“女性在一生中，会有许多不同的面貌，却始终是同一个她。就像一场接龙式的创作游戏，一个身份引出另一个身份。一位女性身上，可以交叠着不同的人生。而这次讲述的，是一位名叫嘉柏丽尔的女性，成为香奈儿的故事。”
Matthieu Blazy用这段话概括了他对最新系列的理解。比起以新设计重述品牌传奇，这次他将叙事的焦点放在了传奇创始人的成长经历：从嘉柏丽尔成为后来的“香奈儿”，她究竟如何将人生每一阶段的收获，转化为设计的力量。这也成为本季系列的叙事线索，不同年代留下的服装痕迹，也在新的设计中重新出现。
本季大秀现场
10月5日，巴黎大皇宫。CHANEL 2027 春夏系列秀场以一件jersey针织内衣揭开序幕，最终，同一位模特再次携手袋登场。首尾之间，Matthieu将嘉柏丽尔·香奈儿人生中的不同阶段拆解、重组，从早年的内衣工坊经历、爱德华时代的紧身胸衣与严谨剪裁，到对男装的借鉴、直至战后重塑女装风潮的种种经典元素，都在本季系列中以新面貌再现。
套装可以更柔软，廓形可以更松弛，经典斜纹软呢也可以借助新的面料技术升级弹性与活动空间。这一季的舞台并没有简单地复刻历史，而是在身体与当代生活之间，让经典找到新的存在位置。这也构成本季系列最值得关注的部分：CHANEL的经典，究竟还可以如何向前？
经典，换新登场
品牌形象大使辛芷蕾
品牌形象大使王一博
依次为Nicole Kidman、Dua Lipa、品牌形象大使窦靖童、魏如萱、陈康堤、徐濠萦、舞蹈家吴孟珂
大秀当日，巴黎大皇宫迎来了不同领域的国际阵容：品牌形象大使辛芷蕾、品牌形象大使王一博、Nicole Kidman、Dua Lipa、品牌形象大使窦靖童、魏如萱、徐濠萦、陈康堤、舞蹈家吴孟珂等现身秀场，来自中国及海外的演员、歌手与艺术家齐聚现场，在不同个人风格之间，呈现CHANEL当下所连接的多元文化面貌。
而于秀场上方，一群被灯光点亮的雨燕与飞燕悬于巴黎大皇宫的穹顶之下。鸟类意象贯穿服装、珠宝、纽扣与刺绣细节，与系列关于自由的主题相呼应。Matthieu将嘉柏丽尔·香奈儿的人生理解为一段不断走向自由的旅程。
“鸟”元素为本季秀场装置的核心
在Matthieu的叙事中，嘉柏丽尔·香奈儿并非始终如一的时尚形象。她曾身处爱德华时代的着装规范之中，也曾通过服装打破这些规范；她借鉴男装的剪裁方式，重新思考女性套装的结构，并推动针织面料进入日常女装。不同阶段的经历，构成了她不断调整个人风格的过程，奠定了品牌CHANEL日后的设计根基。
本季大秀现场
最新一季的主线正是建立于此：从嘉柏丽尔·香奈儿早年接触的内衣与针织面料，逐步延伸至她在战后重新演绎的套装。爱德华时代紧身胸衣留下的鱼骨撑线、腰际展开的裙摆、领口褶边与胸衣弧线等细节，在部分造型中若隐若现。与此同时，男装剪裁、宽松廓形和更轻便的穿着方式也贯穿其中。过去的服装结构没有被完全抹去，而是成为新的设计中可以辨认的痕迹。
这种处理方式让整个系列避开了对历史服饰的直接复刻，也不难从中观察到Matthieu企图呈现的理念。当不同年代的元素被重新组合，服装便不再受限于原有的历史身份，而是获得进入当代衣橱的可能。
以经典，揭示新维度
本季以白色作为开场造型的主调
如果说嘉柏丽尔·香奈儿的个人经历为本季提供了叙事线索，那么让这一叙事成立的关键，在于Matthieu如何处理CHANEL的经典设计。他并未止步于标志性元素的重新组合，而是进一步调整服装的结构、材质与穿着方式，使品牌传统与当代女性的生活需求产生联系。
开场造型采用了白色，而非CHANEL标志性的经典黑调：一件轻薄的白色纱质连衣裙，贴身的吊带式结构在胸前点缀花饰，模特Dyanira Hurbuscher手持一只曾属于嘉柏丽尔·香奈儿本人的2.55手袋。这款诞生于20世纪50年代的手袋由嘉柏丽尔·香奈儿创作，链条肩带的设计减少手提包对行动的限制，解放使用者双手，形象地映照出嘉柏丽尔·香奈儿对女装服饰的实际使用的关注。
链条肩带设计的手袋贯穿全系列
但这一季，Matthieu没有重写品牌的经典密码，而是在其中揭示新的维度。内衣式设计呼应了嘉柏丽尔·香奈儿早年在内衣工坊工作的经历，亦指向她对轻便、贴身服装的探索。同时让手袋在本季开场与谢幕时由同一位模特演绎，串联历史与当下，与系列对行动自由的持续探讨形成呼应。
低腰半身裙在本季混搭多款单品，
