香港餐饮这几年喊穷喊得凄惨，租金高、人手难请、北上消费汹涌，个个声称活不下去。
结果一翻账单，冷饮加价、茶位费、小吃费、开瓶费、加一服务费，层层码上去。嘴上说要留住客源，动作上却拿着放大镜找地方多收几块。
香港人看完也摇头，不少人直接在网上留言：结业潮不是没有原因，有些店真的是自己把自己送出局。
传统规矩、隐性收费、成本压力、消费流向，一团搅在一起，香港服务费收取规则真的合适吗？
游客被“杂费”整破防
2025 年的赴港旅游游客，投诉是一个接一个，投诉真正多起来的节点，集中在两个方向：一个是内地游客在社交平台晒账单，另一个是本地食客自己也开始喊“服务费名不副实”。
这究竟是怎么回事？
其中有个典型案例，比如，上环的文兴酒家，这家招牌菜是很多人奔着去打卡的烧鸭。这家店背景也不简单，九十年代从香港走到伦敦皇后大道，拿过米其林必比登推荐，烧鸭被外媒夸成世界上最好吃的鸭子之一，在旅游攻略里常年挂榜。
按理说，老字号有底气收点合理附加费，大部分人是能理解的。
问题出在“落座的一刻”。
桌上早早摆好了两碟小吃，一碟是鱼皮花生，一碟是瑶柱酱，看起来挺精致。等到结账时才发现，每碟要 28 港币，而且从头到尾没人主动提醒这些是要单算的钱。
不少香港老顾客知道，这类小碟子按惯例不吃可以退，不少游客却以为是餐厅送的。偏偏这次，游客不仅没退，续了一次酱，续酱那份份量还比第一轮更少，再次算钱。
最后买单，一翻清单：两次酱料、一份鱼皮花生、两位茶位费，再加上服务费，一共就奔着 222 港币去了。
简单算一下，这只是坐下喝茶、动动筷子就花掉的金额，离开正餐还差一大截。整顿饭结下来接近 700 港币，这些“杂项收费”占了三分之一。
事主在网上调侃：明明是隐形消费，还要再叠加 10% 的服务费，到底是在给什么买单？
这条帖一发出去，评论区火速炸开。先跳出来说话的不是内地网友，而是本地香港人。
有人直截了当地说，香港这波结业潮确实不是没道理，有的店就是靠这些规矩慢慢把客人赶走。港人自己都在感叹，跑去深圳吃顿饭不香吗？
同样的钱，环境宽松、价格透明，心理落差摆在那里。也有人语气冷静点，说其实香港收小吃费、茶位费这套早就有，平时自己会在点单时问清楚，或者干脆避开这类收服务费的店。
还有一批网友反过来替餐厅说话，强调菜单上写明要收费，客人看清楚再点单，入乡随俗总要了解当地规矩。
甚至有人专门给瑶柱酱说公道话，真材实料的 XO 酱成本本来就高，小碟卖二十几块也不是完全说不过去。
这种争论本身，就把矛盾点勾勒得很清楚：贵不贵是一件事，讲不讲明又是另一回事。
深入一点看，这起争端真正让人不满的地方，并不只是那几碟小菜和几十块钱的差价，而是被“架在中途”的感觉。
客人坐下，东西已经摆上来，不吃要开口退，收不收费也要主动问。等到拿到账单才发现问题，钱已经刷出去，翻脸不值当，只能心里憋着气。
这种消费体验，很难让人心甘情愿再来第二次。
有人可能会说，内地高档餐厅照样有 10% 到 15% 的服务费，包间最低消费也不便宜。区别恰恰在透明度上，大部分内地餐厅在点单页面、菜单显眼位置都把服务费、茶位费写清楚，服务员起码会提前提醒一两句。
香港不缺这样做的餐厅，但部分老店习惯把规矩当默认，靠惯性维持，对新客尤其是游客的接受度估计不足。
服务费和隐形收费，正在反噬老店
内地游客晒账单，更多是把矛头对准隐性收费，而香港本地人的不满，则更集中在“服务费”本身。
这几年，关于加一收费的争论，已经从游客圈扩展成全城话题。两个案例拼在一起看，会发现香港餐饮在服务费问题上，已经走到一个非常尴尬的阶段。
先看那位内地女游客的经历。时间在 5 月，她专门找了一家口碑不错的港式餐厅用餐。菜端上来一看，盘子里躺着一根头发，瞬间没了胃口。
她叫来服务员反映问题，餐厅态度也不算恶劣，立刻换了一份新的餐品。从流程上看，这是典型的“先道歉再补救”。
事情的转折出现在结账。她拿到账单，发现照样被收了“加一”服务费。按很传统的逻辑，餐厅把菜换了，问题就算解决，服务费照收不误。
但这位女游客不认同，提出食物出现明显卫生问题，已经说明服务质量出了状况，要求退款那 17 港元的服务费。
餐厅一开始认为自己已经重做菜品，不该再为这事买单，双方僵持一段时间，最后还是退了钱。
她后面补了一句话，说不是为十几块钱较真，而是搞清楚一个原则：钱不是不能给，但得对应得上实际体验。
