上海时装周，还能怎么玩？|t台|上海市|上海时装周|皮草|秀场|秋冬|蕾丝|走秀

2026秋冬上海时装周即将在今晚落下帷幕。为期七天的日程中，最让我们最惊喜的是，设计师们更会“玩”了，他们更愿意享受办一场秀带来的愉悦感，秀场不再是单一的T台，更像是变成了游乐场、美术馆、实验剧场，甚至是Apple在静安举办的Apple 50周年特别活动上，设计师王逢陈特别呈现了一场与科技结合的大秀，将传统的时装秀升级为技术与人文交汇的盛事。

在本季上海时装周期间，《服饰与美容VOGUE》将焦点对准了七组设计师。从作品和对话中，我们能看到的不仅是服装本身，更是一群人用热爱和想象力，让时尚回归本真的纯粹。

王逢陈说，这次在上海时装周举办的Feng Chen Wang大秀，是一次真正意义上的“回家”。在品牌创立10周年的节点上，2026秋冬系列不仅意味着回顾，更为品牌锚定了新的起点。

Feng Chen Wang大秀后台

“我希望能与国内的亲人、朋友、粉丝共同见证这10年的成长。”说起本次在上海时装周办秀的决定，王逢陈的回答颇为直接，“这次大秀的主题是‘生命与爱’，与品牌2015年创立时的首个系列同名，寓意着10年从原点出发，再回归原点的圆满。”而与此同时，一向乐于打破常规、展开跨界合作的她，也迎来了新的伙伴——“恰逢Apple 50周年，双方一拍即合促成了合作，也让这场秀更具纪念意义。”

“还记得从伦敦开始，就一直用Mac创作，到今天能在上海与Apple一起呈现这场大秀，真的感慨万千。”王逢陈这样描述这场大秀的意义，“Apple 五十周年，也是 Feng Chen Wang 十周年，设计的梦想，一定要继续走下去！Feng Chen Wang 一直相信，设计可以打破边界，这次与 Apple 的碰撞就是Thinking Different。从东方的底色到世界的舞台，我们始终在用自己的语言讲述“大胆创新”。从东方哲学的灵感到最终大秀落地，每一步都值得。”

从灵感来源上看，Feng Chen Wang 2026秋冬系列核心围绕着中国哲学中的“两仪”展开：融合了上海的能量场与中国传统文化的哲学理念。而其中也延续了品牌推崇的茶染、植物染等传统工艺，诠释了“秩序与混沌”这一能量场概念。王逢陈和我们分享了系列中的两处新亮点：“一是我们首次推出了女装线，在共享男装设计语言的基础上有所突破，塑造出自信有能量、刚柔并济的女性形象——版型廓型偏硬朗，但面料却柔软轻盈，呼应“两仪”的平衡感；二是我们新增了‘苹果绿’（品牌的幸运色）与独家的粉色，为10周年增添了幸运的寓意。”

Feng Chen Wang大秀现场，Apple的产品也成为造型搭配的一部分。

在秀场设计上，圆形布局暗藏巧思——既契合10年回归的圆满，也呼应中国哲学中“天地万物”的圆融概念。同时在音乐、灯光与模特出场方式上，采用创新元素进行搭配组合。王逢陈的多年好友裴蓓担任开场模特，演员蔡文静、速度滑冰名将宁忠岩客串走秀。除此之外，秀场模特们或成组出现，或搭配装置亮相，让整体氛围既贴合“两仪”的平衡感，又能凸显品牌独特的设计调性，令秀场更像一场“设计+朋友”的聚会。

在王逢陈看来，“叛逆”是最能描述品牌情绪的关键词。“Feng Chen Wang从一开始就挺叛逆的，”她解释道，“现在就算是绕了一个圆，回到原点，还是保持着叛逆的特质，只是叛逆的程度和方向不一样了。以后应该也会一直这样。”这种叛逆，并非张扬的破坏，而是十年如一日坚持独特审美、不随波逐流的创作定力。