削弱传统套装的正式感
部分揉合男装元素的造型
类似的思路体现在本季的套装设计中。低腰半身裙采用圈圈呢、羊毛与色彩鲜明的针织面料，搭配短上衣、背心或刺绣夹克，削弱了传统套装的正式感；男装元素则以马甲、裤装和直筒半身裙套装等形式出现，部分单品保留未完成的毛边，让原本强调严谨结构的服装呈现更轻松的状态。
晚装依旧为细品工艺精髓的重点造型
部分晚装则借鉴20世纪30年代的设计特点，通过斜裁、亮片刺绣、针织与珠饰的组合，让装饰性与着装便利度达到平衡。这些造型共同指向一个明确的设计方向：经典不必恪守完整、端庄的固定形象和搭配规则，短款夹克可以搭配百褶迷你裙，西装外套可以直贴肌肤，原本用于正式场合的剪裁也可运用于更随意的单品组合中。
“柔”出新意
面料创新是本季的另一大值得细品的看点
传统斜纹软呢以丰富的纹理和相对明确的结构感成为品牌的重要标志，但如何在保留这些特征的同时，提高服装的柔韧性与活动空间，一直是经典套装走向当代生活时需要面对的问题。
而最新一季系列中，CHANEL制衣工坊通过纺织与针织工艺研发，推出全新的丝质“褶皱斜纹软呢”。面料具备弹性，穿着时更轻便灵活，使套装在视觉上仍保留CHANEL的经典特征，身体不再受到传统结构的过多限制。这一创新也让本季开场与结尾形成了清晰的对应关系。
“刚柔并济”是这一季面料的质感亮点之一
系列以轻薄的内衣式连衣裙开始，最终回到以全新面料制作的套装。两者在材质与结构上有所不同，却都强调服装与身体之间的贴合，以及穿着者行动的自由。对于嘉柏丽尔·香奈儿而言，服装应当服务于女性的生活；对于Matthieu而言，这一理念仍然可以通过今天的材料技术得到延续。
呈现清晨、黄昏、夜晚的天空色温变化的裙装造型
这一季对柔软面料的运用方式同样别出心裁。不同克重的印花丝绸层层叠合，配合流动的剪裁，呈现清晨、黄昏、夜晚的天空色温变化。与结构明确的套装相比，这些裙装造型更强调面料本身的动态表现。鸟类图案则出现在服装、珠宝与刺绣之中，将自由的主题融入具体的工艺细节。技术在这里并非独立的展示项目，而是直接影响服装的重量、触感与运动方式。
“这个系列并非回顾历史，而是在讲述嘉柏丽尔·香奈儿层叠交织的人生故事。最终，香奈儿振翅高飞。她迈出的每一步，都让她更加自由，如鸟儿一般。”Matthieu写道。这句话也可以用来理解今天的CHANEL。对于一个拥有百年历史的品牌而言，保留经典并不难，难的是让经典继续进入当下的衣橱。
Matthieu本季尝试的方向，没有刻意放大那些已经被熟知的品牌符号，而是从穿着方式重新审视它们：套装变得更轻、更柔软，斜纹软呢获得了弹性，过去属于特定年代的廓形也被重新组合。经典的意义，因此落在了服饰之根本，而非一套必须遵循的规则上。
不过，所有这些技术层面的复杂讲究，说起来未免有些繁琐。归根结底，Matthieu为CHANEL带来的精妙之处，在于那颗令人心动、又迫不及待想要拥有的灵魂，这或许也正是CHANEL至今仍持续向前的魅力吧。
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凤凰网副总编辑 周周：
（大秀当天）“去年的10月6号，也是在这儿。Matthieu迎来了他的CHANEL第一个系列。一年之后的今天，这是他的第五个系列。用一年来讨论他是不是成功了，时间还不够。但如果现在还要讨论好看还是不好看？那等待你的问题是：时尚圈缺乏传统的美衣服吗？旧秩序已经不在，在今天想让一个品牌脱颖而出，‘传统’、‘美’、‘传统美’都远远不够了…财富在转移，新钱替代老钱，让市场讨论你，新消费者才会认识你，这是成功的入门条件。马修之后的CHANEL也从没说过做男装，但肉眼可见的新用户出现了，因为模糊性别带来了越来越多的男性用户。都在说CHANEL更贵了，是的。‘奢侈品民主化’是经济上行期的产物，民主化稀释了奢侈品最核心资产：稀缺性。Matthieu Blazy来到CHANEL的这一年，弱化了Logo符号，回归面料和剪裁，降低大众化传播。涨价的核心是提高消费门槛，留住顶层用户，对抗经济下行周期。成功还是没成功，最后还是市场说话。”
撰文：Kiko
编辑：Zoey
排版：付妍钰
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