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金属、木头、玻璃可以共用同一套固有色。 差别在明暗怎么铺。
方法：先比高光有多亮、中间调有多宽；透明体再加一条：你看见的多半是边缘。
金属：亮就刺眼，暗就沉底
金属的底色可以很普通。
真正认出来的，是高光。
用镜子打比方：光打到镜面，会直接弹进眼睛，强度远高于木头上的柔光。
所以金属受光处可以很亮；背光处又可以很暗。中间那一档灰色，往往只剩很窄一条。
常见软材质会铺大片中间调，让体积慢慢转过去。 金属反过来：有光就亮，没光就暗，几乎黑白对立。
背光若还能看见一点，也常常又亮又“跳”，甚至直接用偏色当边缘反光。 过渡要利，别用一大坨灰把锐边揉没。
一句话：金属靠对比认材质，不靠中间色。
木头：高光收着，中间调铺开
同一颗球，换成木头逻辑，高光立刻降一档。 不会“刺眼”，只会“比固有色亮一点”。
中间调要明显变宽。
从亮到暗之间，留出足够像素做柔和转折。手感像摸到一整面光滑木料，而不是一块镜子。
背光也跟着温和：可以有一点环境反光，但不要金属那种彩色刀锋边。
还没画年轮纹理，只靠明暗分布就已经像木头。
纹理是下一课。
透明体：中间常是空的，亮的在边上
玻璃、史莱姆这类半透明，别按“实体球”去铺中间调。
光大多穿过去，真正进眼睛的，是边缘附近弯回来的那一点（常被叫作菲涅尔现象）。
结果很反直觉：球心一带往往偏暗、偏空；轮廓一圈反而亮。 形状有点像日食外圈，而不是实心橡皮球。
做法可以记成三步：
先铺外圈亮边（菲涅尔带），中间先别填实。
在亮边与暗区之间取一档中间值，把过渡做薄、做干净；顶边的辉光带先画成 1～2 像素宽，够亮再加，别刷成厚壳。
贴桌面或地板的那一小条，常会吃到接触阴影，要刻意压暗。
顶部的辉光带宜薄；需要时再点一两颗高光，甚至把高光接到边缘亮带上。 别把整颗球涂成半透明灰。那样只会像脏塑料，不像玻璃。
一张对照表就够用
材质
高光
中间调
暗部 / 边缘
金属
极亮、可偏色
很窄
很深；背光可锐
木头
温和
宽而顺
柔和，少刀锋反光
玻璃 / 史莱姆
点状或薄带
不铺满球心
边缘亮；贴地压暗
同一套固有色，只改这三列，道具就会从“塑料球”变成“能摸到材质”的物件。 做独立游戏道具时，这比先贴纹理更省事：玩家一眼认材质，关卡阅读会快一截。
总结
金属：高光刺、暗部沉、中间调尽量薄。
木头：高光收、中间调铺开，纹理可以后补。
透明体：先画边缘亮带与接触阴影，别把球心涂实。
练习一句：同一固有色画三颗球（金属锐、木头软、玻璃空心亮边），缩预览仍能一眼分清。
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