宦艳红

前不久亮相的APEC服装带热了一个词“新中装”。作为参与此次APEC领导人服装设计的高级定制设计师，陈野槐觉得虽然这次设计结束了，但接下来如何打造“新中装”品牌，是中国服装设计师更大的挑战。

“政府现在提倡打造"新中装"，和眼下中国本土品牌的集体困境很有关系”，从北京回沪后，陈野槐在其工作室接受了笔者的采访。

陈野槐是中国最早一批留学美国纽约时装学院的服装设计师。毕业后，曾先后在纽约第七大道的著名时装公司zum zum、halston、 donna karan任设计师，也曾是洛杉矶tadashi时装集团的设计总监。2009年自立门户，在上海成立GRACE CHEN高级定制设计中心。

虽然她现在的工作是为金字塔尖的一小撮人制作衣服，但问起最欣赏的品牌时，陈野槐提到的却是优衣库。她说自己的最大梦想是能够改变街头的风景，希望将来可以拥有一个优衣库姊妹品牌。

但这在中国现在还很难。一方面独立设计师品牌很难有庞大的资金去开店、投资渠道；另一方面，即便是像她这样受过了高等的设计教育，如果直接去做了商业品牌，仍然会有些担心其设计师身份不能被认可。

“中国设计圈很奇怪，人们常常会担心自己的作品没有"设计"，对于成功的认识也不够"务实"，陈野槐说。很多人判定一个设计师是否成功，并不是依据他（她）设计的服装有多少人在穿，而是获得了什么奖项。也正是因为争夺奖项，使得T台上充斥着标新立异的设计，忘记了服装最原始的穿着功能。

“现在，我做了高级定制，没有人会不认为我是一名设计师。”陈野槐非常不认同人们将优衣库的成功完全归结于营销、管理等，“你不能否认优衣库依然是有设计的，除了面料上的创新，即便是一款简单的T恤，你很难在别处买到一模一样的。”

在她看来，一名设计师如果没有获得商业上的成功，则不能称之为成功，“连阿玛尼都说，成功应该让市场来检验。”

在陈野槐看来，人们之所以不把一名商业品牌设计师当作设计师，也是因为那些知名的中国本土服装品牌，以往缺少对设计以及产品本身的关注，而把更多的关注点放在了营销等其他方面，而这也恰恰是造成中国本土品牌不敌海外品牌最重要的原因。

作者系早报记者

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