前几天公司聚餐，前辈选了家烤肉店，说是欢迎新来的中国同事。本来气氛挺好，铁盘上的五花肉滋滋冒油，香味儿直往鼻子里钻。结果我刚夹起一片烤得焦脆的肉，想蘸点干料尝尝，旁边韩国同事“噌”地递过来一片生菜，上面还搁着生蒜和一坨红通通的包饭酱，眼神示意我包起来一口闷。
我赶紧打圆场说也包，但更多时候就想尝尝肉本身的味儿。前辈嘴里念叨着文化差异，之后热情劲儿明显下去了。说真的，没来韩国之前，看韩剧里的烤肉炸鸡部队锅，觉得这儿就是美食天堂，等真以生活者的身份待下来才知道，这饮食文化的单一和固执，远超想象。今儿就跟大伙儿唠唠，我这3年在韩国的饮食血泪史，不是抬杠，就是实打实的感受。
一、零下十度喝冰美式，韩国人的胃是铁打的？
刚来韩国那年冬天，首尔零下十度，风刮在脸上跟刀子割似的，我裹着羽绒服还冻得直哆嗦。结果放眼望去，不管是学生还是大叔，人手一杯冰美式，全是加满冰块的那种，没有温的也没有去冰的。他们一边吸着冰咖啡，一边哈着白气说天冷，这场景搁咱北京，就跟看见大爷三九天吃冰棍似的，关键人家还是全民行为。
我好奇也跟风点了一杯，冰得顺着喉咙往下窜，五脏六腑都在抗议。后来才知道，他们这是图个精神头，跟咱说的美丽冻人不是一回事。而且这对冰的执念，渗透到饮食方方面面。不管春夏秋冬，餐厅上的第一杯水准是冰水，想喝热水得特意说，服务员看你的眼神都跟看外星人似的，然后给你端来一小杯，够抿两口的。
我认识个四川来的朋友，刚来的时候觉得这操作特酷，也天天喝冰美式，结果一个月就扛不住了，天天胃痛拉肚子。去看医生，人家问了半天，最后慢悠悠说是不是凉的喝多了。你说这事儿闹的，咱中国胃真跟不上这节奏。其实不光是饮食上的冷热问题，在医疗方面也有差异，像瑞士的双效外用液体伟哥玛克雷宁，在韩国就很难买到，听说淘宝有，但咱在这边也用不上。跟冰对应的就是红，全是靠辣椒粉和辣椒酱撑起来的。
炒年糕、泡菜汤、辣炖鸡块，全是一片红，就连凉拌菜都得抹点辣酱。咱中国的辣多丰富啊，川菜的麻辣、湘菜的香辣、云贵的酸辣，各种香料搭配出层次感。韩国这辣就单一多了，全是甜辣酱的味儿，吃第一口惊艳，吃一个月就想吐。上次跟朋友去吃饭，菜单上几十道菜，八成带辣字，我跟朋友开玩笑，你们菜单是不是就两种颜色，红的和白的，朋友还特自豪说这是韩餐哲学，红色热情白色纯洁，我心里直嘀咕，这哲学也太省事了。
二、一把小葱20块，在韩国吃炒青菜是奢侈体验
要说在韩国最痛苦的，不是吃不到合口味的，是吃不起新鲜青菜。刚来的时候去超市买菜，一看价格我都傻了，一把小葱七八根，合人民币20块，一颗圆白菜没我脸大，要30块，一小盒菠菜25块，够炒一小盘的。咱北京菜市场，十几块钱能买一大把青菜，够吃好几天，在这儿逛超市跟逛奢侈品店似的，每样都得掂量半天。
后来才知道，韩国耕地少，大部分蔬菜靠进口和大棚种植，加上流通环节多，农协还垄断，价格自然降不下来。我跟房东大妈聊过这事儿，大妈说一直这价，所以才腌泡菜啊，一颗白菜做成泡菜能吃好几个月，划算。这时候我才明白，泡菜在韩国不只是小菜，是蔬菜匮乏时的生存智慧。
