地栗，古诗文中称“凫茈”——野鸭爱吃的紫色果实，很形象。而对于我来说，这种个头跟茨菰差不多大小，扁扁圆圆，颜色红紫乌亮，头顶一盏小黄帽，由水和泥土共同缔造的尤物，乃是打小就喜欢的物事。
遥想早年的街上，每到冬阳斜落于巷口拐角处的季节，学校门口照例会出现一位阿婆的身影。坐在小板凳上的她，戴一副袖套，拿把带弯钩的小刀，静静地削着地栗。只见她双腕运转如飞，仅数秒光景，紫红的地栗就变成水灵灵的“白雪公主”。阿婆将削了皮的地栗用竹签串起来，插在绑了稻草的竹竿上。这种有点类似冰糖葫芦的零食，大家谓之“扦光地栗”。
削了皮的地栗，与红菱相仿，一样的出淤泥不染。那副云开月出，如诗如画的模样，勾起人的无限食欲。于是乎，刚放学的孩子们一拥而上，兜里有零钱的，当场买了当零嘴。而囊中羞涩的，则在一旁围观，暗中咽着口水。
那会的我，因考试成绩好，被长辈奖励过一些零花钱，故而有幸吃过几回扦光地栗，那滋味颇有特点。入口清脆似梨，却没有梨肉的渣渣；甘甜似蔗，却不似甘蔗的冰凉。外加咬起来咔嚓咔嚓的脆响，会给馋嘴的孩子们带来极大的满足感。
等到读高中后，不知怎的，我渐渐喜欢起了带皮的地栗。每周日回到家中，若外婆刚好准备了地栗做菜，我会忍不住一边削一边吃。地栗，最好是那种乌黑发亮，昭示着水生植物特有风姿的品种，这类地栗水分更足。
咬一口，嘎嘣脆，紧紧抿住嘴，不让沁凉甜蜜的汁水顺嘴流下，直美到心。连嚼数颗后，口腔、肠胃与肺腑之间，升腾起的一股清隽淡远之气，于我当年贫瘠的想象里，根本没有合适的词可以形容。遂越吃越有瘾，最终地栗所剩无几，索性也一并吃了。对此，外婆从未怪罪过。
除了当零食吃，地栗也可用来做菜。入馔的地栗，是一个称职的配角，堪称“百搭”。无论什么菜，放上少量地栗，既不会盖过其他食材的味道，又能增添怡人风味。菜里只要有了它，总是甜丝丝的。
只不过，除了周日我回家那天，平常日子外婆一般不做地栗菜，削皮是个精细活，耽误时间。而印象中，外婆最拿手的一道地栗菜，当属地栗炒荠菜。在吾乡，此季节的荠菜，正当青春年华，用来搭配地栗同炒，地栗雪白，荠菜碧绿，赏心悦目，滋味佳妙。
地栗炒鱼片，也是老人家的拿手绝活。盛出来一盘雪白，点缀着黄的姜末、绿的葱花，宛如画里的春日，看着都让人心生欢喜。急吼吼地一箸入口，鱼片的鲜香与地栗的甜脆相辅相成，相得益彰，多吃两碗饭是肯定的。独立生活后，自己虽也学着做，但咂摸外婆的手艺，依然余味袅袅。
地栗还是过节时必不可少的陪衬。寒冬的年节菜里，少不了地栗搭配。昔时，大家兴许是平常腹中油水不足的缘故，一逢节日，就像赶场子，胡吃海塞，加之烟酒也多，正想弄点地栗来嚼嚼。此时的地栗，成了饭余、诗余，那一首婉约派的宋词，清丽脱俗，大解烟火俗气。
老邻居中有位陈阿姨，是扬州人，过节擅制狮子头。由她料理的狮子头，会有恰当比例的地栗夹杂其中。用牙一嚼，咯吱吱的脆响。那一粒粒洁白的地栗，嚼碎于唇齿间的脆甜鲜香，至今仍深深烙印于我的味蕾之上。
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作者：钟正和
编辑：陈 莎
责编：李 博
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