来源：市场资讯
（来源：LADYMAX）
时尚行业正在快速分化和撕裂
作者 | Drizzie
我们对世界的看法不关乎他人，只映射自己。
巴黎时装周一日冰火两重天，正午是Dior创意总监上任一年后，在法式古典生活图景杜乐丽花园的一场大秀，夜晚则是金色巴黎铁塔和华丽吊灯下，传闻是Anthony Vacarello在Saint Laurent十年任期的最后一场秀，二者形成鲜明的巨大反差，立即引发市场的广泛关注。
Jonathan Anderson在秀前的邀请函是来自中国的文玩核桃，灵感并非具象的中式符号，而是盘核桃所需要的不懈雕琢和耐心。
正如Jonathan Anderson在去年第一场秀，笔者认为是一个乍看反审美直觉的草图，有曾经Loewe和JW Anderson的古怪，但包裹在Dior的华美中，往后不是线性的一季又一季周而复始地擦拭重写，而是在此概念上持续勾边，上色，进一步渲染渗透。
因此在过去一年中，Jonathan Anderson给市场留下印象的不只是具体的不对称廓形，而是一种意象和感受。
正如法式花园秀场内的中式木椅，打造一个供人坐看云卷云舒的园林，一个爱尔兰明星设计师，竟把中式写意，融入法式高级时装里。
Dior的云淡风轻在不经意之间激发共鸣
古典硬挺的夹克要用松弛的牛仔下装对冲，轻盈荷叶边反而堆出体量，饱和度极低的淡色偶尔搭配热烈繁复的印花，素色的裙装，则用略张扬的廓形和细密褶皱凸显亮点。
整场秀轻盈流动，但不陷入中文语境对于高级时装那种仙气优雅的刻板印象。
当人们即将陷入某种对风格的刻板预测时，继续看，则又会浮现反直觉的细节，仅仅是这个过程，就能触动的是对细腻层次格外讲究的观众，但同样可以理解，一个让部分客群颅内高潮的东西，另外的客群则无动于衷。
有社交媒体评价称，Jonathan Anderson的Dior为何不能立即激发人们的欲望，答案可能是，激发欲望不是他的本意，对于一些客群而言，欲望的动荡让人不安，但是平静的连接可以创造更多的满足感。
在一个推崇主观的市场下，观点表达愈发迅捷而普遍，但舆论嘈杂之下，也需要认识到，观点的生成也来源于不同的偏好模式。
Saint Laurent是另一个极端。
这是该品牌十年以来，可能也是整个时尚行业多年来也罕见的一个系列，因为59个造型中，有50个都是全金色的造型。
Saint Laurent 59个造型中有50个为全金色造型
这样的视觉奇观，很难不令人意识到这是Anthony Vacarello对其黄金十年的高调收篇，即使品牌仍未对他去留的传闻做出回应。
这个系列在社交媒体引发广泛关注，重复设计、缺乏实验性突破的问题仍然存在，但这一切质疑也都被色彩和视觉冲击力暂时压制，强烈而具有攻击性的金色扑面而来，令人来不及探入细节的。
这与Anthony Vacarello持续强化的Saint Laurent女性形象保持一致，她们先发制人，不会给人留出品头论足的时间和余地。
Saint Laurent鲜明的女性形象已深入人心
但是事情的反面是，反感这种模式的观众也会从第一直觉否定对方，无论他在某一个固定廓形上做出了几种不同细微变化的呈现，也不再能够被看到。
有人在当下充满压力的全球经济环境下，怀念繁荣时代的华丽和欲望，正如John Galliano的戏剧化重新获得追捧，Matthieu Blazy的张扬色彩走进Chanel。
但也有人在同样的环境下，转向谨慎和稳定，寻找能够对抗不确定性的宁静，Phoebe Philo和The Row走向极致冷静，Jonathan Anderson则在高级时装屋不可避免的高调下，注入淡然自得的生活情趣。
Dior以中国文玩核桃作为邀请函，取意盘核桃所需的不懈雕琢
归根结底，这就是时代现实在不同心理机制下的投射，每一个观众面对同样的环境，采取不同的反馈方式。
