一到冬天，豆腐便显出它的温和敦厚来。它一贯不曾有过什么存在感，但，恰恰是这种极限的无味，有了兼蓄并收的内涵。
豆腐这种食物的天性，仿佛专门为了成全与衬托。
豆腐雪菜炖猪肉，是我新近爱做的一道菜。这道菜里，豆腐明明是作为配角加入的，但等成菜后，它不仅衬托出雪菜的异样美味，又在一贯的海纳百川习性驱使下，使得原本味淡的自身吸收到雪菜与猪肉的精髓，口感滑嫩而滋味殊异。
某日，打开冰箱，只有一块豆腐。就吃它了。
一块猪前胛大约200克。肥肉切片，煸出油脂，下姜片、瘦肉片翻炒，酱油上色，适量开水顶开，下豆腐，小火咕嘟七八分钟，最后加半碗雪里蕻，再咕嘟四五分钟，撒一把青蒜叶，熄火。
一餐，一菜足矣，再配点米饭。
又要祭出中国人惯常的俗语来，这道豆腐雪菜太下饭了。中国人对于美味的最高评价，总脱不了“下饭”一说。毛刀鱼炒青椒，下饭。白米虾毛豆炸酱，下饭。雪菜冬笋炒肉丝，下饭……永远列举不完的无穷无尽的下饭。
中国不愧为碳水大国。
一直戒不掉米饭这类碳水。确乎是它亘古一人地为我提供着快乐的情绪价值。午餐，稻花香2号盛进碗里，亮晶晶地泛着油光。奇异的米香弥漫中，配一道豆腐雪菜煲，吃得额外感恩。
偶尔，午餐为了健康计，舍弃米饭，囫囵一碗菜果腹。谁能懂得，整个人骑行于上班路上也都不快乐呢？这样活着有什么意思呢？我们身体里每一粒细胞早已镶嵌着对于大米的深深依赖。
或许，碳水真有促进多巴胺、内啡肽分泌的功能？尤其到了寒风瑟瑟的冬季，人格外贪恋碳水的暖意。
豆腐，还有另一样吃法，涮锅子。
我们这座城市近年有一家卤味店声名鹊起。不卖隔夜菜，成了他家最突出的优势。每临冬天，这家卤味店必推出一道椒麻鸡火锅。确乎是老母鸡制作出的，半只一份，另配有鸡汤、京葱段，以及炸好的花椒、辣椒。拎回家，将鸡肉鸡汤倒入锅中滚沸，先吃鸡肉，再下嫩豆腐进去咕嘟，鸡汤的鲜、花椒的麻齐齐钻入豆腐蜂窝状的孔隙中。舀一块颤巍巍的豆腐，好烫，略吹上几吹，送入口中，上颚稍稍用力抿一抿，那一份滑嫩细腻将成千上万颗味蕾的触感瞬间激活，并加入到一场无声的味觉狂欢之中。这一种独特无匹的豆腐味觉的巍峨感，质朴、古老又珍贵。
也只有到了冬天，豆腐才能释放出那种鞭辟入里的慰藉感。我家小孩一到冬天，格外热爱豆腐鲫鱼汤。每临周末，起早去菜市，拎回两条野生鲫鱼，用猪油煎至两面橙黄，几片姜、适量黄酒去腥，加入纯净水，大火猛攻，直至鱼汤瞬间奶白，加豆腐，一并移入砂罐，小火慢炖。千滚豆腐万滚鱼，末了，鱼刺皆酥烂。鲫鱼豆腐汤，也是寒冬最暖胃的一道鲜品。
倘有心力，亦可先熬好两根羊棒骨汤，倒入鱼汤中替代纯净水。如此，口感更加醇厚，且挂喉。
原标题：《晨读｜小莉：“无”中的“有”》
栏目编辑：史佳林 文字编辑：吴南瑶 金晶
来源：作者：小莉
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