“创立品牌的核心是激情、热爱、爱好与梦想，而最关键的核心资本是10年专注同一件事所积累的时间与经验。”回看Feng Chen Wang的发展历程，王逢陈有着清晰的认知，“创立品牌不是孤立的自我表达，而是要坚定地用自身品牌语言，打造一个能让志同道合的人共同探索、探讨、成长的世界。既要坚守初心，也要持续进化。品牌要始终明确自身定位，用独特的品牌语言完整展现专属世界，与有共同态度的受众站在一起。”

大秀圆满完成，王逢陈与现场嘉宾共同合影。

而在采访的最后，王逢陈将最深情的感谢留给了团队、合作伙伴，以及支持Feng Chen Wang的消费者和社区朋友们。“感谢大家这10年的陪伴。有人来了也有人离开，我们品牌一开始并不完美，这十年也犯过错、有很多不足，但大家购买的每一件衣服都是对我们的肯定。未来我们会继续努力改进，和大家一起成长。”十年一瞬，原点亦是起点。Feng Chen Wang 亦将带着“叛逆”与“爱”，踏上更长远的征程。

对OUDE WAAG设计师尹经纬来说，2026秋冬系列不仅是一次关于时装创意的发布，更是一场关于生命体验、自我觉察与品牌成长的诚实对话。在这个过程中，他尝试真正地理解自己，并接受人生的流动变化。

深灰色夹克外套、拼接半裙 均为OUDE WAAG 2026秋冬系列

熟悉尹经纬和OUDE WAAG的人，都能感受到他和作品之间呈现出的反差——日常的静谧谦和与创意中的锋芒毕露，在矛盾中形成统一，他几乎将所有关于自我的表达倾注在时装之中，更愿意隐身于聚光灯背后，做那个默默为穿着者提供安全感与力量的造物者。就像他本季的主题“激进温柔”那样，两个看似矛盾的词语可以并置，并且在碰撞中交融出新的成果。

当被问及本季创作的心路历程时，尹经纬没有谈论宏大的叙事，而是将目光投向内在。他表示，这一季的核心在于“学习真正地理解自己与自我觉察”。这种心态的转变让他面对创作时更加坦然和诚实。而在创作过程中所伴随的，是新的人生观点——“尝试看见和接受人生的流动变化”——如同一根隐线，贯穿了整个系列的创作。

这种流动性体现在设计上，是OUDE WAAG品牌形象的多元突破。尹经纬坦言：“这个系列也许是品牌所塑造的女性形象最多元的一个季度，从材质、比例、廓形等各方面都在尝试突破，同时也是对于品牌过往系列的回溯和再创造。”而作为秋冬系列，功能性探索也是重要的一环。在上一季完成后，OUDE WAAG敏锐地捕捉到了新的诉求，并在本季针对针织与外套品类做了大量的梳理与创新。牦牛绒、皮毛一体、麂皮——这些元素首次出现在OUDE WAAG的系列中，为品牌的材质库增添了温暖的基调。

麂皮外套、棕色长裤均为OUDE WAAG 2026秋冬系列

而在尹经纬看来，本季最引人注目的技术突破，莫过于激光切割的麂皮流苏刺。“这个系列首次运用了激光切割的麂皮流苏刺，它被大量运用在人体最脆弱的颈部，如同层叠的鳞片或刺，同时包含了锋利与柔软的意味。”可以说，它既是一种防护，也成为了一种新的宣言。

“围绕女性身体的创作，并峙立体流动与利落硬朗的剪裁依然在延续。”在当下的市场环境中，当热潮冷却，设计师品牌进入精细化运营的阶段，尹经纬对OUDE WAAG的核心竞争力有着清晰的认知：它为一部分与品牌美学有强烈共鸣的人群，提供了一个能给予穿着者安全感与力量的衣橱。这种力量感是内敛的，用尹经纬的话说，这是一种“静谧的张力”，是一种看似平静却蕴含巨大能量的状态。

或许正是这种专注于内在、持续进化的模式，让OUDE WAAG在经历市场起伏时依然稳住了自己的主心骨。明年，OUDE WAAG即将迎来创办十周年的节点，回想起一路走来的过程，尹经纬对于“品牌”二字的理解也愈发深刻，“创立品牌本身是一件容易的事情，但让品牌保持成长，以及找到自己存在的意义，是一件长期且无止境的事情。”

