法语文化与身份认同、来自本土风土的美食、壮丽的山脉、观鲸，还有隐秘的海岛沙滩——加拿大这个叫魁北克的地区，值得细细品味的东西太多了。
作为加拿大陆地面积最大的省份，它真的像是"国中之国"：一座法语语言与文化身份的孤岛，效仿的是1535年登陆这里的法国人，而不是1759年接管的英国人。
蒙特利尔是加拿大的"玩乐之都"，创意从步行街、复古店、一流餐厅、LGBTQ+俱乐部，以及映在老砖墙上的迷幻影像中四散而出。省府魁北克城则是一座露天博物馆，400多年的历史写在街道里，餐厅和酒吧的水准也正在赢得国际赞誉。
在魁北克迷人的乡野，你可以住木屋、大口吃枫糖做的一切，还能看到白鲸、驯鹿这样的野生动物；观鸟者则有116000只活泼的北方鲣鸟群等着。在劳伦琴山区（Les Laurentides），你可以滑雪、在各个湖泊之间转场；在东镇（Cantons de l'Est），重点则是品酒和住进历史小屋。
再远一些，可以去沙勒瓦（Charlevoix）淘艺术品，去北岸（Côte-Nord）观鲸，或者来一趟一生一次的公路旅行，穿过下圣劳伦斯、加斯佩西和玛格达伦群岛，去发现魁北克海洋地区的文化魅力。
什么时候去
魁北克的气温可以从冬天冰冷的零下40度，摆到夏天炎热的35度。夏天，各种精彩节庆填满日历；冬天则用雪上运动和其他冬日活动招手。春秋这两个过渡季天气难以预测，不过秋天的彩叶是可靠的漂亮。
年初是劳伦琴山区 Mont Tremblant、沙勒瓦 Le Massif 等滑雪胜地的旺季，也是 Igloofest 电子音乐节在零下温度里狂欢的时候——电音爱好者穿上最爱的复古雪服，在蒙特利尔老港边跟着 DJ 取暖。2月，魁北克冬季嘉年华（世界最大的冬季嘉年华）会把魁北克城变成一座冰霜乐园，两周的雪橇、夜间巡游、枫糖糖和"雪浴"。
冬去春来，"熬糖季"就开始了：本地农场主割开枫树采集树液，为全省糖屋（sugar shack）供应的枫糖浆做准备。树液的流动取决于当年的冻融循环，但2月底到4月底通常是甜食的旺季。
跳到6月，蒙特利尔的节庆季以 MURAL 壁画节和蒙特利尔国际爵士音乐节拉开帷幕。6月初是逛这座城市的好时候，因为景点要到月底孩子们放假后才开始挤。7月可以去圣保罗湾参加 Le Festif! 音乐节，演出场地常常出人意料。7月最后两周是魁北克建筑业的假期，非常拥挤——能避开就避开。
8月，从酷热的城市逃到田园般的玛格达伦群岛海滩。9月则是劳伦琴山区赏叶的季节，树叶变成明亮的秋色；秋天也是划独木舟穿过蒙特朗布朗国家公园的完美时机。
待多久
光是蒙特利尔，你可以待上几周还只是浅尝辄止，但用一个周末逛逛这座魁北克最大的城市，也是感受它——以及整个省份——魅力的好方式。先去老蒙特利尔的 Pointe-à-Callière 消化5000年本地历史，那是一座建在城市最初地基之上的考古博物馆；再看兵器广场，广场上最耀眼的是圣母圣殿。
想更深入感受蒙特利尔这座多元文化熔炉，就沿着布满壁画的圣劳伦大道往上走，路过唐人街和复古店，最后在 Schwartz's 排队吃烟肉。别忘了爬上皇家山公园，从 Kondiaronk 观景台看全景。
魁北克城同样适合一个梦幻周末。走到18世纪的石制城防工事，参加导览去看那些没有向导进不去的角落。看看带塔楼的芳堤娜城堡——城里最养眼的建筑，以及旁边的杜弗林平台，然后在鹅卵石铺成的"小尚普兰街"闲逛。
如果你想玩大一点，一趟2周甚至3周的公路旅行，能把魁北克最好的东西都摆出来。先在蒙特利尔待几天，再往东开进东镇地区，拜访家族酒庄和手工奶酪作坊，然后到魁北克城再过几天城市生活。
最后一到两周挑一个方向。往北：先看蒙莫朗西瀑布公园的大瀑布，再到沙勒瓦结识艺术家和手艺人，最后在萨格奈峡湾口的北岸观鲸。往东：穿过可爱的小镇、下圣劳伦斯的龙虾小馆和绝美的加斯佩西半岛。在格佩克的米克马克文化解说中心了解原住民的巧思，看一眼如明信片般完美的佩尔塞岩，然后（依依不舍地）开车返回。
进出与交通