这件事之所以在社交网络上刷屏，正是因为戳中了不少人的心声——服务费这个概念，在很多餐厅眼里已经变成“固定项目”，在不少客人眼里却越来越像一个问号：到底服务在哪里？
香港不少中型以上餐厅，早在很多年前就把“加一”写死在菜单上。
对老板来说，这是一笔非常重要的现金流。西方餐厅的小费模式，本意是主动奖励服务员，香港把它变成强制收取的附加费用，名义上叫服务费，实务上很多是用来填租金、人工、安全、清洁等成本黑洞。
真正落到一线员工身上的比例，并不一定高。
站在人情角度，行业压力确实存在。核心区商铺租金一年比一年贵，一百多平米就要十几万月租，服务员工资涨到一万多两万港币，连垃圾处理、排污费都在上涨。
在这种背景下，还要拼装修、拼菜品、拼地段，不想多收点“外快”，确实是很难。
但问题在于，当“加一”从小费文化变成强制收费，再和“隐形小菜费”“高额茶位费”绑在一起时，就不再只是成本问题，而是社会信任问题。
很多消费者现在已经不是单纯算账，而是先看态度。服务足够细致，环境干净，点单清晰，人和人之间的互动让人心情舒畅，多给点服务费，愿意。
反过来，当服务员全程冷冰冰，点单全靠手机，桌面没擦干净，吃着还得提心吊胆，担心下一口咬到头发或别的东西，服务费三个字就显得格外刺眼。
结业潮背后
香港结业潮是有原因的。单看投诉，很容易以为不过是几位游客脾气大，或者个别餐厅管理差。把宏观数据放上来对照，会发现那些被吐槽的小细节，确实正在加速一批餐厅“出局”。
香港经济日报的统计显示，2025 年上半年，全港有近 300 家店铺关门，七成是餐饮商户。这个数字背后，是熟悉街巷里一块块招牌慢慢熄灯。
里面既有新开的网红小店，也有几十年历史的老字号。一些店主在采访中反复提到，顶不住的核心原因是租金和人工。
核心区一百多平米的铺位，月租就要十八万港币上下，服务员工资 1.5 万到 2 万港币，水电煤、清洁、排污和食材都在涨价。
面对这样的支出，即便天天满座，账也不一定好看。更现实的是，座位并没有天天坐满。疫情之后，港人北上消费成为常态，周末和节假日，很多人直接坐车上深圳吃喝玩乐，吃完再顺手购物做美容，朋友圈一刷都是“过关打卡”。
对普通家庭来讲，同样一顿大餐，在香港吃和在深圳吃，价格体验差距非常明显。
在这股流向之下，有的餐厅选择降价促销，有的推出两餸饭等平价快餐模式，一盒饭两样菜，十几二十块港币就能吃饱。
短短四年间，两餸饭的门店数量翻了好几倍，不只工人和学生爱买，白领和中产也排队。这说明一个趋势：无论收入水平如何，大家对性价比的敏感度都在提高。
与此同时，一些老字号还沉浸在过去那套逻辑里，依靠名气和传统规矩吸引客人。在他们看来，几十年招牌挂着，自然有人愿意为情怀和味道埋单。
现状却是，当客人一次次被隐形收费、强制服务费、冷淡态度“教育”之后，宁愿转身去小馆子吃碗两餸饭，也不想再走进那些让人紧张的大厅。
2025 年的施政报告里，当地专门对中小企业提出了一揽子纾困措施，免去一年的食物业牌照费，污水费打五折，延长融资担保期限。
这些政策对于本来就在盈亏边缘挣扎的小店，多少能减轻几年身上的石头。
部分反应快的老板顺势调整模式，接入微信支付、支付宝，和外卖平台合作，优化出餐流程，还会在网上和顾客互动。靠着这些动作，一些传统茶餐厅硬是把自己从街角小店变成了网店明星。
问题出在另一批店上。习惯了过去“客人等位排队”的日子，转型总是磨磨蹭蹭，线上不愿搞，菜单懒得改，规矩一点也不少。
遇到投诉，第一反应不是反思流程，而是怪客人不懂规矩，怪游客不了解本地文化，怪外部环境变化太快。
这种心态叠加经济压力，最后形成的效果就是：客人走得比店主想象得要早，店铺关得比店主估计得要快。
不可否认，香港餐饮业很不容易，疫情冲击、旅游恢复不均、成本高企，诸多因素叠加，任何一个单项拿出来，都足够压垮一批小商户。
但同样不能否认的是，消费者也不好过，工资涨幅跟不上生活成本，上顿下顿都在算计。大家在餐厅就餐，不再是“面子消费”，而是回归到“值不值”的基本判断。
规矩再多，只要给人一种“被贵得莫名其妙”的感觉，转身就走，也是本能反应。
参考资料：
在香港哪些需要额外收费?
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