而在每一个成功的系列背后，是团队的支撑，让OUDE WAAG走得更为扎实稳健。在采访的最后，尹经纬毫不犹豫地将赞美献给了自己的团队。他的表白简短而有力：“OUDE WAAG团队，我爱你们。”

在上一季结束后，设计师魏东辉最清晰的感受是，JACQUES WEI需要在重新校准品牌辨识度和实用性之间的平衡，使之成为一个“成熟品牌”该有的样子。

红棕色针织上衣、蕾丝拼接半裙、金色绑带高跟鞋 均为JACQUES WEI 2026秋冬系列

谈到新一季的创作，魏东辉坦言自己最大的变化在于心态。他不再追求刻意的戏剧化，而是更看重克制、质感与情绪的真实。设计变得更冷静、更笃定，也更贴近内心真正想表达的东西。这种生活状态上的沉淀，自然而然地流淌进了这一季的线条与面料之中。

与其说这一季存在灵感来源，不如说魏东辉希望为品牌校准到一种理想状态——华丽且有距离感，希望衣服在与人保持优雅距离的同时，依然能传递出深邃的吸引力。为此，他从两个方面重新审视了JACQUES WEI的辨识度与核心价值——强化品牌最核心的廓形、结构与面料语言；在工艺细节上继续深挖，让设计既有记忆点，又能真正走进穿着者的日常生活。

在风格的表达上，这一季的JACQUES WEI在“柔与硬”的对比上走得更极致。挺括的结构里藏着贴身的温柔，硬挺的面料搭配细腻的肌理。几件大衣从外观上看是强势的轮廓，内里却暗含了极其贴身、柔和的细节；还有一些轻结构西装，既保持了气场，又拥有了日常可穿的松弛感。

魏东辉说，“流动感”是这一季的关键词。开场与闭场都着意选择了飘逸且华丽的材质来搭配造型，希望通过视觉上的流动性，让观众在第一时间感受到整个系列“克制中见张力”的气质。而在秀场氛围的营造上，JACQUES WEI特别邀约了一个交响乐团，秀场音乐会是在古典的基础上混合了电子乐的融合效果。电子乐带来的张力，与这一季华丽、优雅的服装气质形成反差碰撞，传递出非常摩登的气息，一种专属于JACQUES WEI的、矛盾共生的现代感。

黑色暗纹连体上衣、豹纹皮草外套、蓝色拼接半裙、金色绑带高跟鞋均为JACQUES WEI 2026秋冬系列

毫无疑问，从设计到视觉输出，JACQUES WEI一直是充满格调和氛围感的，魏东辉也承认，如果可以不受预算的限制，JACQUES WEI会把极致工艺、极致面料做到更极端：手工感更强、结构更隐秘、细节更奢侈。不是为了炫技，而是让衣服本身达到材质与工艺的极限美感。然而他选择在本季向自我发起挑战，用“冷静的温柔，克制的华丽”来形容品牌所传递的情绪。

在2026秋冬系列中，魏东辉反复提到“平衡”“成熟”等关于个人心态的描述。在他看来，做品牌不是做热度，而是做时间的朋友。“市场会冷会热，潮流会来会走，但一个品牌真正的核心资本只有两样：审美定力和对品质的坚持。”魏东辉这样谈到自己的理解，“从秀场发布到陈列在showroom里的成衣细节，JACQUES WEI希望这一季看起来更像一个‘成熟品牌’该有的样子。”

何为成熟？他所追求的所谓“品牌升级”不只在表面，而在于整个系统从创意到落地的完整性。

“我觉得是稳定、辨识度极高的设计语言，以及对面料、版型、工艺的执着。”同时，在运营层面上，他坦言JACQUES WEI还可以做得更好，“在理性运营、供应链效率、品牌系统化上，我们还需要继续打磨。”

当市场的潮水退去，留下的往往是真正懂得航行的舵手。而对于JACQUES WEI而言，真正的航行不是追逐潮流的方向，而是守住自我审美的定力，打磨品质的坚持，在华丽与克制之间，走出一条属于自己的平衡之路。

在2026秋冬系列中，YIRANTIAN以“Her Note”为题，通过时装的视角捕捉女性日常中的点滴变化，将那些看似平凡却充满力量的瞬间，凝固于蕾丝、绸缎与皮革的材质交织之中。