华丽的第一印象，决定了人们的第一反应不是去探究Anthony Vacarello的内心，因此我们无从得知Anthony Vacarello究竟是设计的怠慢，还是自己对特定目标的坚持，即使他登上了精神心理学家弗洛伊德曾孙女Bella Fraud的热门播客Fashion Neurosis，也似乎很难让更多人有动力，在具象作品之外走进这个创意总监的心理底色。
Jonathan Anderson则更多被视为一个人性化的角色，让更多普通观众也试图共情其身兼数职，一年负责近10个系列的职业压力，这与其表达方式更加温和而少有攻击性有关，或许无法带来一瞬间的激情，但可能在无形中获取目标客户的信任。
Saint Laurent的清晰形象刻入人心，它用浓烈表达征服同样浓烈的受众，Dior的云淡风轻，要在不经意之间激发共鸣，一个是电光火石，一个是神经微电流，社交媒体带来沉默的螺旋，不热衷表达观点的人很少在评论区留言，这让情感浓烈的受众声音放大，却未必与真实的市场表现相一致。
因此，对于能力已经经过大型平台验证的创意总监，功过难评，设计仅仅是单一维度，还取决于受众偏好，更多要看品牌的综合资源能否支持和协同。
更理性的方式是，在品牌的层面评品牌辨识度和综合能力，在设计的层面看观点清晰度和执行连贯性，在商业的层面不计情感，客观考量结果。
Anthony Vacarello如果确认离开Saint Laurent，不是对其过去十年在品牌建设层面功劳的否定，而是品牌在设计新意和商业增长的要求，与创意总监产生分歧后不令人意外的结果。
正如微信公众号LADYMAX两周前的文章所讨论，Saint Laurent过去三年连续收入下跌，这恰恰是开云集团核心品牌Gucci最受压力的时期，Saint Laurent作为第二大品牌未能为集团分担压力，这一情况已经令集团明显失衡。
T台上的视觉景观中，整整59个造型没有出现一只手袋，但是Saint Laurent门店内大约七成收入都是由手袋构成，这可能被一些人理解为Anthony Vacarello对极致高级时装愿景的追求，也或许被另一种视角的人视为品牌现状的割裂。
如果从上述三个维度看Jonathan Anderson的Dior，目前其进展最快的同样是品牌维度，通过广告视觉、明星着装，以及连续一年多季的持续渲染，一个古典文艺但不失反叛趣味的Dior形象已经清晰浮现。
他所虏获的，或许不会是那些在意造型是不是显腿长的客户，而是那些相对不拘小节，从细微处慢慢获得趣味的消费人群。
一眼震撼的效果既然不是他的追求，也便不会带来瞬时的冲击，设计层面的廓形实验和打磨能够可见持续进行的连贯性，而手袋和鞋履作为整体造型配饰部分，在商业化过程中仍在寻找方向。
在品牌的商业结果上，母公司LVMH集团财报连续两个季度证实Dior改善，但没有披露具体数字，而彭博近期传出在2026年上半年其实现收入上涨约16%。
在Chanel和Dior两大品牌新创意总监掌舵一年后，谁能占据上风，目前仍无法得出结论。
但二者目前的阶段性结果从方法上完全可以预测，Chanel的爆款打造更加主动，采用产品局部突破的方式，Dior则反向从宏观叙事的重新，随后进一步雕琢细节，在卖出更多入门级手袋之外，Dior此番将品牌定位的高端化视为目标，而高级时装的富裕目标受众往往需要逐步建立信任。
当奢侈品市场进入一个持续的冷静期，非黑即白的定论，甚至情绪化的批评，已经变得没有必要，因为任何改变都需要更长的周期，人们必须拥有耐心。
面对一个前所未有的时代转折期，不同的接受和反应方式几乎源于本能，时尚行业正在快速分化和撕裂，性情浓淡程度不同的人群分别聚集，寻找各自不同的理解，但没有标准答案。
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