前言
真不知哪来的勇气，竟敢如此明目张胆地触碰民族尊严的底线！
就在最近，法国一个颇具声望的女装品牌推出了一组视觉素材，瞬间点燃全网情绪——画面中，一条垂至腰际的长辫、一件宽大素朴的长衫、一把寒光凛凛的剪刀，三者并置，构成极具冲击力的视觉组合。
当辫子、长衫与剪刀同时出现在同一帧影像里，任何熟悉中国近代史的国人，心头都会猛然浮现那段被钉在耻辱柱上的岁月：山河破碎、主权沦丧、民众被迫剪去象征奴役的发辫……这不是艺术实验，这是历史伤口上撒盐。
舆情如野火燎原，抵制声浪迅速席卷各大社交平台；更令人齿冷的是，该品牌后续发布的致歉声明不仅轻描淡写，其母公司背景更暴露出一种长期存在的文化失敏惯性……
又一洋品牌辱华
众所周知，中国市场早已成为全球奢侈与设计师品牌的“战略高地”，为叩开这扇大门，不少海外品牌使出浑身解数，从本土化营销到深度联名，无不铆足力气。
此次涉事品牌Lemaire，便是典型例证。公开财报显示，其2024财年全球总营收首次跃升至1亿欧元大关，数字看似耀眼，但若拆解地域贡献，便会发现一个惊人事实：中国市场正以惊人的速度重塑它的商业版图。
单看数据便知分量——2024年11月，Lemaire在成都太古里开出中国首家独立门店，据第三方零售监测机构统计，该店月均流水稳定在700万元人民币左右，全年销售额预计可达8400万元人民币。
按当前汇率折算，约合1100万欧元，而回溯2020财年，Lemaire全球总营收仅为1900万欧元。
这意味着，仅凭成都这一家门店，理论上已逼近品牌四年前全球整年的业绩体量。这不是偶然，而是中国消费者用真金白银投下的信任票，更是市场最直白的语言。
此前业内常称Lemaire是时尚圈里的“慢行者”：2015年才上线官方电商渠道，2023年才在首尔设立巴黎之外的第二家实体门店，直到2024年才正式登陆中国大陆。
这种审慎曾被媒体包装为“沉潜式成长”“反速食主义美学”，实则折射出一个二线设计师品牌对规模化扩张天然的迟疑与保留。
可一旦真正踏入中国市场，数据立刻给出最响亮的回应——不是市场不够热烈，而是它此前从未真正抵达核心地带。于是，Lemaire在中国的落子节奏陡然提速：由缓转疾，由守转攻。
2022年入驻天猫开设旗舰店，同年4月开通小红书官方账号；2024年11月落址成都太古里；2026年1月，上海武康路全球最大旗舰店盛大启幕。
门店选址于一栋建于1933年的西班牙风格三层老洋房内，毗邻路易威登限时概念空间，实行微信小程序预约制，将“限量”“专属”“稀缺”的高端叙事拉满。
2026年3月，北京三里屯太古里旗舰店正式亮相，清水混凝土立面搭配米白色垂坠幕帘，上下双层空间完整呈现男女装成衣及配饰全系产品。
短短三年间，Lemaire在中国连开三家旗舰店，数量已与法国本土门店总数持平。不难看出，中国早已不是它的“新市场”，而是实质意义上的“第二主场”。讽刺的是，这个被寄予厚望的主场，却成了它亲手砸碎饭碗的地方。
4月25日，Lemaire为其香氛支线“Objets Senteur”发布一组新品宣传图，画面中那个令人脊背发凉的构图，至今仍刺痛无数人的眼睛。
长辫、长衫、剪刀——三个符号叠加，对每一位接受过基础历史教育的中国人而言，无需解释便能瞬间唤醒脑海深处的画面：晚清积弱、列强环伺、剪辫风潮背后是民族觉醒的阵痛与挣扎。
一位网友的评论直击要害：“若这都能叫‘文化误读’，那为何不用教皇三重冠搭配毒气室布景拍香水？是不敢，还是清楚后果？”
这话掷地有声。倘若Lemaire坚称此为纯粹的艺术表达、毫无冒犯意图，那么它是否敢于在犹太社群中，将大卫之星与奥斯维辛集中营焚化炉意象并置？
