北宋熙宁年间，汴京街巷里，一位卖花女子挽着高髻从人群中走过，发间只插一枝小簪，却比满头珠翠更显利落。宋人看女子发式，看的不只是好不好看，还要看身份、年纪、婚姻状况，以及是否方便做事。
宋代女子的发型，不能简单归结为“高鬓”和“低鬓”。这两个说法更像概括，真正落到日常生活中，发髻的高低、松紧、偏正和装饰，都有不少变化。富贵人家有条件使用假发、发垫、金银簪钗，普通人家则多靠自身头发和布帛完成造型。
朝天髻最有气势。头发被盘到头顶，再向前反搭，形成高耸饱满的轮廓，发髻上还可以插花、簪钗或步摇。它并非宋代独有，唐代仕女图中早已有类似形象。到了宋代，这类高髻更多出现在宫廷和富贵女性身上，走动时端庄，静坐时也十分醒目。
同心髻比朝天髻省事一些。头发集中绾在头顶，扎成近似圆形的发髻，既有高度，又没有过分繁复的层次。陆游在《入蜀记》中写到蜀地女子，提到未婚女子常梳同心髻，有的发髻高达二尺，还插着银钗和大梳子。文字虽有夸张成分，却能看出这种发式颇受欢迎。
有意思的是，宋代发髻并不一味追求整齐。流苏髻便在发根处缠上丝带，让带子自然垂到肩边。女子稍一转身，丝带便随动作轻轻摆动。它不需要堆叠太多首饰，靠的是线条变化，因此显得清秀而有层次。
龙蕊髻又称双蟠髻，常被理解为两股盘曲的发髻。彩色丝带缠在发间，远看像两条盘绕的形体。苏轼词中写过“绀绾双蟠髻”，说明这种发式至少在文人士大夫的审美记录里留下了痕迹。它的重点不在高，而在左右相应、曲折有致。
云髻则讲究蓬松和高耸。发髻略带云朵般的轮廓，再配一两支簪子，显得脸部修长，脖颈也更显清秀。晏几道、赵长卿的词中都出现过“云鬓”“云髻”的说法。宋人写词喜欢借发式写人物，往往几个字，就把衣着、姿态和气质一并带了出来。
坠马髻的趣味，在于它不是端端正正地立在头顶，而是向一侧倾斜，发尾或一绺头发垂到肩边，像将落未落。它在汉代文献中已有记载，后世不断变化。宋代的坠马髻有时也做得较高，但偏侧的特点没有消失，因此比规整的高髻多了一点动态。
螺髻更像是把头发盘成一枚立起的螺壳，轮廓高翘，层次分明。早期文献里，螺髻常与童子结发联系在一起，后来逐渐被年轻女子采用。它看着活泼，梳起来却需要一定技巧，发丝必须收得紧，盘出的旋转形状才不会松散。
民间最实用的，往往是包髻。女子先将头发束成发髻，再用绢、布或头巾包住，外面根据需要扎出不同形状，也可以加一朵珠花。它不像高髻那样费工，却整洁耐用，适合日常劳作。《东京梦华录》记载婚嫁场面时，提到媒人戴冠子、梳黄包髻，正说明包髻在民间生活中很常见。
有人会问：“发髻这么高，做活方便吗？”答案并不完全一样。高髻需要时间打理，也容易影响行动，所以更适合不必长期劳作的女性；普通妇女往往选择包髻、低髻或较紧的盘发。发式的差异，背后其实藏着家庭条件和生活分工。
宋代服装也影响了发型。与盛唐宽博华丽的衣裙相比，宋代女性服饰更重视修身、窄袖和素雅色调，整体线条偏细长。衣服收敛了，头部便需要一些高度和轮廓来调节比例。高髻、云髻、螺髻由此显得格外合适，既抬高视觉重心，又不必依靠浓重色彩取胜。
值得一提的是，宋代女子并非人人追逐繁复。凤髻、宝髻、多鬟髻等名称虽见于诗词，但具体形制未必始终一致。许多发式会随着地区、年龄、场合而调整，同一个名称，在宫廷、城市和乡村也可能呈现不同模样。发型从来不是固定图谱，而是在生活中不断变动的手艺。
宋人留下的词句，常把发髻和人物姿态放在一起写：簪钗如何插，丝带怎样垂，发髻偏向哪一边，甚至女子低头时首饰如何轻响，都成为审美的一部分。宋代女性的“简”，不是单调，而是用有限的材料做出清楚的结构；所谓“仙”，也并非虚幻，不过是高髻、窄衣、淡色和轻饰共同形成的视觉效果。
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