《理解奢侈品》：从时尚到艺术，来看看那些关于奢侈品的前世今生|卡地亚|古驰|快时尚|理解奢侈品|艺术

早在1986年，帕特里克·格兰维尔的小说《风暴天堂》就已经带领读者进入了奢侈品世界的深处。小说中妇人们华美的百态、纵情声色的欢宴、为享乐谱下的一曲曲颂歌，犹如一幅图画，完美地描绘出奢侈品、时尚与艺术在激荡的爱中热情缠绵。

很多人带着批判的眼光去看待奢侈品，认为它是铺张浪费、高调炫富的代名词。然而实际上，奢侈品之所以能够得到长足的发展，是因为它们既不属于昨天，亦不属于今天，而是坚定地眺望着明天，为各地纷至沓来的客户服务，并与时尚和艺术有着千丝万缕的联系。

奢侈品和时尚有着怎样的渊源？

1855年，“时尚”一词在法国作家马克西姆·杜坎的笔下首次出现。1851年，杜坎陪同古斯塔夫·福楼拜漫游尼罗河岸。回到巴黎后，这对好友联合写成了世界上第一本配有照片的旅行游记《尼罗河》。四年后，马克西姆·杜坎发表了一本诗集，以《现代性之宣言》作前言。在文章中，杜坎盛赞了美学对于新兴技术的重要意义，并创造出了“时尚”这个词。

19世纪，英国人查尔斯·弗雷德里克·沃斯移居巴黎，开始了自己的高级时装定制事业，从那时起，“时尚”便成为奢侈品的第一种表达方式。

在那个时代，需求长期凌驾于供应之上，手工艺艺术家处于绝对的被动地位。意大利文艺复兴时期的画家、雕塑家和建筑师们均须对赞助人的要求言听计从，而最为著名的赞助人便是费拉拉和帕多瓦的艾斯特家族、米兰的斯福尔扎家族和佛罗伦萨的美第奇家族。在当时，艺术家都需要按照赞助人的订购要求来进行工作，他们的命运和生计完全取决于赞助人的意愿和资产雄厚程度，一旦赞助人有需求，他必须随叫随到。

作为第一位现代意义上的定制服装设计师，沃斯将旧时的从属关系彻底反转，供应一举颠覆了需求的地位。1858年，沃斯推出了他的第一个时装系列，并决定让真人模特穿上各款设计，在他的店内进行表演。此举迅速获得了成功。无论顾客是多么尊贵的名媛，就连欧仁妮皇后和马特里希公主都不得不亲自移驾拜访。

如此具有影响力和示范性的代言人，将沃斯的设计大范围地传播开来，他店里的一条日常裙装价值1000法郎，一素礼服裙装价值1500法郎，如此高昂的价格，只有上层资产阶级和贵族能够消费得起，购买这些昂贵的衣服，成了女性对外展现自己的社会位及其身边男性的强大财力的表现。从那时起，高级服装定制成了奢侈品的雏形。

有了沃斯这位杰出的先驱，一代又一代后人登上了历史舞台。保罗·波烈在他的设计中摒弃了紧身胸衣，赋予服装更大的灵活性，缩短了裙摆的长度，并创造了首款高级香水Rosine；20世纪30年代，嘉布丽埃尔·香奈儿手下员工达4000人；艾尔莎·夏帕瑞丽从达利的画作中找到灵感，引起了新一轮的时尚。到第二次世界大战为止，高级定制一直扮演着双重角色，既在时尚领域的创新设计上起到了先锋的作用，也见证了奢侈品最独特、最具炫耀性的一面。

时代在发展，到了21世纪，时尚界的发展速度已超过了高级定制的前进步伐。在 Topshop、H&M、Zara等快时尚国际品牌一统天下的今天，时尚早已步入街巷，款式每月翻新数次，这样的更新频率，是高级定制的手工作业所无法企及的。自此，高级定制不再是时尚领域的先锋，而是走下奢侈品业的至尊宝座。

时尚在现代奢侈品业内的不期闯入，以两个时间点为标志。第一个时间点是1994年。这一年，汤姆·福特被任命为古驰品牌的艺术总监。当时，来自佛罗伦萨的古驰困于集团内激烈的子品牌竞争中已有数年之久，它在北美和意大利的业务之间也在拉扯不休。古驰传递的奢侈品风格早已过时，因设计造成的亏损显而易见。汤姆·福特采取了彻底转型的策略，使品牌走向年轻化。他将施虐、情色主题的颓废风格融入产品设计，并将古驰在世界各地的专卖店的商品保持完全一致，使品牌身份更易识别。