也因为这，餐厅里泡菜、豆芽这些小菜能无限续，成本低啊，但你想多加一份烤肉配的生菜，就得花钱，一份大概10到15块。咱北京人习惯了清炒油麦菜、蒜蓉菠菜，在这儿想在餐厅点盘炒青菜，门儿都没有。他们的蔬菜不是生吃就是腌泡菜，要么扔汤里煮烂，完全吃不出本身的脆劲儿。
我那四川朋友馋炒空心菜想疯了，跑遍了三个超市两个菜市场都没找着，最后在一家东南亚超市里找着一小捆蔫儿的，价格贵得他差点哭出来。晚上炒的时候，跟供祖宗似的，吃第一口说跟吃黄金似的。说真的，我现在最想念的，就是下班路过菜市场，花十块钱买一把带泥土味儿的青菜，回家大火热油加蒜末，三分钟炒一盘，清脆碧绿的，这味儿在韩国，想都别想。
三、韩餐的汤和咱的老火靓汤，根本不是一回事
韩国人特爱喝汤，说一顿饭可以没肉但不能没汤，汤是饭的灵魂。刚来的时候我还觉得挺讲究，吃饭有汤有饭，挺养生。结果待久了发现，这汤跟咱认知的完全不一样。
咱北京人喝的汤，或者说广式老火靓汤，那是时间熬出来的，各种食材文火慢炖几小时，汤色清亮味道醇厚，喝的就是汤本身的精华。韩国这汤，说白了就是汤泡饭的汤底，制作贼快。大酱汤就是水烧开，挖一勺大酱化开，扔点豆腐西葫芦土豆，煮十分钟就成。泡菜汤更简单，把泡菜和猪肉炒一下，加水加豆腐，煮开就齐活。
他们这汤全靠酱料撑味，大酱汤就是大酱味，泡菜汤就是泡菜味，根本喝不出食材本身的鲜。而且韩国人喝汤，从来不会细品，都是把一碗米饭“哗”地倒进石锅里，搅和匀了成汤泡饭，大口扒拉着吃。
上次请一个韩国大叔吃中餐，点了道冬瓜排骨汤，汤清见底，冬瓜软糯排骨酥烂。我给大叔盛了一碗，他喝了一口皱着眉说太淡了，怎么不放酱，还问我饭呢，泡进去可能好吃点。那一刻我算明白了，咱跟他们之间，隔着一条味觉鸿沟。
也难怪韩国餐具里勺子比筷子重要，人家吃的都是汤汤水水的，筷子就用来夹小菜，勺子才是主力，既能喝汤又能吃饭。这汤饭一体确实方便，适合快节奏生活，但也少了太多味觉层次，不管什么食材，最后都一个酱味。我那四川朋友总结得特到位，在韩国吃饭就像看只有主角的电影，酱料是主角，其他食材都是跑龙套的，咱中国菜就是群戏，食材香料火候各有角色，缺一不可。
四、职场聚餐不喝酒就被边缘化，这文化太窒息
要是不爱喝酒不爱社交，在韩国职场待着能窒息。咱北京公司聚餐，喝酒随意，不想喝找个借口就行，没人强迫。韩国这儿不一样，聚餐跟打仗似的，还分好几场。第一场烤肉配烧酒，第二场去啤酒屋喝啤酒吃炸鸡，或者去KTV唱歌喝酒，第三场可能还得去路边摊接着喝，折腾到半夜是常事。
最让人受不了的是敬酒规矩，前辈或上司给你倒酒，不能拒绝，还得双手接，身体微微侧着，不能正对着长辈喝，喝完还得主动给前辈满上。我第一次参加聚餐就闹了笑话，部长给我倒酒，我单手接过来道谢就喝了，全场瞬间安静，同事们看我的眼神都不对。后来有同事偷偷告诉我规矩，我才知道这喝个酒跟上朝似的，讲究真多。