白色茧形短外套、白色蕾丝半裙、高跟鞋 均为YIRANTIAN 2026秋冬系列

“万物皆有尽时，这既是坏消息，也是好消息。若身处顺境，便纵情欢享——美好终会褪色；若身处逆境，亦不必忧心——阴霾终将散去。”（The bad news is everything is temporary which is also the good news, so if things are going good, enjoy it——it won’t last forever. And if things are going bad, don’t worry——it can’t last forever.）这句意味深长的警句，不仅是YIRANTIAN新系列创作的注脚，更是设计师郭一然天内心世界的真实写照。在完成新系列的这段时间里，生活本身正如这句话所揭示的那样——好坏皆有时，唯变化恒常。正是这种对“短暂性”的深刻体认，让她转而关注那些在静默中悄然滋长的变化，关注女性内心世界的丰盈与真实。

“Her Note” 并非一个宏大的概念，而是指向每一位女性生活的碎片式笔记。如郭一然天所说：“我们关注各种女性的成长环境和心境，无论是职业生涯的重大改变，或是最普通一天的记录。每一天看似是没有变化的，但是在不变中体会变化，感知所有事物的存在，带来内心世界的充裕和真实。这些都是作为我开展这个系列的起初感受。”

落实到具体的设计上，新系列延续了YIRANTIAN一贯的品牌语言——蕾丝、绸缎与皮革依然是绝对的主角。蕾丝与绸缎具象化了女性的性感与感性，它们柔软、贴肤，仿佛第二层肌肤；皮革则代表了女性坚韧的一面，硬朗的线条与柔软的质地形成巧妙对话。这三者的结合，早已成为YIRANTIAN标志性的风格符号。

但与此同时，郭一然天在蕾丝的运用上做出了令人惊喜的突破。全新的蕾丝拼接工艺，以菱形格切割的片状元素组合成新的几何图案，再与蕾丝进行拼接。这种处理方式打破了蕾丝惯有的柔美印象，注入了建筑般的结构感与秩序感，让原本纯粹柔美的女性气质多了一份克制与力量。

黑色丝质长袖上衣、麂皮长袖西装夹克、拼接蕾丝半裙、棕色皮质长手套均为YIRANTIAN 2026秋冬系列

延续到秀场的设计上，YIRANTIAN本季采用了隔断式的空间设计，将传统的T台打散为一个个相对独立的小空间。音乐则配合这种结构，以分段式、不同节奏的拼凑方式呈现。观众穿梭其中，如同翻阅一本本独立的笔记，又像是走进了一个个不同女性的生活片段。这些片段最终串联起来，构成了属于YIRANTIAN风格的多维女性群像——她们来自不同行业，身处不同生活环境，却都在用自己的方式书写着独一无二的人生。

虽然打动观众们的“Her Note”可能是一个瞬间，一个片段。但郭一然天希望自己的秀是可以连贯而有线性逻辑的。她会希望开场从简洁锋利的造型入手，逐步过渡到更有视觉张力的设计，最终以皮草或者皮革造型收尾，形成从克制到释放的情绪递进。如果说一定要给YIRANTIAN赋予一种情绪，那么郭一然天说，这种情绪应该是——“火爆中参杂着克制！”

而从一路走来的历程看，郭一然天坦陈本季在产品和设计语言上，会比以往“更丰富”“更当下”。她也经由思绪的流转，回顾了经营YIRANTIAN以来的心得体会，“创立品牌真的挺不容易的，确实需要勇气和智慧，这是一个考验不仅设计能力且要兼具更多能力为一身的事情。”在她看来，品牌最重要的核心资本是稳定的品牌客户——那些真正理解并信任品牌、与品牌共同成长的女性。而这也是YIRANTIAN得以持续稳健发展的基石，郭一然天非常自信地告诉我们，“我的核心竞争力，就是我始终以适合女性的着装为设计出发点。”

大胆、张扬、肆意……尽管伴随着掌声与争议，但MARKGONG就是拥有某种让人无法忽视的能量。龚子铭说，MARKGONG的新一季关乎女性觉醒，但并非所谓的思想和经济独立，而是聚焦在被鲜少讨论的“灰色地带”——正视自我的欲望。

