调。三种表盘配色，都是33,700美元，各限量25枚。

Ayreonaut：Gerald Charles——小肚子下垂的表。

Mark Bu：他们把表盘捶打成形的时候，应该顺便也敲一敲表壳。

Tea Hound：可能就是敲过头了表壳才鼓出来的。

SuperStrapper：手工成型什么玩意？图上这三块表的纹理完全一样。

Crazy Joe Davola：这可能是 Gerald Charles 的营销部门在电脑渲染图上偷懒了（忘记换纹理）。

JimWatkins:做工和打磨都很好，但作为钢表太贵了。Gerald Charles 和 Czapek 这些品牌应该意识到，无论质量如何，他们都不具备PP、AP、VC的定价权，他们应该比这三家的价格低15%。

宝玑

Marine 5517 & 5527

去年推出的Marine 系列 Expérimentale 1 腕表以磁力擒纵系统延续了宝玑在机芯上的顶尖实力，同系列的常规款现在终于也迎来更新。更新体现在盘面上多处位置，最显著的是从罗马数字换成阿拉伯数字，Logo 改变且不再以金属铭牌的形式呈现，玑镂纹采用品牌为纪念创立250周年而推出的“Quai de l'Horloge”。三针 5517 如是，飞返计时表 5527 更是取消了12小时计时盘，但机芯型号都和之前的一模一样。我觉得新款更显年轻，浅色时标环的款式更贴近宝玑传统风格。

三针表外壳为 40mm × 11.5mm。777A自动机芯，动储55小时。返计时表为 42.3mm × 13.9mm。582QA自动机芯，动储48小时。两者都防水100米，都有多种材质表壳、表链可选。起步价格分别是三针款173,600元、飞返计时款217,000元。

Watchuwant：很对我的胃口，这才是宝玑潜水表应该有的样子。戴上它，别人没有混淆的可能。

Roscotheman：我一直很喜欢这个系列，但价格涨了，却还是老的凸轮机构。看不懂，只能祝福。

beachedwhale：我觉得这表壳像是车间里给表盘做打磨时用到的夹具。

BERLIN_TONY：我学着欣赏宝玑，但还是做不到。表都太大，而且不是因为机芯大，单纯是市场部门想要它大。

LERIK：比之前罗马数字的看着好多了。

MACIEJ-G：Marine 是我的梦中情表，但罗马数字是航海腕表不可获取的一部分，对 Marine 系列也是同理，所以……

MILDPERIL：上一代罗马字至少有夜光，这就值10分。不过效果很拉胯，时标变成了12个模糊不清的色块，新版还是好了很多的。有人做出过好看的罗马字夜光时标吗？负责日历窗字体的人应该被炒掉，和其余部分根本不搭。

VICTOR777：宝玑依然选择满足收藏家的品味，而非迎合大众只求视觉冲击力的审美，太棒了。

DAVID_L：钛壳蓝盘玫瑰金时标的三针款太美了！我对宝玑比较不满意的是，机芯打磨和同价位主流品牌相比略显平庸。

朗格

1815 UP/DOWN

朗格显然看到了现在小表流行的趋势，已经推出了多款小尺寸作品。1815 UP/DOWN 新作也比常规 39mm 的版本更小更中性，表盘的“反熊猫”设计也独具魅力，不是计时表却拥有计时表的观感，对于很多消费者来说，动储显示比计时更有实用性。不过它的机芯倒是和39mm常规款一样。

37.5mm × 8.7mm 表壳，防水30米。L051.2 手动机芯，动储72小时。可选白金及玫瑰金表壳，各限量300枚，价格需详询。作为参考，39mm 款为309,000元。

TACOPANTS：惊艳，表壳把机芯包得严丝合缝，我认为任何人都可以看到这里有明确的目的性以及精湛的技术。可惜我永远都买不起。

garygmd：有没有觉得小表盘位置有点奇怪？

Fedora357：好表，要是防水达到100米就好了。还好我不需要高端计时表。

egznyc：这不是计时表。

Charlie Sherlock：OMG美如画！但我能做的只有把它彩打出来，用透明胶带贴在手腕上。

BEZELDEVIL：好看，比例完美。玫瑰金款爱了，但“价格详询”意味着我买不起。

HANS：朗格的表精美绝伦，但价格让我们多数人消费不起。因此，我们也很容易随口一说“我喜欢”或者“我不喜欢”。

劳力士

恒动帕德洛尼型

这是继纵航者型之后，劳力士当下的第二款年历表。其灵感来源于 Ref.8171"帕德洛尼”腕表，但原版只是三针日历月相表，新款的定位明显更高端，并且不可避免地，对原版的美学有多处调整。新款的 7190 机芯是在陆使型 7135 机芯的基础上继续升级的成果，它的“Haplos”年历采用瞬跳机制，把整日积攒的动力瞬间释放完成切换。擒纵系统为 7135 的同款“Dynapulse”。月相精度为每122年累积一天误差。月相及日历可随时调校。