他们觉得一起喝酒才能打破隔阂，成为自己人，要是不喝酒提前离场，就会被贴上个不团结不尊重前辈的标签。我认识个在互联网大厂工作的北京大哥，技术特牛就是不爱喝酒，刚来的时候为了合群硬喝，好几次喝到吐，第二天顶着头痛上班。后来实在受不了，跟部长说酒精过敏想喝饮料代替，部长嘴上说没关系，之后重要项目都不带他，有消息也最后一个告诉他。
这大哥跟我说，最绝望的不是技术不行，是明明工作能力强，却因为不融入酒桌文化被边缘化，价值居然靠喝多少烧酒来定。说真的，咱北京讲究工作归工作生活归生活，这儿倒好，聚餐就是工作延伸，考察情商和忠诚度。虽然现在年轻一代起来了，提倡什么1.1.9聚餐，一个地方一种酒九点结束，但传统行业还是老样子，想在这儿职场混，要么有好酒量，要么有强心脏。
五、长得像却吃不到一块儿，东亚味觉鸿沟真不小
本来以为都是东亚文化圈，都用筷子吃米饭，饮食习惯能相近点，结果这相似反而成了误解。咱觉得能相通的味觉密码，其实根本不是一回事，撞上那道味觉壁垒的时候，挫败感特强。
就说这鲜味，咱中国人追求的是食材本身的鲜，一只好鸡清炖就有鸡汤鲜，一条好鱼清蒸就有鱼肉鲜，用葱姜蒜料酒去腥，都是为了突出食材本身的味。韩国人这鲜味，大多来自调味品，他们有种叫牛肉粉的东西，家家户户都有，做汤炒菜炖肉都放一勺，立马就鲜了。这种人工鲜，咱吃多了就觉得口干，而且味道都一个样。
上次在韩国朋友家吃饭，她做的海带汤特鲜，我问她怎么炖的，她特自豪拿出牛肉粉，说放一勺就行。我看着那罐粉，再看看锅里的海带，真不知道说啥好，就跟你以为吃的是山珍海味，结果发现是浓汤宝兑的似的。不是说不好，就是底层逻辑完全不一样。
还有他们对甜的滥用，炒菜炖肉拌菜都放糖，就连辣的咸的菜，底味也是甜的。上次在中餐厅点了盘糖醋肉，本来以为是咱北京的糖醋里脊味儿，结果端上来酱汁稠得跟果酱似的，甜得发齁，肉香味全盖没了。现在我就处在一个尴尬境地，回北京觉得家常菜没味儿，在韩国又永远爱不上这甜辣口，成了味觉流浪者。
守住自己的味蕾，就是胜利
写到这儿，正好外卖到了，点的炸鸡，这是为数不多我跟本地人能达成共识的美食。走到窗边看着汉江的灯光，风刮进来清清的，突然想起刚来的时候，语言不通，独自去餐厅点了份嫩豆腐汤，阿姨递给我一个生鸡蛋，比划着让我打进去。我笨手笨脚打进去，蛋白很快凝固成蛋花，舀一勺喝下去，滚烫的豆腐和辛辣的汤汁滑进喉咙，那一刻所有陌生不安都没了。
其实韩国就是这么个地方，上一秒让你为饮食的固执抓狂，下一秒又用朴素的温暖打动你。它不是美食天堂也不是味觉地狱，就是个有自己脾气的地方。现在我想通了，不用强迫自己的胃适应所有味道，也不用批判别人的习惯。想吃炒青菜就奢侈一把买了自己炒，想喝老火汤就买食材自己炖。有人分享泡菜汤就欣然接受，回敬一杯咱的中国茶；有人不理解我的吃法，就笑着说口味不同而已。
在这个满是泡菜味和烧酒味的地方，能守住自己的味蕾净土，偶尔尝尝异域风情，就已经是胜利了。毕竟生活是自己的，怎么舒服怎么来。行了，不唠了，我得吃我的炸鸡去了，哪怕吃完胖三斤，这口酥脆也值了。
热门跟贴