蕾丝胸衣、棕色麂皮长风衣、紫色打底短裤、绿色蕾丝半裙、黑色绑带高跟靴均为MARKGONG 2026秋冬系列

毫无疑问，如今的MARKGONG已经成为上海时装周上的“名场面”制造机。但相比于秀场上稍纵即逝的热闹场面，龚子铭坦陈，幕后忙碌的工作其实一如既往，和之前的生活节奏并没有发生什么太大的变化。秀场结束的那一刻，下一季的倒计时也就开始了。

上一季秀结束之后，龚子铭在社交媒体看到了很多种不同的评价。“有人觉得MARKGONG大胆前卫，也有人直接说看不懂，不理解MARKGONG到底想表达什么。”这些声音反而成为了新系列的灵感起点。在寻找创作方向时，他联想到了“女性觉醒”这个话题。实际上，最近几年，社交媒体上关于女性觉醒的讨论从未停止，这种舆论漩涡也同样影响时装设计界制造出源源不断的“口号式”作品，旨在鼓励女性在思想和经济方面独立。然而站在MARKGONG的角度，龚子铭提出了自己的思考：“既然是觉醒，为什么不能鼓励女性正视自己的欲望呢？”

对于“Gong Girl”们来说，欲望从来不需要遮掩，而且正季复一季地在表达方式上迭代进化。“回顾过去的作品，很多人觉得MARKGONG是通过夸张的廓形来塑造女性力量，也有人认为色彩上可能比较单一。”龚子铭解释道，“在新一季的设计中，我们加入了大量浓烈的颜色，也是我第一次尝试把这么多颜色放在同一个系列，比如粉色、紫色这种我以前不敢尝试的颜色，也是希望通过色彩来表达女性本身内在的力量。”

皮草外套、黑色蕾丝半裙均为MARKGONG 2026秋冬系列

秀场氛围的营造向来是MARKGONG的重要看点之一，“我非常重视观众的沉浸式感官体验。希望每位观众在拿到邀请函的时候，就开始思考MARKGONG这季又要做什么大动作了。”龚子铭饶有兴致地和我们分享这种持续地、层层递进的氛围体验，“等到走进秀场后，场景和伴手礼会让这种好奇心更加强烈。这样观众不会只是看场秀拍照就结束，她们会疑惑这一季的故事，会讨论MARKGONG到底想表达什么。”这种将时间线拉长，同时赋予观众参与感的模式，或许正是MARKGONG可以超越秀场固有载体，在社交媒体上持续引发讨论的原因。

然而，当被问及MARKGONG如今的核心竞争力时，龚子铭尽量回避了些“客套话”，他的答案很直接：“当然是我们PR的能力。”毋庸置疑，MARKGONG近年来通过一系列引发高关注度的名人造型而收获了巨大的关注度，这当然是值得骄傲的事情。而至于需要补足的短板，他也坦言，MARKGONG同样存在设计师品牌的“通病”——“仍然是平衡商业和创意的能力，不过我觉得自己这两季已经很有进步了。”

这种“进步”，在本季的设计中也有所体现。“MARKGONG已经不再用夸张的廓形来强调女性力量，而是开始用贴身剪裁来表达女性内在——性感诱惑不再是对外，而是为了满足自己欲望。秀场也不再是之前的叙事性秀场了，希望大家在这一季秀场中亲自感受到新一季的全面升级。”虽然“Gong Girl”的形象在进化，但龚子铭心目中理想的MARKGONG精神依旧纯粹——他希望品牌保持住这种“热烈而充满欲望的”情绪，还有那份我想要、我敢要的坦荡。

当现实世界的波动愈发剧烈，时装所承载的情绪与叙事也必须回应当下。在SHUSHU/TONG 2026秋冬系列中，设计师雷留树和蒋雨彤将目光投向一部根据真实事件改编的经典电影——Violette Nozière，以此展开一场关于女性如何在既有秩序、身份期待与外部凝视之中，为自己发明另一种存在方式的深入探索。

