本文来自公众号：烩志（ID：Maddog_wtf），作者：疯狗的轻武，日本通经授权转载。
日本的国民料理——生鸡蛋拌饭，大家多多少少都有所耳闻，甚至可能亲自尝试过。今天，咱就来捋捋日本人为什么要这么吃。
先得说，日本虽然有长达1200年的禁肉令，其中包括鸡。但鸡蛋并不在禁肉令范围内，不过像9世纪的《 日本霊異記 》也会说：常鳥卵煮食以現得悪死報縁。
就你吃鸟蛋也会遭来现世报之类的，其实它这套理论也是来自佛经 《善恶因果经》 ： 今身焼煮鶏子、死堕灰河地獄。
所以说日本早年鸡蛋在民间就不普遍，得到16-17世纪接触西班牙葡萄牙以及欧洲鸡蛋料理以后，才开始有鸡蛋料理的做法记载。
到18世纪后期，比如这本《 万寳料理秘密箱 》已经有专门的卵百珍条目：
这儿写了一堆什么金丝蛋、银丝蛋、五色蛋、青海波蛋、红煎掼蛋之类的。不过当时日本人虽然开始养鸡，但并不普及，所以鸡蛋还是挺贵的。
在江户后期的《 守貞漫稿 》里，就提到那些什么星鳗、 斑节虾、金枪鱼、 斑鰶做的寿司一般都是八文钱，唯独以鸡蛋为主的玉子卷要十六文。
但不管是 万寳料理秘密箱还是 守貞漫稿，都没生鸡蛋拌饭这么个玩意……
因为这俩一个写的是百珍料理，走的是花样料理。后者是描述当时江户市井贩售。而生鸡蛋拌饭属于家庭快手饭，两个都不沾……
一定要给个起源的话，大概就是1808年的《素人庖丁》
将米饭煮好后，在锅内还处于滚烫状态时，直接倒入打散的鸡蛋液。随后迅速盖上锅盖，利用米饭的余温将鸡蛋焖至半熟，最后淋上由昆布、鲣鱼干熬制的出汁酱油，并撒上胡椒、青葱、海苔等调料食用。
对，不过这会儿他们不是吃纯生的。而是把鸡蛋打入饭里后盖上锅盖再焖一会儿，最后加出汁酱油和青葱海苔啥的拌匀食用。
估摸着焖这一会儿鸡蛋大概率也就是个半固态，但是足够用来拌饭，但出于食安考虑，加热的这一会儿也足够用来灭菌了。
再看这个，1917年的《安価生活割烹法》（廉价生活料理法）
他这里提到了半熟卵和浇汁半熟卵，前者是把鸡蛋煮到半熟，然后敲开蛋壳顶部，撒点盐混合后拿勺子舀着吃，这是一种西式的吃法。
后者则是把鸡蛋煮到半熟，然后敲开备用。再起锅上高汤、加入酒、酱油、砂糖调味，然后再导入片栗粉（土豆淀粉）勾芡。完了把这锅汁倒在半熟的溏心蛋上，再配上海苔碎用来佐饭。
安価生活割烹法和素人庖丁都是面向平民的简易料理，虽然时间上隔着一百多年。但是确实至少19世纪初，日本就已经开始用半熟的溏心蛋来拌饭吃了。
那么既然有半熟的……那出于省事儿角度考虑，出现纯生鸡蛋拌饭似乎也不是个奇怪的事儿了。
就比如岸田吟香
这家伙1833年生，早年名字叫 岸田辰之治，后来说是崇拜北宋林逋的诗句“ 吟到梅花句亦香”，然后改名吟香。
这登在日本第一次侵略我国台湾地区（1874年）时，就是随军记者。后来更是拿着卖眼药水的幌子在我国建立情报间谍网络，坏透了。
按照日本记载，1877年左右，他每天早晨在旅馆不吃旅馆早餐，而是特意要3～4个鸡蛋，把鸡蛋全部打进热饭里，再撒烧盐和辣椒，称为鶏卵和（けいらんあえ）。
我很肯定这绝对不是日本吃生鸡蛋拌饭的第一人，但绝对是最出名的一个。
你说不管是半熟溏心蛋也好，生鸡蛋也罢。为毛他们非得把这黏糊滑腻的东西拌在饭里？
因为日本人的下饭逻辑和我们是不一样的…… 我们可能讲究重盐重油重辣，那他们就是追求滑腻……
山药泥盖饭、纳豆盖饭、裙带菜盖饭……都是这种原教旨鼻涕饭的路数，当然你也可以把他们组合起来变成一道滑腻混合盖饭。以至于后来的咖喱饭、秋葵饭都凭借滑腻属性顺利成为日本鼻涕盖饭的一员。
毕竟当时日本人也主要吃未经去除米糠层和胚芽的糙米，甚至还会混入大麦之类杂粮做成 粗糙、干燥、难以下咽的粗粮饭。这会儿能有一种滑腻粘稠拌饭搭子，让饭能顺利咽下去就成了很关键的一环。日本甚至专门有个词叫喉越し来形容这玩意能顺利下咽……也难怪日本胃癌率位居全球第二了……（第一是蒙古）
那么滑腻粘稠的东西既然都可以拌饭，鸡蛋作为一种昂贵的后来者，在随着日本肉食禁令解除，养鸡越来越普遍以后，自然也会成为鼻涕饭家族中的新增一员。
以至于虽然早先大家都提倡还是热一热，做成半熟溏心蛋更安全……但架不住有些人就图方便……
回到《善恶因果经》里说的 ： 今身焼煮鶏子、死堕灰河地獄。
日本人寻思， 那我不烧也不煮，直接磕开了生吃，岂不就完美卡阎王爷的BUG了？
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