很方便——不过在城外你需要一辆车。保养良好的公路纵横全省，开起来很轻松，但要知道魁北克面积接近德州的3倍，尽管绝大多数魁北克人都聚居在东南部圣劳伦斯河沿线。如果坐飞机来，蒙特利尔和魁北克城都是繁忙的区域和国际航班枢纽。
蒙特利尔和魁北克城最好玩的部分都可以步行或靠公共交通到达（蒙特利尔68站的地铁系统尤其出色）。不想自己开车的话，Orléans Express、Maheux 和 Intercar 的巴士能到安大略和魁北克的城镇，但不包括玛格达伦群岛——那里只能坐船或小型飞机。
VIA Rail 的火车提供蒙特利尔到魁北克城或安大略周边城市的连接，舒适但价格偏高。Amtrak 的 Adirondack 线路连接蒙特利尔和纽约，风景很美、速度很慢。纯粹想看风景的话，可以在魁北克城和拉马尔拜之间坐 Le Train de Charlevoix。
必做的事
蒙特利尔的皇家山高地（常被简称为"高地"）到处是街头艺术，精品店林立，两头都是漂亮的绿地，也是城里房价和美食都最抢手的街区之一。从19世纪至今，这个街区从灰石联排里的中产家庭和公寓楼里的工薪移民社区，演变成犹太生活的中心、葡萄牙社区的据点，最近又成了法国新移民的聚集地。
尝一尝蒙特利尔犹太社区引以为傲的经典：去 Schwartz's 吃烟肉。这种深受喜爱的食物从1928年起做法就没变过——腌10天、烟熏过夜、按单手工切片（堂食要做好排队的准备）。
再往北到 Mile End，你会面对蒙特利尔经典难题：Fairmount Bagel 和 St-Viateur Bagel 哪家贝果更好？我们的建议是两家都试，自己判断。Cheskie's 光亮的哈拉面包、罂粟籽 hamantaschen 饼干、babka 卷和 rugelach（夹馅酥卷）也是犹太蒙特利尔的心头好，Falafel Yoni 招牌的炸鹰嘴豆球夹在松软皮塔饼里同样出名。
大蒙特利尔地区有5万多人有葡萄牙血统，很多与1950、1960年代定居高地的移民有关。在小葡萄牙区的 Les Anges Gourmets 尝蛋挞（pastéis de nata），那里甜甜的"祖母们"大约半个世纪前就开始卖这种点心；在蒙特利尔老字号 Coco Rico 吃葡式 piripiri 烤鸡。更想吃鱼？去 Casa Minhota 占张桌子，点一份美味的海鲜饭。
回到滑雪：当你在云层之上走下缆车、滑过被棉花糖般白雪压弯的常青树，就会明白特伦布兰特（Tremblant）值得一来。虽然这个阿尔卑斯风格的度假小镇有点商业套路，但手里拿着热巧克力或一份 poutine 走在鹅卵石街上，路过高级度假村和公寓，依然是种奇妙的体验。
离蒙特利尔更近的 Sommet St Sauveur 是一大片滑雪场，8条缆车、42条雪道，分布在近143英亩的森林和起伏坡地上。高原地形相当温和，最大垂直落差213米，非常适合新手和家庭练手。Sauveur 还有很多便利：比特伦布兰特便宜、人少，可以舒服地当天开车上来滑一整天，晚上回蒙特利尔。
蒙特利尔以东、紧贴美国边境的东镇地区，发酵着魁北克约60%的葡萄酒，这得益于独特的微气候——这一带的部分地区比邻近区域高出好几度。魁北克的葡萄酒产业1980年代才起步，相对年轻，但本地人的创意让这里的酒不容小看。
5月到10月，本地酒庄会办导览和品鉴，很多整个冬天也继续接待客人。可以边自驾边品：葡萄酒之路（Route des Vins）上有25家酒庄，通过7条自驾线路可达，从32公里的单日行程到120公里、3天的大环线都有。
东镇还有大量精酿厂、苹果酒厂（比如 Clos Saragnat，老板想出了冰苹果酒这个绝妙主意）和金酒蒸馏厂。做奶酪也是这里的专长，跟着 Têtes Fromagères 奶酪线路可以了解更多。
在魁北克城，继续走到艺术摊贩排满的"宝藏街"，然后去魁北克圣母主教座堂。从 Fabrique 坡右转进 Palais 坡，在 Épicerie Québécoise 买个甜点，再沿 Charlevoix 街经过奥古斯丁修道院——一座17世纪修道院改成的康养度假地。