灰色针织上衣、浅卡其丝绒马甲、丝绒半裙 均为SHUSHU/TONG 2026秋冬系列

“最近更频繁地关注新闻了，”设计师雷留树在采访中坦言，“这让我更直接地感受到现实世界的波动，更深切地感受到时代情绪和人的现实处境相连。”这种对周遭世界的敏感，转化为新系列创作的灵感。1930年代法国少女Violette Nozière的故事，成为一个恰逢其时的镜像——电影中那个在特定年代中处境复杂、思绪细微的女孩形象，成为本季SHUSHU/TONG发散创意的起点。

不同于以往单纯的浪漫叙事，这一季的SHUSHU/TONG试图探索的是更为复杂的心理图景：女性如何在被定义的角色中，为自己编造出一种新的存在方式。“比起灵感本身，我更在意这些情绪如何转化为轮廓、细节与人物状态。”如雷留树所言，蝴蝶结、花边、缎带、花卉刺绣——这些SHUSHU/TONG标志性的设计语言在新系列中依旧可见，但它们被置入了一个更为复杂的叙事与轮廓体系之中。曾经象征着少女甜美与精致的元素，如今被赋予了新的意涵：它们不再是单纯的装饰，而成为描绘女性复杂内心的修辞。

他还特别提及，这一季尝试了许多具有1930年代气质的设计：更具流动感的下身曲线、更自由的身体比例、更宽松的廓形。这些设计手法不仅是对特定时代的风格回应，更是对女性身体与身份关系的一次重新思考。当裙摆不再被紧紧束缚，当轮廓拥有了呼吸的空间，服装便成为女性探索自我可能性的媒介。

为了呈现这一季“编造自我”的主题，SHUSHU/TONG将秀场空间化为一场沉浸式的心理剧场。大量的做旧镜面墙，灵感正来自电影中的关键一幕。这些镜面不仅是空间装置，更是一种视觉隐喻——当我们站在镜前，我们看到的究竟是真实的自己，还是被社会、被期待、被自我所“编造”出的形象？在这个充满折射与反射的空间中，每一套造型都成为观众审视与被审视的载体。镜面所制造的多重视角，恰如女性在日常生活中所面对的无数道目光——来自外部，也来自内心。

白色无袖短衬衫、绿色连衣裙、白色蝴蝶结高跟鞋 均为SHUSHU/TONG 2026秋冬系列

在SHUSHU/TONG看来，创立品牌是一件“细水长流的事”。它不取决于某一季的声量，而在于是否能够在足够长的时间里，持续而清晰地表达自己。或许在外界看来，“甜美”是最直接的视觉符号，但经历了十年的成长，用雷留树的话说，“ SHUSHU/TONG所描绘的女孩，从来都不是单调的甜美与精致。她们有着内部张力的热情、锋利、坚韧和不安——这些复杂的情愫交织在一起，构成了品牌独特的情感底色。”

而这也从侧面揭示了SHUSHU/TONG最核心的竞争力——对复杂女性形象的执着探索，以及对设计语言的不断精进。“一个品牌最重要的是它的精神内核。审美会变化，市场会波动，但品牌之所以成立、它所相信的价值，以及它如何理解人与世界，这些才是最根本的部分。”

对雷留树和蒋雨彤来说，“每一季的推进都不是简单意义上的补足，而是一次更深入的延展。”这一季，品牌在廓形上实现了新的突破，尝试了更多层次、更具时代感的结构关系。但这并非简单的“升级”，而是一次更深入的延展——在延续品牌一贯线索的同时，让人物感、轮廓与心理层次变得更加明确。

在团队共同的信任与默契之中，SHUSHU/TONG 2026秋冬系列完成了又一次对女性内心世界的深入探索。“一个系列从构思到落地，从来不是单独完成的工作，而是许多人共同投入的结果。尤其在高强度的节奏中，团队之间的信任与默契格外重要。”雷留树在采访的最后还感谢了和他们共同走过十年，参与到SHUSHU/TONG不同发展阶段中的团队伙伴和忠实好友们，“谢谢大家始终相信SHUSHU/TONG，也谢谢大家一起把那些细微却重要的部分，认真地做出来。”

SUSAN FANG 2026秋冬系列Air-Infinity，是一场关于无尽轻盈的冥想——蝴蝶结漂浮在永恒的悬浮中，丝带在空灵的维度里游移，不同时代与符号在无限循环中碰撞出属于当下的诗意。