第二个时间点是1997年，法国箱包品牌路易威登请到了一名投身纽约时尚风格的年轻设计师马克·雅可布担任艺术总监，当时这位设计师的同名品牌正以特立独行的单品著称，其设计灵感来自当时最为时尚的垃圾摇滚乐。由此，时尚正式闯入奢侈品世界。诸多大众熟悉的模特、电影明星和公众人物都为品牌的年轻化和潮流化贡献了力量。

时尚对于奢侈品产生了决定性的影响力。从箱包和鞋履开始，路易威登的客户们很快将他们的配饰视为时尚流行单品，毫不迟疑地更新换代。而快时尚的即时性和低售价，与奢侈品的持久性和难以企及的高售价形成了鲜明对比。快时尚缔造着越来越大的成功，直接导致时尚界与奢侈品界这两个领域渐行渐远。

奢侈品业对当代艺术产生了怎样的影响？

说到“艺术”，无论是造型艺术、视觉艺术还是动态艺术，它们之间并无清楚的界线，仅仅聚焦于对美感最纯粹的寻索，随心所欲地发挥，并始终和奢侈品彼此强化。

奢侈品一直以来都以艺术为灵感之源。同样是在20世纪70至80年代间，艺术品赞助人都偏爱在本人无须参与具体运作的情况下，对艺术展览、博物馆和基金会提供资金支持。而在那时，当代艺术仅仅吸引着极少数的专业人士，普通大众只满足于瞻仰正统派的艺术，观赏学院派作品。

1984年，这种对于正统的追求和对于经济衰落的漠不关心依旧明显。这年，阿兰·多米尼克·贝兰为卡地亚品牌创立了一家当代艺术基金会，但与此同时，他不允许品牌让基金会的艺术家参与商品的设计。阿兰·多米尼克·贝兰想要为卡地亚和它的审美理念、设计风格理念规划未来，希望在避免俗套的前提下使当代艺术更受欢迎，因此，在他的推动下，一个由的1500件作品组成的设计系列，在建筑师让·努维尔设计的某座建筑物内展出。自此，奢侈品品牌成为直接涉足艺术界的弄潮儿。

艺术始终启发着奢侈品业，奢侈品品牌请艺术家来定制产品，就可以让产品变得独一无二。2003年开始，路易威登接二连三地和村上隆、理查德·普林斯、丹尼尔·布伦联手设计新品，让包款立刻焕发现代感，被赋予一层附加价值，引起公众的好奇，促成销售点的一笔又一笔交易。尤其是2012年与草间弥生的合作，实现了七家概念店的开张，而这七家店全部位于标识性的奢侈品百货公司内，例如巴黎的春天百货商厦、伦敦的塞尔福里奇、东京的伊势丹新宿店等。

艺术与奢侈品的关系，早已不仅仅是艺术影响奢侈品业，而是奢侈品业也反过来影响艺术本身和艺术家们。艺术家们受邀为品牌进行创作，而这些创作同时也被品牌用以纪念某些曾经的独家作品。

然而无论是对“纪念物件”进行的再创作，还是制作一部视频、打造一个装置艺术或行为艺术作品，对于一位艺术家而言，他面临的困局就是在被新合作伙伴的名望冲昏头脑之后，他与自己的艺术理念渐行渐远，转身听命于品牌。这是因为在奢侈品和当代艺术之间，会无法避免出现一些元素的混合，但年轻的艺术家很容易被奢侈品的魅力所迷惑，从而撇下自己的身份定位。就这一点来说，奢侈品品牌有义务在两个领域之间划游界限，避免侵犯艺术界的领土，并使艺术家在与其合作结束之后，得以立即回归本行，用毫发无损的表达手法继续进行创作。

奢侈品业是怎样发展到如此大的规模的？

1980年之前，奢侈品品牌的经济影响力尚属有限。它的客户虽然都是家财万贯、声名远扬，并共同形成了一个独特的社会阶层。但是小圈子很封闭，客户所有的任性与苛求，都只能通过向供应商的订购来满足，因此宝诗龙、卡地亚、爱马仕、路易威登这些最负盛名供应商对自己能为这样的客户服务而自豪不已。

20世纪80年代至1995年，奢侈的发展速度比全球经济的发展速度高出三倍。在收购了一批最具辨识力的品牌之后，路威酩轩、巴黎春天等一些奢侈品集团随之形成，在它们的推动下，奢侈品领域脱离了原先的手工艺经营行业的定位，正式成为一大产业。从另一个层面来说，奢侈物品已被摒弃，取而代之的是奢侈商品，比如博人眼球的新款系列、亲民的经典系列的衍生品等等。这些延伸商品让品牌迎来了暴增的新客户，尤其是来自北美和亚洲的客户。

1995到2001年，奢侈品品牌不再满足于单纯的产品销售，而开始重视树立与众不同的形象了。于是，市场上便出现了一些别样的广告宣传，有意地触犯禁忌，时而把受道德谴责的行为搬上荧幕，时而向色（和谐）情片取材。与此同时，在时尚界、娱乐圈和街头找寻品牌代言人的做法也越发常见。奢侈品有了新的目标客户，它比先前的涉及面更广、更年轻，也有了更为出色的销量。