沿 Hamel 街走到 Remparts 街，从木楼梯下到鹅卵石的 Colonel-Dambourgès 坡。在圣保罗街的 Les Cafés du Soleil 喝杯咖啡、吃个点心，然后在步行化的 Sault-au-Matelot 街逛高端画廊。
穿过 Montagne 坡就是圣母街，那里有巨大的《魁北克人壁画》。右转进 Sous-le-fort 街，看著名的"断颈台阶"，再沿小尚普兰街走到 Ferme Audet 尝山羊奶酪。下楼梯到尚普兰大道，左手边能发现雨伞巷；再往前，Cul-de-sac 街和圣母街的交汇处是拍芳堤娜城堡的好机位。右转进 Sous-le-fort 街，终点是皇家炮台。
在魁北克东北端外海，玛格达伦群岛用沙滩、锈红色悬崖、美食、出色的手艺人和色彩斑斓的魁北克海洋风格小屋招着手。最妙的是：省外很少有人知道这片群岛——它由8个主要岛屿组成，其中6个由一条200公里的公路连起来。
这里醒目的风景长期吸引着艺术家和手艺人，他们从自己生活的地方汲取灵感，也常常就地取材。开车环岛，去见这些创作者，也许带点作品回家。
在 Havre-aux-Maisons 岛，Sophie Bourgeois 和 Catherine Chevrier-Turbide 在 La Méduse 用玻璃吹出精致的水母和其他海洋生物，他们也开课，甚至能用火化后的骨灰制作定制的纪念品。Grande-Entrée 岛上，La Maison du Potier 的专业陶艺师用本地褐陶土做出抢眼的器物（可以往后屋瞄一眼，看手艺人如何施法）。Havre-Aubert 岛上，Atelier Côtier 的手艺人用岛上的沙子制作时钟、灯具这类物品，还陈列着不断增多的世界各地彩色沙收藏。L'Étang-du-Nord 的 Le Flâneur 展售一位本地艺术家的古怪玩偶，也供应茶。Cap-aux-Meules 岛上，Émerance Bijoux 的 France Painchaud 用岛上沙滩捡到的贝壳做银饰和14K金饰。记得上楼看更多本地艺术，包括 Claude Bourque 的铜艺和 Anthony Bisaillon 雕刻的木鸟。
在加斯佩西国家公园，你有机会在南魁北克看到野生的驯鹿和驼鹿。这座省级公园位于奇克乔克和麦格里格尔山脉交汇处，以崎岖的山峰著称，气温低到能让披着厚毛的驯鹿安身。要注意，来一趟不保证能遇到驯鹿（公园里存活的不足40只），看到驼鹿的概率更高。
公园里最有名的徒步是 Le Tour-du-Mont-Albert，一条颇具挑战的全天路线，12或18公里登顶阿尔伯特山，按从哪一侧上山，累计爬升850或870米。834米的 Mont-Ernest-Laforce 则轻松得多，4.5公里爬升、1.5小时可达，360度视野极佳。
在魁北克城西郊，Wendake 是一个约2000人的漂亮小行政区，几乎所有居民都是休伦-温达特原住民的后裔——他们曾经主宰过这一地区。想了解他们的遗产，就去 Hôtel-Musée Premières Nations，一座位于阿基亚文拉赫河（也称圣查尔斯河）林岸边、现代感十足的复合建筑。博物馆策展扎实，用互动地图、文物和图像讲述休伦-温达特人的漫长历史、殖民主义造成的破坏，以及今天部落政府的运作。
室外，沿主路走到 Ekionkiestha' 国家长屋——一座完全按欧洲影响之前休伦-温达特人住所比例复制的建筑（甚至可以住一晚）。另一种了解休伦-温达特文化的方式，是夜里走进森林，让土地本身给你讲故事。这正是 Onhwa' Lumina 的思路：一条沉浸式教育步道，用录制的人声和精密的灯光效果，讲述休伦-温达特的宇宙观。
要花多少钱
魁北克的花费与加拿大东部其他地区相当。预算型旅行以每人每天100加元起步；住中档住宿的话，准备每天200加元起。几个参考价：魁北克城 Hôtel AtypiQ 双人间约165加元；路边小吃店的 poutine 15加元；蒙特利尔 Schwartz's 的烟肉三明治17加元。
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