蓝色花朵连衣裙、串珠耳环、戒指、蓝色水晶凉鞋 均为SUSAN FANG 2026秋冬系列

对方妍楠来说，新一季的创作节奏格外紧张，过程中伴随着前往西班牙拍摄Melissa全球合作广告大片、久违的私人假期与新婚蜜月、与Apple合作的展览，让所有工作只能在碎片化的时间里推进。“正是因为忙，我学会了更果断地取舍。”她分享道。两个新的生活习惯，跑步上下班和电子书阅读，成为她在忙碌工作之余得以充电的有效方法，“当身体状态更好、心态更从容，反而能在有限时间里做出更准确的判断。这一季的系列，正是这种状态的反映，在无限的循环与碰撞中，找到属于自己的节奏。”

本季主题Air-Infinity的起点，源于方妍楠朴素而深刻的感受：资本主义的“甜蜜”是否还成立？科技对永恒的追逐到底在把人类带向哪里？她选择用服装的语言去回应这些宏大追问：蝴蝶结是这一季的核心符号。它代表甜蜜，代表“系结”，但每一次系结也是一次新的开始，一个无限循环的入口。木乃伊元素隐喻人类对永恒的执念，50至60年代的复古轮廓与滑雪夹克拼贴出不同时代的记忆，而ASCII数字编码则藏在复古花园印花里——远看是一座郁郁葱葱的花园，近看才发现全部由数字和字母组成，延续着品牌对“我们是否活在代码中”的持续追问。“最后，造型上我们注入了战士般的力量感和叛逆姿态。这一季的信念是：征服自己的灵魂，花会在无限中重新盛开。”

在延续品牌标志性的空气编织、泡泡美学与光影游戏之外，新系列也带来了多项重要突破。与Melissa的全球合作以桃花为核心主题，推出了三款突破性的鞋型，从渐变色到透明材质再到完全立体的花瓣结构，每一款都在突破Melissa模塑工艺的极限；与Bambu Lab合作的3D打印鞋，以足球鞋为灵感轮廓，两条螺旋从鞋底一路延伸缠绕到鞋面，形成一个不间断的循环。而这些技术突破的背后，皆由她的先生、品牌鞋履与配饰负责人Orelio De Jonghe负责推进，他将个人的工业设计背景与时装创新深度融合，是SUSAN FANG技术突破背后的重要力量。

粉色长罩衫、花朵无袖连衣裙、紫色串珠耳环 均为SUSAN FANG 2026秋冬系列

而说回本季秀场，XL+ Architects围绕“无限”概念设计的装置是最大亮点之一。镜面材质让观众走进来的瞬间，看到自己和空间被无限反射、重复，没有边界。方妍楠进一步解释道，“模特走秀路线被设计成8字形——无限符号的形状，她们不是在从A走到B，而是在永恒的循环中行走。观众坐在8字的中间，被循环包围，服装一次次从不同角度经过身边。”背景音乐中配合不同时代感的播音与人声，呈现出一种超写实的重复循环感不断回旋。“当镜面装置、8字走秀动线和循环的声音同时作用时，观众不需要被告知这一季在讲什么，他们身处其中，他们就是无限的一部分。”

“科技、手工艺与自然之间的平衡，是我们品牌DNA里最独特的部分。”从空气编织、泡泡珠饰到3D打印配饰，从ASCII编码印花到算法生长系统，这些不是从趋势报告里找来的灵感，而是SUSAN FANG一步一步自主研发出来的设计语言。如她所言：“如果你的竞争力建立在追随趋势上，潮流一变你就失去方向。如果你的竞争力建立在原创体系上，时间反而会成为你的盟友。”

可以说从创立SUSAN FANG的那一刻起，方妍楠就一直在以做一家国际化的、长期时装屋为目标。在她看来，做一个品牌，本质上是在创造一个想象中的世界——不是一个logo，不是一盘货，而是一个完整的世界观。虽然市场会起伏，潮流会更替，但SUSAN FANG正在身体力行地证明着：从个人真实的感受、文化背景和价值判断中生长出来的，以长期文化贡献为目标的品牌，不会被时间淘汰。