39mm × 12.2mm 表壳，防水50米。7190 自动机芯，动储66小时，振频36,000次/小时。有永恒玫瑰金及铂金两款，前者有同材质链带（68,000瑞郎）及皮带（52,500瑞郎）可选，后者仅有皮带款（59,000瑞郎）。

ASTROBOY：这块我喜欢，它甚至有可阴可阳的跨性别月相，非常政治正确。

Pumori：“3”和“9”不该出现，就像给蒙娜丽莎画上两撇胡子。

MILDPERIL：把很多不相关的元素硬塞进了同一块表。就像一家酒店的宴会厅被包了出去，同时在办一场追悼会、一场婚礼、一场商务会议。所有人都尴尬地站在那儿，面面相觑。

RELOJADICTO：表壳和盘面我更喜欢50年代的款式。机芯很漂亮。

T_Actual：我买得起，但我肯定承受不起。哪怕劳力士能卖给我，然后我就会被别人宰了。还是恭喜劳力士又开始推出美观的作品吧。

lalalife：如果劳力士的价格要上到百达翡丽、朗格年历的程度，那他们应该放弃目前非常工业化的打磨。还有一些细节值得商榷。

TacoPants：我觉得你把目标客群的决策思考过程给想复杂了，多数人不了解什么细节，他们在寻找能体现品味、地位、创意的手表，所以多个选择不是坏事。

SWA：劳力士是腕表工业化量产的佼佼者，从可靠性、防水、精度等等方面他们都是冠军。他们之前也可以接受别的品牌在高级制表的领域拼手工打磨、拼复杂功能，自己不掺和。现在劳力士不想低调了？我作为劳粉，很期待接下来的发展。

oh.rology：如果我要买工业化打磨的耐用的贵金属历法腕表，我会买积家超薄大师万年历，真正的万年历，有 Kurt Klaus 一键调节功能。为什么要买机器流水线生产、非正装表品牌的正装表？劳力士并不特别，外面劳力士太多了，所以我不知道它的受众是谁。

SuperlativeCommenter：劳力士很普通的话，你这么在意干嘛？很多人去买劳，你不是更容易买到好表了吗？妈呀，千万别让香港的士司机、理发师托尼、黎巴嫩烟草商知道还有个积家，想想都可怕。

jay1：我期待劳力士的产量足够且及时交付，让斯特恩收起他得意的表情。劳的品牌效应可以做到的。

michael_la_pietra：为什么是劳力士？我已经退坑了，你又把我拉回来。

宝格丽

Octo Finissimo Dual x Vianney Halte

宝格丽和制表大师 VIanney Halte 的合作产物，将两者最具特征的部分融合在一起。Octo Finissimo 的表壳表链本就因为强调几何美学而在同类中极其与众不同， Vianney 的蒸汽朋克美学更强化了这种观感。盘面布局一眼就是 Vianney 的 Antiqua 腕表，用两个独立表盘来呈现 GMT 功能，外加日历及昼夜显示，布局就像潜艇舷窗。也因为此，整表的厚度达到了9.7mm，对于“超薄”做到手软的宝格丽来说这不算什么，不过假如去掉舷窗的突出部分，厚度降到7.7mm。

40.5mm × 9.7mm 表壳，防水30米。BVF 200自动机芯，微型自动陀，动储60小时。有钛金属及玫瑰金两款，前者限量30枚，80,000美元；后者限量15枚，123,000美元。

sabiwatches：我爱孩子的爸妈，但对这个孩子，我不确定。

Flaubertine：这块表回答了一个迫切的问题“世界上到底存在多少痴迷于蒸汽朋克的亿万富豪？”

enjoythemusic：谢谢你的关心，我们其实人有不少。我爱这块表，也真诚地希望你能尽快加入我们的行列。

Barabaka：考虑到 VH 现在的价格和市场环境（Antiqua 卖五十万刀），他们可以想卖多贵就卖多贵，况且玫瑰金款还限量15块。但即便如此，12万刀的价格依然疯狂。

John G. Douglas：我之前看到有人说 Antiqua 保养一次是3万～5万刀。写评测的人应该都写上保养费用和所需时间，这才是大家想知道的内容。

SuperStrapper：好久没听到 VH 的消息了，很高兴他还在干。我还记得他的 Opus 手表，以及它跳票了好几年才发货（好像是机芯出了问题）。