美食不分国界！早在100多年前，中华料理就已经出现在日本的横滨中华街，现与西洋料理、日本料理并列为日本的三大菜系之一，成为日本国民性料理。
日本市场调研数据显示：无论是在家烹饪还是外出就餐，中华料理都是最受日本人欢迎的食物之一，尤其是饺子、炒饭、麻婆豆腐、干烧虾仁等深深地征服日本民众的味蕾。
在被中华料理征服的日本人中，最代表性是一个名叫小川悦司的漫画家，在吃过麻婆豆腐外卖之后，就爱上了中华料理，开始调研并创作了一部漫画《中华一番！》。这部漫画，在中国有一个相当有回忆的名字：《中华小当家》。
那么，中华料理是什么传到日本？由老华侨经营的传统中华料理店后现在发展如何？
中华料理是如何在日本生根发芽？
早在公元9世纪以前，中国的饮食类著作便已经传到日本，日本现存最古老的有关中国菜的记录出自公元801年，是一份送别遣唐使时所用的菜单。
在此后将近1000年里，中国饮食相继传入日本。到了明治时代，更是有大量中国广东人移民日本横滨，不少中国人开始以中华料理谋生，中华料理以其美味、管饱且便宜而备受日本人的喜爱。这也成为了现在遍布日本大街小巷的平价中华料理的起源。
早期大部分中国料理餐厅由华侨华人经营，最初基本上是以粤菜为主，之后逐渐演变成四个主要的菜系——北京料理、上海料理、广东料理、四川料理。
这些料理传入日本后，按日本人的嗜好和口味进行改造加工，变成日本本土化的中餐，其中最具代表性的是“金八件”：干烧虾仁、青椒肉丝、回锅肉、麻婆豆腐、八宝菜、炒合菜、韭菜猪肝、咕咾肉。
在这里，不能不提“日本川菜之父”陈建民。陈建民在上世纪50年代来到日本，把“四川饭店”经营得有声有色。上世纪60年代，他在业余时间还参加了日本NHK料理节目，传授日本民众在家烹饪回锅肉、麻婆豆腐等经典川菜的秘诀，进一步推广了四川料理。
简单来说，相对于正宗地道的高级中餐“中国料理”，传统“中华料理”指的是已经本土化的、迎合了日本人口味的大众菜。
传统中华料理面临的严峻挑战
中华料理店在日本已有百年的历史，目前经营传统中华料理店的老板和厨师大多是在日的华侨后代或者1990年后涌入日本的厨师。
由在日华侨经营的传统中华料理店铺起点较高，在日本早期被认为是高级料理店，投资大、装潢高端、食材讲究、服务上乘、人工费高、价格昂贵、地点高大上。
再加上日元历史性贬值，中国厨师赴日工作吸引力变弱，找不到专业厨师使得传统中华料理店的经营变得更加困难。与此同时，日本餐饮快速复苏，服务员人手不足也是一大难题。
相对于传统中华料理店，新侨经营的中餐店因为没有原始资本积累，故大多选择租金便宜的店面，规模小、装潢普通、人工费低、食材以便宜新鲜为主，且料理价格便宜，基本只相当于老侨经营店铺的半价，因此很快被日本普通民众所接受喜爱。
此外，传统料理店还面临一个更加严重的危机，那就是华侨二代日化问题。老华侨的儿女们基本都是出生在日本，接受的是日式教育，完全没有经历过中华传统文化的洗礼，也不了解中国国内中餐业最新的发展与动态，更不愿意继承脏累的中华料理店，因此传统料理店出现后继无人的尴尬处境。
即使华侨后代愿意接手中餐店，缺乏对中餐文化的了解，其经营理念与经营模式还保留旧的风格，菜谱与口味跟不上时代发展，不能与时俱进，从而无法满足客人需求，在与中国料理等中餐店的竞争中，逐渐从辉煌走向衰落。
传统中华料理店困境中寻变求生存
近年来中华料理店在日本遍地开花。自2010年以来，东京中餐店数量逐年上升，越来越多中国本土知名餐饮连锁店进军日本市场，比如海底捞、沙县小吃、黄焖鸡等。这些在中国就广受喜爱的餐饮店，在日本同样深受欢迎。
中国各地方小吃及品牌店纷纷进驻日本餐饮市场，这就使得传统中华料理不得不转变经营战略，向日式居酒屋、烤肉、寿司、咖啡店、烘焙等多方向发展，寻求新的发展机遇。
就以日式居酒屋来说，所需的店铺不需要太大，投资金也不需要太大，居酒屋主要提供酒水小菜，比如生鱼片、泡菜，到炸鸡块、烤鸡肉串和饭团等等，这些下酒菜无需从中国招收厨师，可避免出现经营中华料理店面临厨师招收难的问题。
此外，这些转身经营居酒屋、喫茶店、寿司店、洋食店的中国老板，在店铺装修设计上采用和日本店一样的装修风格，从外观上根本看不出是中国店，再加上地道、精致的日本料理和日本酒等，可以吸引日本人进店消费。
总的来说，传统中华料理店要想在日本市场立足，除了要靠菜品味道来牢牢抓住顾客的胃，更要靠与时俱进转变经营理念，充分发挥中国美食的文化魅力。
三省堂实业株式会社，日本东京商用厨房机器制造商，从事厨房机器设计制造，提供餐厅，酒店开业一条龙服务。
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