答案毋庸赘言。它深知代价，却选择对中国消费者豁免这份敬畏——这场舆论风暴的爆发速度，远超品牌方最初的预判。
直至4月26日晚间，Lemaire才姗姗来迟地在海内外社交平台同步发布中英文双语声明，然而通篇措辞空泛乏力，非但未能平息众怒，反而再度引爆公众质疑……
背后靠山是惯犯
翻阅Lemaire官方道歉原文可见，其仅以“关注到围绕Objets Senteur系列中Tresse物件及其呈现方式所引发的讨论”作为开篇。
文中解释Tresse是一件以手工编织亚麻制成、用于承载香氛的器物作品，并就“此次器物与影像表达可能引发的疑虑、不适与困扰”，表示“诚挚歉意”。
区区百余字就想为整场风波画上句点？显然不可能。更值得玩味的是，全文刻意强调“那是器物而非人物”，试图将本应严肃的文化符号争议，偷换为一场“观众理解偏差”的误会。
其次，“未能充分考虑不同文化语境下可能产生的感知差异”一句，翻译过来就是：“你们反应过度了。”
再者，通篇未见任何实质性补救动作，仅有“持续优化内部文化审核机制”这类无法追踪、不可验证、不具备约束力的套话。这不是真诚致歉，而是标准模板式的危机公关流程作业。
更有网友深挖发现，Lemaire创意团队中不乏亚裔面孔，却主导创作出这样一组完全无视亚洲集体历史创伤的视觉内容，本身便构成一种尖锐反讽。
抛开此次事件本身，单看Lemaire在中国市场的激进扩张轨迹，就更能凸显这份道歉文本的敷衍本质。
正如前文所述，中国已是Lemaire事实上的第二大市场。对于一个标榜“克制”“低频迭代”“拒绝流量逻辑”的品牌而言，这种落地节奏早已超越“反潮流”的范畴，近乎颠覆其原有基因。
驱动这一切的根本动因，正是中国市场带来的丰厚回报——成都太古里门店自开业以来，月均销售持续稳定在700万元人民币高位。
依当前增长曲线推演，中国区营收占比突破30%只是时间问题。而其门店选址策略亦极具指向性：清一色锁定全国顶级商业地标。
成都太古里、上海武康路（与LV限时空间比邻而居）、北京三里屯太古里——能在此类地段成功落位，既需雄厚资本支撑，更需强大品牌势能背书。
Lemaire属于后者：它早在2018年7月即被优衣库母公司迅销集团以450万欧元收购少数股权，正式纳入迅销生态体系。
这笔投资带来的不仅是资金注入，更是覆盖全球的供应链协同能力与成熟的渠道下沉经验。换句话说，Lemaire得以在中国快速铺开高端门店网络，背后站着的，正是迅销集团这座坚实靠山。
相信不少人仍记得迅销集团旗下优衣库曾卷入的新疆棉争议事件——彼时多位国内一线艺人果断解约，公众情绪激烈反弹，品牌声誉遭受重创。
如今旧事重演，旗下控股品牌再度踩中中国消费者的历史敏感红线，究竟是无心之失，还是系统性失察？答案早已浮出水面。
由此观之，一个在商业层面高度依赖中国市场的国际品牌，在文化认知层面却对中国民众的历史记忆缺乏基本共情与敬畏。
这绝非一句轻飘飘的“文化差异”所能搪塞。这是商业短视，是文化傲慢，是对五千年文明积淀的漠视，更是对中国消费者人格尊严的公然轻慢。
说到底，中国市场向来欢迎真正尊重规则、理解语境、珍视用户的国际品牌，它也是当今世界最具包容度与成长性的高端消费沃土之一。但包容，从不等于纵容；开放，更不意味着没有边界。
Lemaire这道考题答得如何，市场很快就会给出最真实、最残酷的答案——毕竟销量不会说谎，口碑不会作假，消费者用钱包投票的结果，永远比任何公关话术都更有力量。这一次，它在中国赚得盆满钵满，转身却挥刀向恩主，结局早已注定……
对此，你们怎么看呢？
参考信源：
宣传照被指辱华，知名品牌道歉----2026-04-27-----川观新闻
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