不喝鸡汤就喝鹅汤。
——今天的编辑 彭主任
全国有名的鹅，南北都有代表。
南方是广东的烧鹅，属于粤菜中的硬菜。东北的铁锅炖大鹅，分量更是扎实霸气。成都本地，一想到吃鹅，肯定是彭州海窝子一带的油烫鹅。
以上的鹅，无一例外，都非清淡的做法。想来也容易理解，要是不用厚重的香料或猛烈的工艺，难以压制鹅肉的草腥味。要是处理鹅时放血不彻底，鹅肉特殊的土腥味更难对付。
所以，当发现成都还有白水鹅，有类似于煮鸡汤面一样做出来的鹅汤粉面，只有问号，鹅也能清清淡淡地做？这能好吃吗？
百闻不如一见，穿了个城，直奔青白江怡湖园北门附近、铺面小小的唐家寺鹅汤粉吃个稀奇。
具有鲜明青白江特色的美食不多，这一家，青白江人从90年代吃到现在，可以信心满满地打包票，全成都找不出两家可以吃鹅汤粉的店。
唐家寺，成都人不陌生，它是具体的清真寺，也是青白江弥牟镇的小名，民间爱喊。自明清时期大量回民在此定居以来，唐家寺早已发展成川西平原著名的回族聚居地。
一说起成都哪儿的牛肉好吃，肯定是唐家寺。
怎么唐家寺的人还爱吃鹅，还有流行了300年白水鹅？一问方知，在回民的生活中，爱干净、不污不浊的鹅，和牛羊一样是重要的肉类来源。以前天府广场皇城旁边，就有专门卖鹅的鹅市巷。
只是因牛羊肉的量大、食用者更多，才抢了鹅的风头。
鹅店小众，有鹅汤粉的店，更少见。在这间粉面店中，十有六七的顾客都是冲着一碗鹅汤粉而来。
自1998年扎根于此，唐家寺鹅汤粉28年来未换过地址。我去的时候，刚好碰到一位老顾客正在打包半只白水鹅和几份蒸菜，赶着带回成都。
大姐的孙女儿，从小吃到大，离开青白江到成都市区上高中，每次回青白江，必吃鹅汤粉。像这样的食客，不在少数。
鹅汤粉有红汤和清汤两种做法，调味方式各不相同，并非只是有海椒和没海椒的区别。一想到清汤更能品出一锅汤的鲜美程度，腥味轻重与否，那当然是选清汤。
待店主将热气腾腾的鹅汤粉端上桌，有些熟悉，有些陌生，是另一种版本的白味肥肠粉。
晶莹的红薯粉瘫软在碗中，汤汁不宽，臊子是一丝一丝、精瘦的鹅肉。冒出的热气，如同在迫不及待求表扬，“闻起来是不是鲜得很！”
色彩看起寡淡，鲜味丰满无比。煮过鹅的白汤打底，少许鹅油增添脂香，几撮芽菜释放咸香，还撒了少许芝麻。
呲溜嗦完粉，嘴里浮起一阵不轻不重、隐隐约约的椒麻味，像给味蕾做按摩。第一口就打消了“会不会有腥味”的疑惑。
鹅汤本身并不浓烈，鲜味很直白、温和。粉条，用的不像是手工现打的粉，但依然顺滑柔润。配上紧实、有嚼劲的鹅肉，口感的层次更为充实。
成都人吃这种类型的粉，最爱配锅盔。但在唐家寺鹅汤粉，更受欢迎的搭子是蒸牛肉和蒸羊肉。搭配法则，和资中的汪水粉异曲同工。
蒸格10元一份，小小一格，肉大概有六七坨，裹满香糯柔软的蒸肉粉子。粉蒸牛肉世面上常见，老顾客更推荐粉蒸羊肉，“羊肉吃起肉质更嫩”。
我一般不轻易吃羊肉，怕腥怕膻。尝试的这一碟，几乎没有令人介意的膻味，果然嫩气。在调味并不复杂厚重的情况下，预处理显然是处理到位了。
摄入过多肉，略有一些焖。打了一碟泡菜，脆度和酸度都刚刚好，很赶口。顺势又接了一碗汤，你猜怎么着，不是面汤不是粉汤，而是鹅汤！
鹅汤管够，就像祥和里的三星鸡片那样，“鸡汤随便舀，免费喝，只要不浪费”。
在开店卖鹅汤粉之前，很会弄吃的老板一家便试过将煮白水鹅的鹅汤拿来煮面煮粉。自家觉得好吃，吃得心满意足，才有了端出来开店的信心。
把难以利用的鹅汤拿来冒面冒粉，变成一个可以变现的产品，不得不称赞老板的商业头脑。庆幸，几十年来，它至少是在青白江的范围内站稳了脚跟。
每天早上煮好的鹅，汤用来配粉配面。
主角大鹅，除部分用作臊子，还有大部分是成为白水鹅，每斤卖45元，最少可买四分之一。
白水鹅不是像沿海地区的白切鸡是白味的吃法，要最纯正的鲜嫩。去腥煮熟的鹅，切块后再淋上特制的偏椒麻味的调料，撒上白芝麻，脆嫩鲜香中，汁水很足。
当然，在青白江，要专门去唐家寺吃白水鹅，更多人熟悉的是李大爷白水鹅，几代人卖了数百年，现已是非遗。
除了吃牛吃鹅，青白江还有哪些本地人认可的好吃的？距离鹅汤粉几百米，有家香香的软锅盔，牛肉馅儿的饼子，煎烤的时候还要打个蛋。
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大榜播客上线第二十期啦
吃火锅，共餐行为
难免会碰到一些匪夷所思的操作
比如——
吃一口没熟
丢进去继续煮
嫌辣
把煮在红锅里的东西运到清汤里去涮
刚把火开小
就有人去把火调大
不能说低素质
但确实是少了一点审美
以及对火锅的理解
到底什么算差的锅品
本期嗝嗝局一起来咀嚼一下
吃完在怡湖园消消食
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