2001到2008年，享乐主义的价值观扶摇直上，众多奢侈品品牌借着这股“追逐快乐”之风，开始向酒店、高级Spa中心和各类养生会所延伸。以阿玛尼为代表的设计师纷纷投资家具、装饰等家居领域；菲格拉慕家族也在托斯卡纳的村庄里实现了它对奢华酒店业的兴趣。限量版商品、独家门店网络、品牌杂志、精致的官方网站、个人化的服务、上流社会式的活动等等，都让他们高昂的售价变得有理可据。

2009年发生的重大经济和金融事件成为一场全球危机。在这种环境下，奢侈品迫于强势的全球化，只得选择推进品牌业务。这两年代表着奢侈品名副其实的中断时期。被视为现代奢侈品业的结束。

到了互联网领导一切的今天，一些奢侈品率先开设了独立的官方网站，从那以后，整个行业开始明白，他们必须品牌淡化的危机，也必须将网络声誉视为最重要的东西，并且也接受了频繁遭受剽窃和与网络假货抗争的命运。由此，奢侈品进入了一个前所未有的转型时代。

印度、中国和日本，是如何把亚洲带到全球奢侈品最大市场的地位的？

在奢侈品业的世界全景图上，亚洲占有着独一无二的位置，主要由文化、经济和人口三大因素造成的。奢侈品意味着一个人在社会中的位置，印度人、中国人和日本人，都是如何看待奢侈品的？这些亚洲奢侈品客户，究竟是什么样的人？

印度：关锁的国界

1928年，印度帕蒂亚拉王公携9000余颗珍稀宝石驾临宝诗龙，请珠宝世家打造一套由149件作品组成的首饰系列。他还与卡地亚签下了一张订单，定制了一条饰有2930颗钻石的项链，华丽非凡，并在项链的中心镶上了一颗重达235克拉的稀世黄钻。20世纪初，印度的王公贵胄，把最珍贵的宝石托付给了巴黎旺多姆广场的珠宝商们；而当时的珠宝商也为客户制作出了各种令人惊叹的绝世佳作。

直到今天，印度有55名身家超过10亿、约30万名身家百万的富豪，对他们来说，奢侈品是家财万贯、衣食无忧的象征，丰厚的财产被视为对几轮有功前世的回报，荣耀非常。因此他们炫耀财富，2004年，富豪拉克希米·米塔尔为女儿在法国的凡尔赛宫举办了婚礼，预算超过了5500万欧元。

尽管如此，在印度的西方奢侈品品牌很少，全国只有5家古驰分店，3家路易威登精品店，2家爱马仕分店和1家卡地亚分店。而且这些分店都没有开设在购物中心，只是在专门招待国际客户的豪华酒店里谋求栖身之所。

中国：奢侈品业的新发展

19世纪中叶以前，中国始终是全世界最大的经济体。随后，中国虽然错过了工业革命的班车，但只用了不到40年的时间，就成为世界工厂。

中国的消费文化里，有着对奢侈品极度强烈的渴望。一些中产阶层的女性会毫不犹豫地花费四个月的工资，只为买到一款贴着商标的手提包，生活清苦也无所谓。正如这句带着讽刺的网络流行语所言：“宁坐宝马车里哭，不坐自行车上笑”。

一些“白领”群体构成了庞大的新生客户群。中国人好面子，推崇的是一种可见的、表面性的、炫耀性的奢侈，他们以购买配饰为主，这其实是对社会压力做出的回应。不仅如此，中国人往往还通过买国外的东西来证明个人的好品位和时尚感。因此，奢侈品在中国有着极大的市场。

日本：恢复平静的武士

从20世纪70年代90年代初，在很长的一段时间里，西方奢侈品品牌的国际化策略青睐日本。正是日本的贡献，为卡地亚、路易威登、香奈儿、古驰和爱马仕带来了全球性成功。当时，这些品牌30%的年营业额常常是靠日本客户实现的。

在1985—1995年这“迷失的十年”，是通货紧缩和经济萧条的时期。而就在近年，日本又遭受了另一场持久的社会危机，在日元贬值的背景下，日本进入经济衰退。不过，42000美元的人均年收入，使日本依然位列世界最富有的国家之一，其百万富豪人数仅次于美国，排名全球第二未来奢侈品业的实验室。

日本国民中，超过60%的日本人认为奢侈品是“一种可靠的价值所在”。对他们而言，奢侈品首先是建立在经典传承上的一种工艺体现，而品牌要获得声誉，就必须在时间的长河中显示它创造顶级品质产品的才华。