■张元/文
小的时候，看越剧《红楼梦》，林黛玉的妈妈曾告诫她，外婆家可与别家不同，不可多说一句话，不可多走一步路。
嵊州炒年糕也与别家的不同，但是，它已经走遍了大江南北，走入了千家万户。
确切地说，嵊州炒年糕不是真正意义上的“炒”年糕，嵊州的炒年糕其实是汤年糕，真正的炒年糕在嵊州有另外的名字，叫作烤年糕。
一碗年糕，以绕口令式的注解出现，如果去习惯性地顾名思义，会让你的脑子瞬间短路，顷刻间陷入白马非马的逻辑混乱之中。
恍惚间，不知自己是该炒呢，还是该烤。
在江浙沪包邮区，年糕的历史可谓源远流长，探究起来，可以追溯到新石器时代的河姆渡。
当然，我们没有必要为一碗炒年糕，去背负沉重的历史包袱。
因为更多人的记忆，只停留在外婆或者妈妈的炒年糕味道，就像我弟弟在今年正月初一时说的，嵊州炒年糕只分两个流派，一个是妈妈的，另一个是除妈妈以外的。
嵊州炒年糕的辅料众多，有肉丝、咸菜、冬笋、蘑菇、豆腐、大蒜……不一而足，尤其是上面堆砌的那一层金黄色的蛋丝，如冬日阳光般温暖……
在我看来，其他辅料都是锦上添花，少了哪样都无所谓，但咸菜却是必不可少的，它才是嵊州炒年糕的核心竞争力。
我小的时候，炒年糕里很少有豆腐，因为买不起。
但近年来，豆腐成了炒年糕里不可或缺的辅料，也因此，外地人把嵊州炒年糕叫成了豆腐年糕，倒也非常简洁明快。
不得不承认，胃是最怀旧的，也是最爱国的，走再远的路，历再多的事，最思乡最记挂的，总会是你的胃。
记得读大学的时候，嵊州籍的老乡在放假之前，心中早就筹划好了到家后的第一件事情：
独享一碗炒年糕。
唯一的区别在于，家住市区的是直奔家里，厨房里已有妈妈忙碌的身影，而家在乡下的，则直接在嵊州汽车北站的小吃店里狼吞虎咽、大快朵颐。
嵊州人做事，历来喜欢标新立异，打破常规。
明明是汤年糕，更确切地说应该是年糕羹，却偏偏取名炒年糕，就是对嵊州人此种秉性的标签化诠释。
年糕居然不用糯米做，而是用晚粳米，敢为人先的似乎普天下只有嵊州人。
年糕不似白板骨牌状，而是切丝成段后以非主角的形式，大隐于雪里蕻、冬笋丝等辅料间，又恰似嵊州人淡泊悠然的南山风格。
最能体现嵊州人温良恭俭让的，自然是炒年糕里深藏其中又无所不在、柔软顺滑却心急不得的豆腐心了，如越剧唱腔般糯软绵柔，隽永深长……
在嵊州的各式风味小吃中，出得厅堂，入得厨房，上得眠床，百般妖娆又不失大家风范的，唯有炒年糕了。
它，既可作主食安邦定国，又可为主菜经天纬地。
它，既能上宴席头彩风光，又可下地摊小食怡然。
它，仿佛一位翩翩的浊世佳公子：
文韬武略，无所不及；
风流倜傥，无人能及。
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